Verplatzer

Würde erstmal vorsichtig mit einem Schaber oder einer Nadelfeile die "Berge" glätten und dann mal ordentlich mit Schleifvlies glätten. Finde es auf den ersten Blick nicht dramatisch. Je nach dem wie Tief die "Täler" dann noch sind, weiteres handeln entscheiden. Solange da keine Spitzen über den Vertiefungen entstanden sind, dürften auch da keine Klingelnester entstehen. Ist nur meine Meinung und wie immer eine Frage des kosten Nutzen Faktors.

Du könntest mal den Ventilhub messen, sowohl die Überschneidung im Ot, als auch den Gesamthub bei voll geöffnet. Letzteres geht auch grob mit einem Messschieber. Eine Übersicht für Seriennockenwellen findest du hier im Wiki unter Antriebseinheit. Die liegen so um die 10 - 10,4mm im Einlass und Auslass.

Bei Walloth und Nesch geben Sie zumindest sehr gute Passgenauigkeit an. Ob es so ist wird wohl nur ein Versuch bestätigen. https://www.wallothnesch.com/seitenwand-vorne-links-zubehoerprodukt-mit-guter-passgenauigkeit-fuer-320i-323i-alle-baujahre-nicht-fuer-usa-wird-1x-pro-auto-benoetigt-41-008-01.html

E46 M3 Cabrio von z.B. Meyle HD

1 Minute Forensuche bzw. Google... https://e30-talk.com/topic/23258-m40-hydros-wechseln-werkzeug-dafür-ohne-nockenausbau/ Edit: Bau die Schlepphebel ein, sehen auf den Bildern noch Gut aus. Sollten nur kein S-Profil von der Seitenansicht haben.

Da waren wir auch seid Mittwoch vormittag, in der Nähe der Offroad Strecke. Auf dem weg zum Ring bist dann sehr wahrscheinlich an mir Vorbeigegangen in der Fordkurve Block F. Weißes Pavilion mit den zwei Bannern am Geländer.

Immer wieder ein Highlight, hier grad die Classics/Youngtimerthrophy und dieses Jahr auch die Tourenwagen Legenden. War schwer beeindruckt von dem 320IS auf Platz 3. Bist am schaffen oder als Zuschauer?

24h Classics

Stimmt so nicht ganz, für die Option Kat-Entfall sind die Kolben mit 9,4/1 Verdichtung vorgesehen. Was aber auf Grund von mangelndem Angebot auch irrelevant ist.

Was mir noch eingefallen war, ist hier die Odysee vom einem User, wo der Druckring unter der Kurbelwellenschraube nicht ausreichend abgedreht war und somit nicht genug Kraftschluss auf das Riemenrad gewirkt hat. Dabei hat sich wohl das Riemenrad im Laufe der Zeit gegen die Passfeder gearbeitet und die Steuerzeiten haben sich verstellt. Könnte man, falls kein einstellbares Rad verwendet wurde, mal simpel und schnell prüfen mit einem Blick auf die OT-Markierungen am Block/Abdeckung und Kopf Aber eins nach dem anderen

Habe mich jetzt nicht weiter mit dem Thema befasst, nur mal so ein paar Gedankengänge. Keine Ahnung ob die plausibel sind und tatsächlich eine Lösung bringen oder totaler quatsch... Distanzscheibe für zwischen den Schwung und der Kw aus einem alten defekten Schwungrad fertigen und auf das gewünschte Maß Plan Schleifen lassen. Die 8-Loch U-Scheibe auch (oder nur) etwas runterschleifen. Die hat soweit ich mich errinere auch 2 mm oder 3mm dicke. Meine das die Scheibe hart/gehärtet ist(?)>ohne Gewähr. Damit dürften die Schraubenköpfe etwas tiefer kommen. Ggf. Noch ein paar Zehntel an den Schraubenköpfen abdrehen. Den Pin an dem der Ausrückhebel gelagert ist etwas länger aus Messing nachfertigen. Damit sollte der Anstellwinkel etwas flacher werden. Gibt es vom Ausrücklager nicht zwei unterschiedliche Höhen? Wie geschrieben nur ein paar kurze Gedanken ohne mich damit ernsthaft beschäftigt zu haben.

Die 8-Loch Scheibe dient als U-Scheibe für die Schrauben und gehört nicht Zwischen die Kw als Distanz.

