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Am einfachsten isses, erstmal (bei Zündung an) Plus mit 'nem Draht von 9 auf 11 zu brücken. Läuft die Pumpe dann, ist nach hinten schonmal alles ok, und du mußt eher vorne suchen. Oder eben umgekehrt. Der "Dafür will ich nich extra nen Thread eröffnen" Thread - Seite 395 - Off-Topic - E30-Talk.com (und folgende Beiträge) "...wollte eigentlich nächste Woche das erstmal Starten..." Meinst du das 1. mal ? Ist der in deiner Gegenwart/Besitz überhaupt schonmal gelaufen ? ...nicht daß da jemand auch so 'nen versteckten Schalter eingebaut hat: Der offizielle e46 Thread - Seite 8 - Off-Topic - E30-Talk.com Hatt ich auch mal bei jemand: Dachte da sei ein Kabel zwischen Sitz und Mittelkonsole gefallen und wollt's rausnehmen (gehörte nicht da hin, und Ordnung muß sein ! . . . und hab wohl leicht dran gezogen, eine Seite war abisoliert, andere ging nicht raus, Strom war auch bei "Radio an" keiner drauf (kein Verstärker-remote) , hab ich's wieder unter den Teppich gestopft) . . . danach sprang aber das Auto nimmer an ---> hatte sich ein irgendein Vorbesitzer 'nen kleinen Schalter unter die Schalthebelmanschette gebaut (zur Pumpenstrom-Abschaltung) . . . und ich das Kabel aus der Quetschhülse des Steckers gezogen . . .

"Was tun ?" Gar nix ! Sieh's einfach positiv: "Ölfeucht" ist doch auch als Konservierungsmittel hilfreich ! Nur bei "mit abtropfen" is der TÜV sehr ungnädig. Wer gut schmiert, der gut fährt Hab jahrelang meinen leicht undichten KW-Dichtring NICHT getauscht ---> war immer 'ne "stetige Unterboden-Nachkonservierung durch Fahrtwind" (zumindest im Mittelbereich) . . . bis es dann doch mal zuviel (Ölflecken am Stellplatz) wurde. Seitdem muß ich auch dort selbst wieder mit bissl Fluid-Film nachsprühen (also mittig am Unterboden, nicht am Stellplatz ).

Was heißt "Birnchen (Ladekontrolle) funktioniert" ? -- Bei Zündung an UND an LiMa angeschlossen ? -- Nur das Birnchen ? (in anderer Fassung) -- Leuchtet's auch noch, wenn du das kleine Kabel an der LiMa abmachst ? -- falls es dann ausgeht: leuchtet's dann wieder, wenn du auf das Gehäuse der LiMa gehst ? -- Gummigelagerte LiMa drin ? (gab's beim E21, dann brauchst extra Massekabel zur LiMa)

Keine Kraft = evtl. zu wenig Sprit/Benzindruck. ---> 1. mal den Druck messen. Falls zu wenig: ---> Benzindruckregler oder ---> Benzinpumpe oder der Druck geht schon im Tank verloren ---> Lebensdauer Benzinpumpe ?? - Elektrik - E30-Talk.com oder es ist doch ganz was anderes

Ganz so hoch droben war ich zwar nicht (hab erstmal klein + ohne Motor angefangen), aber immerhin auch mit 'nem Oldtimer: Peugeot-Klapprad mit Sachs-Duomatic. (Und Klapprad ist auch nicht ganz richtig, das läßt sich komplett in 2 Hälften zerteilen, und dank gegenüberliegenden Lichtkontakten an der Trennstelle leuchtet das dann nach Zusammenbau auch wieder). ...ok, war damals (2012) nur von Sterzing hoch, danach ging's nur noch bergab (über Innsbruck bis nach Schwaz, danach mangels Zeit mit'm Zug heim. Klapprad kost' auch nix extra, zählt als Gepäck. Aber schöö war's trotzdem ! )

GuggsDu Seite 3, Beitrag 56, da steht's.

Freilich passen die Radkappen, gehen nur ganz klein wenig strammer drauf (Alu ist etwas dicker).

Die gibt's auch vom E39: 6,5 x 15 ET 18 7,0 x 15 ET 20 Scheibenrad Leichtmetall Styl.12 | BMW 5' E39 520i M52 Europa Bringt gewichtsmäßig wohl mehr als so'n Aluquerlenker Haben halt das unsinnige E39-Mittelloch von 74mm Manchmal sogar geschenkt (oder zum Alu-Preis) über Kleinanzeigen. 6,5er hätt' ich auch noch welche zu verkaufen.

