Verplatzer

Hast du dich mit dem Thema Metalldichtung schon mal auseinander gesetzt? So in Richtung Anforderungen der Oberflächengüte um das dicht zu bekommen. Woher soll jemand wissen ob die Ventitaschen nachgesetzt werden müssen wenn die Nockenwellen nicht klar sind. Trotz allen würde ich mich nicht blind auf Aussagen verlassen und das ganz einfach mit Knete prüfen. Zeig doch mal Bilder von deinem Projekt oder warte ab ob sich noch jemand meldet der solch einen Motor gebaut hat.

Gude, Grob kannst du bei der Verdichtung mit -0.1mm pro +0.1/1 Verdichtung rechnen. Heist im Umkerhschluss das du eine 1mm Kopfdichtung für 10/1 und keine Kopfdichtung für 10,8/1 Verdichtung bräuchtest.... Auf e30.de kann man nachlesen das dafür M42 Kolben geeignet sind. Diese müssten um 0,7 mm abgedreht werden. Siehe folgenden Link unter Hubraumerhöhung 3l Variante 2 https://www.e30.de/fotostory/f01140/f01140.htm

Diese Genauigkeit brauchts auch nicht dazu damit der Motor läuft. Die wird benötigt um das letzte Quäntchen Leistung raus zu kitzeln, wie @JET schon geschrieben hat. Denke das das Problem irgendwo auf der elektrischen Seite zu suchen ist oder kann es sein das eventuell der Vor- und Rücklauf vom Sprit vertauscht sind?

Die Steuerzeiten sollten jetzt passen. Kann mir nicht vorstellen das es daran liegt. Hast du schon mal das Steuergerät abgezogen und wieder angesteckt, ggf. Mehrfach wiederholen damit die Kontakte sich etwas abreiben und wieder richtigen Kontakt bekommen? Kann es sein das der KW Sensor und der Sensor vom Zündkabel vertauscht sind? Obwohl er dann eigentlich gar keinen muks machen dürfte, oder?

Die werte sollten schon hinhauen die ich geschrieben habe. Du musst beim einstellen noch die 0,25-0.3 mm Ventilspiel abziehen. Dann würde schauen das ich auf etwa 0.8 EV und 0,7 AV komme, daher auch mein Vorschlag mit zwei Uhren. Dann sieht mann genau wo die Reise hingeht und hat gleichzeitig eine Kontrolle. Das ist aber eigentlich nicht so dramatisch, wie sie jetzt eingestellt ist. Laufen muss er damit. Ich vermute das eher irgendwo ein Kontaktproblem herrscht. Dafür würde ich erst noch mal alle Massepunkte und Massekabel prüfen. Dann den Bayonettstecker unter der Ansauge, falls vorhanden. Dabei auch die Gummitülle hinter dem Stecker mal abziehen und schauen ob da was an den Pins (Ab)Oxidiert ist.

Gude, Kennzeichnung K sollte eine M20B25 Kat Welle sein. Siehe in Folgendem Link: https://e30-talk.com/wikipedia.html/antriebseinheit-2/übersicht-seriennockenwellen-m20-r259/ Hatte mir den OT Ventilhub mal aufgeschrieben, aber finde meine Unterlagen gerade nicht, aber soweit ich das noch in errinerung habe waren es 1,1mm bei der Kat Welle am Einlassventil und 1mm am Auslass. Ggf. Macht es Sinn mit zwei Messuhren am 6 Zylinder den Ot Hub zu prüfen, bzw einzustellen. Im Prinzip verstellst du aber nur das Drehmomentband damit je nach Einstellung in Richtung niedrige/mittlere (mehr Hub am Einlass) oder obere Drezahl (mehr Hub am Auslass).

Das hier sollte die richtige sein und ist Lieferbar. https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/RIDEX/1382f0075?modelId=23cc8b90

Für den 5 Loch Umbau wäre ggf. Ein dezenter Hinweis auf M3 Teile eine Option, mangels Verfügbarkeit guter Bremsättel usw. Halt die Umbau Lösung... Die Hinterachse ist ja auch im Sport Evo mit 238 PS nahe zu identisch. Aber alles in allem solltest du erstmal deine Hausaufgaben machen und dir eine halbwegs Brauchbare Dokumentation deiner verbauten Komponenten machen. Dir ggf. Nachweise aus dem Teilekatalog usw. Zusammentragen. Natürlich nur wenn Du sowas nicht bereits hast, weil es wirkt etwas unvorbereitet auf mich. Dann würde ich mir einen Beratungstermin vor Ort geben lassen und mit deinen Unterlagen und ggf. Ein Paar Bildern persönlich vorstellig werden. Das hinterlässt vermutlich einen besseren Eindruck wie Telefonisch.