Versuchs mal da: https://www.motepa.de/katalysator-klinik/

Versuche doch erstmal den Kat mit einem Endoskop zu begutachten bevor du die Kohle für so einen Einweg Kat ausgibst, der dann einmal mit ach und krach die Au besteht. Je nach Zustand von deinem Katgehäuse besteht auch die Möglichkeit den neu zu bestücken mit einem 200/400 Zellen Metallkat.

Prüf mal deinen Drosselklappenschalter und wie schon einige geschrieben haben stimmt was mit deinem Benzindruck nicht. Welche ESV sind denn verbaut? Leider geht aus deinen Angaben nicht wirklich hervor was die Basis für deinen Umbau war. ETA, b20, b25 oder alles zusammen gekauft weil vorher 4 Zylinder. Zu den ESV und dem zu hohen Benzindruck kann mann es ein wenig mit einer aufpumpbaren Wasserpistole vergleichen, wenn voll aufgepumpt schießt die numal mehr und weiter in der gleichen Zeit, wie wenn der Druck nachlässt. Und das Steuergerät taktet die ESV entsprechend dem Kennfeld. Welche Daten hat denn die Nockenwelle? Ventilhub, ventilhub im Ot usw.? Deine Berechnung der Verdichtung sollte hinhauen. um auf 10:1 zu kommen mit den 8,8 Kolben muss schob ordentlich was runter und dann wird es auch schon eng mit dem Quetschspalt. Was ich nicht verstehe warum nicht wenigstens die 0,5 mm geplant wurden um auf Serien stand des Quetschspalt von 1,2mm zu kommen. Ausgehend von einem unbearbeiteteten Block. Hast du die Maße von Kw Mitte bis Block Oberkannte?

Lustig mal zu sehen das der Herr E30 mag, der war früher ab und zu als DJ im U60311 und im Cocoon Club in Frankfurt.

Immerhin hat er auch die originalen IS Radkappen

Die Frage lautet doch eher ob du Bock hast dir einen M50B30 zusammen zu bauen oder einen fertigen, den jemand schon gebaut hat kaufen willst. Da gibt es dann viele Variablen der verbauten Komponenten! Sprich Nockenwellen, Verdichtung, Kopf bearbeitung, abstimmung etc. Von BMW gibt und gab es keinen M50B30 ab Werk. Da war beim B25 Schluss... Die Ausnahme wäre Wohl der S50/S52 US Zwitter...

Deine Schläuche sind vertauscht. Zulauf vom Zylinderkopf kommt nach unten und Abgang nach oben. Macht auch Sinn beim entlüften, da Luft immer nach oben will.

Ja, ist leider so und wurde auch nur im E30 und im e28 verwendet. Laut etk auch noch bei den z3 m Modellen.

Hier gibt es noch die Bilstein Gruppe N Fahrwerke. https://www.motoo-michl-klassik.de/BMW_E30__alle_.php Wie die aktuelle Eintragungsgrundlage ausschaut weiß ich nicht, war aber durchaus möglich mit Federnprüfzeugnissen von H&R, genauso bei deren Clubsport Gewindefahrwerk. Alternativ mal telefonisch in Kontakt treten mit den Herstellern und dich beraten lassen.

Ergänzend wäre noch das Batteriefach, ggf.auch hinter der Batterie an der Sprtitzwand, die hinteren Federaufnahmen das Tankrohr vom rechten Radhaus bis unter die Sitzbank und den Frontscheiben Rahmen am Eck zur A-Säule. Edit: rund um die Kennzeichenbeleuchtung inkl. Der Schrauben dafür nachsehen.

Nur zur Info: Offiziell dürfen die Prüfer nichts an deinem Auto machen und da musst du richtig viel Glück haben das du da einen coolen Prüfer erwischt. Daher mein Tipp, fahre vorher mal zu einer Werkstatt und frage da nach ob die das mal machen können. Davor empfiehlt es sich zu Prüfen ob die Schrauben zur Einstellung auch drehbar sind.

Lade dir doch wie von mir schon geschrieben oben unter Einbauanleitungen die Anleitung runter. Findest du unter rearskirt up to 87. Die Seite ist zwar in Englisch aber die Eba ist Deutsch. Da ist doch alles erklärt inkl. Teile und Nummern.

Na, die Gummiabdeckung gehört da schon drauf, nur hast du zwischen gummi und Schürze die Stoßstange vergessen. 😉 Oben gibt es auch Links zu den Einbauanleitungen. Die ist sehr hilfreich. Ist abgekürzt mit EBA's