? Vermessung hochgedreht wird akzeptiert für Eintragung dann in tiefer Einstellung ? ...Sachen gibt's...andere Länder, andere Sitten... (+ Kosten) Oder darfst für das viele Geld jetzt nach Belieben rauf- und runterdrehen ?

"Heizung wird warm" heißt im Sommer noch nicht viel, ob die wirklich GUT heizt, merkst erst wenn's draußen richtig kalt ist Thermostat-Verdacht-Test: im Stand laufen lassen ( = keine Fahrtwindkühlung, Viskolüfter läuft dann ja auch nur locker ohne sonderliche Luftleistung mit), wenn die Temperatur dann bis zur Mitte geht, und danach beim Fahren (Fahrtwindkühlung) wieder runter ---> dann isses das Thermostat (das immer bissl offen steht und ständig Wasser durch den Kühler laufen läßt).

Nicht streiten ---> ist wohl irgendwas (ziemlich gutes) zwischendrin. Glaub die Karosserien gingen ja komplett durch ein Tauchbad (hieß das "Zink-Phosphat" ? Erst getaucht, dann "dauchd's" . . . äääh . . . "taugt's" ! ). Ich mach da auch grad 'nen Langzeit-Test: Hab mir in meinen originalen Kotflügel vor etwa 13 Jahren 'ne Schramme/Delle reingefahren (am Hallentor) . . . und auch nicht sofort Zeit gehabt für Reparatur . . . aber es wollte und wollte auch einfach nicht rosten . . . sollt' ich da jetzt rumhämmernd ausbeulen . . . und dann rostet's vielleicht erst recht ? ---> hab ich kurzerhand beschlossen, es doch erst mal zu beobachten (so bissl neugierig bin ich ja auch immer ), und erst dann zu reparieren, wenn's wirklich zu rosten anfängt. Und erst 7 Jahre und ü 100.000 km später (Ganzjahresbetrieb), fängt's so langsam an mit Rost (das untendrunter am Rand ist schon länger bissl rostig, vor der Schramme/Delle schon). Muß ich jetzt halt ab und zu mit bissl Politur/Wachs am weiterrosten hindern (denn rausdengeln und rumschleifen tu ich lieber nicht, da richt' ich an dieser Schutzschicht wahrscheinlich eher mehr Schaden an). Bei 'nem E46 wäre nach 7 Jahren "nix dran machen" schon ein faustgroßes Loch reingegammelt ! Delle war 2012, Bild 1 ist von 2019 (= 7 Jahre nach Delle) Bild 2 ist von 2025 (= 13 Jahre nach Delle. Ok, muß ich vor dem Winter mal wieder polieren/wachsen) Soll im Endeffekt heißen: braucht's da überhaupt ein anderes Frontblech ?

Glaub nicht, daß sich durch soo klein bissl Sturz(zurück)änderung (durch Entspannung der Strebe) sonderlich viel an der Spur verstellt (innerhalb der Toleranz wahrscheinlich nur). Traggelenk + Spurstangenkopf liegen doch eher hintereinander (ok, Höhenunterschied ist vorhanden) als arg schräg versetzt. Spur kann man danach ja nochmal mit dem "Oettinger-Prüfstand" selber überprüfen: Do it yourself Spureinstellen - Seite 2 - Fahrwerk - E30-Talk.com

Hab 'ne neue Lieblingsmusik für Nachtfahrten, einfach genial, da kann man auch mal stundenlang schön entspannt hinter einem Reisebus herfahren, so entspannt und in dem gleichmäßigen Rhythmus drin, daß man überhaupt kein Bedürfnis mehr hat, zu überholen (ging jedenfalls mir so, hab das glaub 20x hintereinander gehört (20x 6 min = ca 2h), und dann auch gar nimmer gemerkt, daß das Navi sich aufgehängt hatte (Bildschirm eingefroren, nur noch Standbild) und ich schon 2 Ausfahrten vorher hätte abfahren müssen . . . aber schööööö war's ! ) Glaub damit könnte ich auch mal die "1.000 km mit einer Tankfüllung" packen (max. war bis jetzt 935 km), aber ginge wohl nur im flachen Norddeutschland (aber da bin ich nur sehr selten). ...nur die Außenbackenbremse macht so'n labbrigen Eindruck...aber vielleicht haben die Eisenbahner (oder nur in Kanada, oder auch Lissabon ?) einfach andere Toleranzen