Ist zwar äußerst fummelig aber machbar. Es empfiehlt sich vorab den Bereich gründlich zu reinigen mit Bremsenreiniger oder ähnliches, da du sonst Gefahr läufst dir den schmodder von dort in den Motor zu schieben. Was die Arbeit etwas erleichtern kann ist die Feder mit einer Schlauchschelle auf Block zu quetschen. Sprich die Feder nach oben drücken und dann die Schlauchschelle drum so das die Feder gespannt ist.

Die Tankanzeige bzw. Der geber hat aber nichts mit der Pumpe bzw. Mit dem Motorlauf zu tun. Es sei denn der Tank ist Leer und die Anzeige tut auch was sie soll dann kann es auch mal Ruckeln.

Es muss ja erstmal nicht gleich der ganze Teppich raus, aber ein Blick in die Ecken über den Produktionsaufnahmen kann nicht schaden. Dazu müsste erstmal nur die Lautsprecher Abdeckung, die Einstigsleiste und die Türdichtung weg.

Bei allen genannten beschleicht mich das Gefühl, dass die aus dem selben Werk in China kommen und nur ein anderes Label haben. Ggf. Wurde im Nachgang noch Wareneingangskontrolle bei den jeweiligen Anbietern gemacht. Vieleicht weiß das ja jemand? Zu den Maxpeeding Rods kann ich aus Erfahrung erstmal nichts negatives berichten. Zwar am M20 in 130mm Länge, sollte aber im großen und ganzen kein Unterschied machen. Gewicht, Winkligkeit und Bohrungen waren alle in Rahmen. Für die Schrauben wird eine Zöllige Vielzahl Nuss benötigt und keine 11mm Vielzahn. Die genaue Zollgröße müsste ich bei Bedarf zuhause nach sehen.

@750erSchrauberImmer noch der Falsche Thread

Beim Freundlichen BMW Dealer in der Nähe oder den gängigen BMW Online Versandhändlern, wie z.B Leebmann, Baum oder Hubauer. Hier im Bild sind unter Position 27 die Teilenummern zu sehen.

Das ist zur Zeit nicht so einfach für einen M20 VFL einen Kühler zu bekommen, außer von BMW selbst für rund 450 Euro. Wenn ich nach der Teilenummer 17 11 1 707 563 suche kommt überall: Out of Stock/Derzeit nicht verfügbar Die Frage kam ja hier in jüngster Zeit schon mindestens 2 mal und nach kurzer Recherche hat sich leider an der Situation nichts geändert. NFL Kühler sind dagegen kein Thema und massig von diversen Anbietern verfügbar.

Habe mir mal vom Verkäufer die FIN schicken lassen, da es mir irgendwie unter den Fingern gebrannt hat. Produktionsdatum ist 07.1987. Was der vergammelte VFL Motoraum ja bestätigt. Wer es selbst abfragen möchte kann mich gerne via PN kontaktieren, zwecks FIN.

Erstzulassung ist nunmal nicht Baujahr. Sonst müsste mein VFL auch ein Nfl sein, da Ez 12.87, gebaut wurde er aber schon 12.86. Stand dann entsprechend 1 Jahr im Schaufenster oder sonst wo auf Halde, bis er auf die Niderlassung zugelassen wurde.

Im Motorraum ist er das auch... nur will der Rest drum herum nicht so astrein dazu passen.

Schau mal da:

Unter Schmiermaxe kenne ich nur den Seitenwagenfahrer beim Motocross.

Dich nervt das du von einem User, der genau 2 Tage hier um Forum, vor etwa einem Jahr das letzte mal aktiv war keine Antwort bekommst... naja, kann mann machen,bringt nur nichts... Ein Klick auf sein Profil zeigt dir an wieviel Beiträge er geleistet hat und wann er das letzte mal aktiv war.

Du kannst den neuen Dichtring etwas weniger oder weiter in den den Sitz eintreiben, damit die Dichtlippe nicht auf der alten Spur der Nockenwelle läuft.

Könntest recht haben, aber die wo ist die Bohrung in der mitte hin, wo eigentlich der Kunststoffstopfen drinnen sitzt?

Naja, da wird noch die ein oder andere Böse Überraschung zu Tage kommen, wenn der Ubs an den Stellen von Bild 1 und 2 entfernt worden ist. Klar kann mann erstmal konservieren und Spaß damit haben, aber das wird langfristig nicht besser. Was mich besonders stutzig macht ist Bild 2! Da fehlt nämlich die "Wagenheberaufnahme", also das angeschweiste Blech mit den Nasen. Da wurde wohl schon mal was repariert. Wäre jetzt nicht dramatisch wenn es gut gemacht worden wäre, aber das scheint es nicht, da es dort schon wieder rostet. Diesbezüglich würde ich beim Verkäufer noch mal genau nachhaken. Sollte ja bei 1. Hand kein Thema sein darüber Informationen zu bekommen.