Es gab 2 Versionen vom 1,8 (Baukastensystem): (Kleine Kolben, kleiner Hub 316 (90 PS im E21, erste Baujahre) ) Kleine Kolben, großer Hub 318 (98 PS im E21, erste Baujahre) später dann ab Mj, '80 Große Kolben, kleiner Hub 316 1,8 (90 PS im E21 + E30, 318i 105 PS E21 + E30) (Große Kolben, großer Hub 320 (109 PS im E21, 320i 125 PS im E21, 115 PS im E12) ) (ohne KI, (größtenteils) aus'm Kopf ) Ok, 316 1,8 90 PS is manchmal nicht ganz so toll, aber: nicht gleich übertreiben Für'n Alltag lieber 'nen 318i (102 (mit Kat)/105 PS) draus machen. Aber "vernünftig" ist manchem halt einfach zu langweilig Fächerkrümmer + Auspuff könntest ja drinlassen (für 105 + x PS). Meine Erfahrungen: Hatte mal 'nen '76er E21 320/4 (109 PS, große Kolben, großer Hub, war aber gar nicht soo viel Unterschied zu Kumpels '80er E21 318i 105 PS (große Kolben, kleiner Hub). Und der mehr Hub des 2,0 hat auch mehr am Material gezerrt (ok, damals hatten die meisten auch noch 4-Gang) ---> war schneller kaputt Danach E21 323i mit Schrick-NW + Fächerkrümmer: guter Sound, klein bissl mehr Leistung, aber für das bissl mehr ein doch deutlich höherer Verbrauch und schlechterer Leerlauf . . . für'n Alltag gibt's Angenehmeres ! ---> NW raus + verkauft, dann war er alltagstauglicher und sparsamer (ok, wieder mit verschmerzbar weniger Leistung + Sound). Und trotzdem war des Kumpels' 318i langfristig immer noch das vernünftigere Auto...6-Zyl hat halt einfach immer 'nen Liter mehr gebraucht...auch bei gleicher Fahrweise. Zwecks Langlebigkeit eines (sparsam gefahrenen) Alltags-1,8ers (ok, M40, und trotz kleine Kolben, großer Hub, aber mit 5-Gang und 10 Jahre Fortschritt, auch beim Öl) brauchst nur unten beim Spritmonitor zu guggen. Aber ok, entscheiden mußt'/darfst das natürlich selber. (isser denn momentan alltagstauglich mit NW + Doppelvergaser ? Verbrauch ?)

Also wenn Komfort vorgeht, dann solltest eh 15"-Räder fahren, mit einem Serienfahrwerk (komfortabel, kostengünstig, unkaputtbar) Seine Dome (bzw. Dome/Federbeine/Räder) stehen doch gleichmäßig: li. 2°27" und re. 2°30" nach Eingangsmessung, danach bissl mehr. Sollwert 1°10" + erlaubte Toleranz wäre dann 1°40" ---> fehlen also 50/60" pro Seite. Kenn jetzt den Abstand Traggelenk-Domlager nicht, aber wenn ich da einfach mal 20 Zoll annehme und in die 20"-Spalte der blauen Tabelle gugg, fehlen da bei 1°´(=60") 9,6mm ---> das sollte man doch hinbekommen ! (und falls dem Prüfer statt max. 1°40" sogar unter 2° genügen, sogar noch bissl weniger) Pro Seite 5mm biegen, 5mm feilen (oder 4 biegen/6 feilen) ---> dann passen die Werte (bei anderem Abstand Traggelenk-Domlager eben entsprechend etwas anders). Glaub echt nicht, daß sich deswegen gleich die Dome dauerhaft (oder gar ungleichmäßig) verbiegen. Die gehen ohne Spannung bestimmt wieder zurück. Dazu müßt' man die wohl deutlicher überdehnen (sonst dürft' man ja auch nie (so wie ich, ohne Domstrebe) über 'nen Feldweg brettern. Schadet höchstens mal meiner Ölwanne... ). Und selbst wenn klein bissl was steiler bleiben sollte ---> wenn's was bringt für die passenden Werte . . . wär's doch ok Wäre zumindest meine Minimalismus-günstig-Sparmethode. (nach dem o.g. der 1. Zeile) Teurer/aufwendiger geht natürlich immer, aber das muß ja nicht ich entscheiden

Vielleicht würde ja schon eine einstellbare Domstrebe (mit Gewinde wie ein Bausprieß) die fehlenden Winkelminuten wieder beibringen ? (Muß man dann ja nicht ewig so verspannt lassen/drin lassen . . . nach Eintragung interessiert das wahrscheinlich niemanden mehr . . . Oder paar Langlöcher reinfeilen wie beim E36 ? Die Bundmuttern verdecken das dann ja grad noch, sofern man's nicht übertreibt. (man müßt' halt mal die fehlenden Winkelminuten über die Länge zw. Traggelenk + Dom in die fehlenden mm umrechnen, um zu sehen, wieviel da genau fehlt) Oder beides ?

Achtung, Ober-Klugscheißäääär: In Sachen Größenordnung schonmal richtig, ABER: 1 Winkelgrad hat nur 60 Winkelminuten ! 15' sind dann 0,25° 30' sind dann 0,50° damit nicht nur die Größenordnung, sondern auch die richtige Umrechnung stimmt Nachtrag: Huuuch, ging wohl doch schon beim 1. Absenden, lösch ich das doppelt + dreifache wieder

. . . naja, aber ob das die Scheiben genauso gut poliert wie ein Gummiriemen ? (Bzw. mit idealer Oberfläche dann für einen neuen Riemen ? Und von der Arbeit mal ganz abgesehen) Wir hatten uns dafür entschieden, dafür lieber (bzw. der Einfachheit halber den (obendrein eh gebrauchten) Keilriemen zu opfern (und lieber 3-4-5 mal nachzuspannen).

"...nach Wiederinbetriebnahme..." so'nen Fall hatte ich auch schon mal (angerostete Riemenscheiben nach längerer Standzeit): ---> könnte nämlich auch bedeuten, daß sich sie ersten beiden Keilriemen beim bankpolieren der angerosteten Riemenscheiben aufgearbeitet haben, und erst der 3. dann wieder normal laufen durfte/konnte. Da wären die Fabrikate dann eher unwichtig, vielleicht hatten die ersten beiden einfach keine Chance auf ein langes Leben und der 3. nur Glück, daß sich die ersten beiden geopfert haben (damals war's nur einer, der von den angerosteten Scheiben richtig schmal geschliffen wurde, war dann statt 9,5 oder 10 vielleicht nur noch 7mm breit und saß dann tief in den Riemenscheiben drin. Der nächste hat dann gehalten.) "Draufwürgen" als Tip . . . naja, in der allergrößten Not kann man das zwar machen, aber man kann sich dadurch auch den neuen Riemen ganz schnell wieder vorschädigen . . .

Beim M20 hat's mit -- Öldruckschalter raus (damit die Luft leicht raus kann) -- Zündkerzen raus (dann dreht er schneller und weniger Lagerbelastung (Kurbelwelle) ) -- Benzinpumpensicherung raus -- starten (bis Öl aus der Öldruckschalter-Bohrung kommt) funktioniert. Falls du alleine bist, kannst ja unten überbrückend am Anlasser starten, dann wird die Sauerei nicht so groß (kannst sofort stoppen. sobald Öl kommt). Siehe auch dort: ( GELÖST )Öllampe an Armaturenbrett und Check Control - Allgemeines - E30-Talk.com

Kommt halt auf die Größe der Undichtigkeit an: fängt klein an (so wie bei deinem wahrscheinlich, das kann die Lambdaregelung wohl noch ausgleichen), kann aber auch bis total undicht gehen ---> dann flutet es den Ansaugkrümmer richtiggehend = läuft nie und nimmermehr. Da hatt' ich mal ein schönes Schnitt-/Funktionsbild des Druckreglers: Der M20 verzeiht so manchen Fehler mit doch noch guten AU Werten. - Antrieb - E30-Talk.com

Nix Bi-Metall ---> ist ein wachsgefülltes Zylinderchen ("Dehnstoffelement")

Sei halt einfach nett zur Umwelt und bau ihn wieder rein

...vielleicht weil er nix getaugt hat. Meine COHLINE-Erfahrung siehe dort: Mein 318is "Franz Josef" - Seite 4 - Bilder & Videos - E30-Talk.com

Bei trockenem Traggelenk (mal hinfassen, wenn's quietscht, vielleicht spürst ja die Vibration) kannst versuchsweise auch mal die Manschette anpieksen und paar Tropfen Öl reinspritzen. Hilft meistens (nach paar Minuten/Stunden bzw. m/km).