honyama

Guten Morgen, Danke für die Prüfanweisung- habs gestern Abend endlich mal geschafft. Sicherungen quergetauscht i.O. Dann Fernlicht auf Abblendlicht umgesteckt => Scheinwerfer leuchten, ergo diese i.O. Dann das Relais abgezogen und getauscht. Relais zieht an und Strom liegt an. Jetzt bleibt nur noch der Sicherungskasten bzw. die Platine oder der Kabelstrang (Kabelbruch). Gibt´s irgendwo ne Anleitung wie man die vordere Check-Controll-Einheit reparieren kann? Gruß und Dank hony

Danke für den Link. Echt interessant dein Verlauf. Was ist deine Einschätzung? Bringt der China-Fächer und die Abstimmung so gute Resultate oder hattest du -verschleißbedingt- eine verdammt gute Ausgangsbasis? Sollte tatsächlich mal meinen 2. M20B28 auf den Prüfstand schnallen, der kein Sandstrahlgut fressen musste und dessen Werte ermitteln. Mein Plan fürs Cabrio sieht folgendes Setup vor: M20B28 Motor, Block unbearbeitet Verdichtung ~9,3, Conny-Chip dazu Nockenwelle entweder Schrick 284/272 oder nun eben die Seriennocke. Dazu ein gesperrtes 168er Diff mit 3,46er Übersetzung. Bei 260 Nm könnte das im ersten Gang aber überfordert sein. Würde mich über dein/euer Input freuen. Wegen 400 Euro hin oder her ists mir bei dem Projekt nicht, aber dein Drehmomentverlauf sieht schon sehr gut aus. Grüße hony

Hallo 2takter, hast du ein Prüfstandsdiagramm / Drehmomentverlauf dazu? Ich habe selbst 2 M20B28-Motoren am Laufen mit der M52B28-Kurbelwelle mit 84 mm Hub und ich hab mit scharfer Schrick-Nockenwelle (284/272 Grad), 9,6er Verdichtung, angepasstem Conny-Chip und Serienansaugung bzw. Abgassystem eine Spitzenleistung 200 Ps bei 5750 Umdrehungen. Das maximale Drehmoment beträgt 263,5 Nm bei 5050 Nm. ---------------------------------------- Die M51-Kurbelwelle hat ja 82,8 mm Hub- dh. du musstest den Block um 1,7 mm Planen um ein 9,7er Verdichtungsverhältnis zu realisieren (Ausgangsbasis Kat-Motor mit 8,8er Serienverdichtung). Was hast du noch alles als Setup verwendet? Verstellbares Nockenwellenrad? Finde 197 PS und 270 Nm mit Seriennocke sensationell und da ich über den Winter einen untenrum drehmomentstarken Cruiser-Motor für mein Cabrio aufbauen möchte, wären weitere Infos in Bezug auf Verwendung der Seriennockenwelle richtig interessant für mich. Mein bisheriger Kenntnisstand war, dass die Seriennockenwelle nicht genügend Füllung bei 2,7 / 2,8 L-Umbauten bringt. Ich persönlich finde die 2,8L-Umbauten noch einen Ticken besser/preiswerter, weil man nichts am Block abschaben muss und kein verstellbares Nockenwellenrad benötigt und es eben ein echter 2,8l ist. Grüße hony

Also nach meinem Kenntnisstand bei Fahrzeugen ab Ende der 70er Jahre gibt's bei manchen Platformen wenigstens den Typ, Getriebe und Produktionsdatum. Fahrzeuge ab Jahrgang 1983 erhält man dann über die Fin dann auch noch die verbaute Ausstattung, Ort der Fertigung und vieles mehr. Angaben jedoch ohne Gewähr..

Servus, also ich hab selbst nen originalen Ölkühler laienhaft unter meinem VFL-Sportspoiler ("Jimmy Hill") positioniert. Die Durchströmung könnte auf jeden Fall besser sein + VDO-Anzeigen in der Mittelkonsole. Mein Motor ist mechanisch recht präsent, ehrlich gesagt sogar "laut", gerade vom Ventiltrieb. Ich fahre mit optisch neuwertiger Ölpumpe mit normalem 10W40 Öl. Bei Betriebstemperatur (90 Grad Öltemperatur an der Ablassschraube gemessen) habe ich im Leerlauf einen Öldruck von ~1 Bar. Bei einem Kaltstart (25 Grad Öltemp) über 6 Bar. Betriebswarm steigt er anschließend pro 1000 Umdrehungen um gut 1 Bar (2000 Umdrehungen = etwas über 2 Bar, 3000 = grob 3-3,5), relativ unabhängig ob ich 90 oder 120 Grad hab. Hab dazu auch viele Threads im Forum gelesen und bin der meiner Meinung nach eher unterdurchschnittlich unterwegs. Die ist in Anbetracht der Motorhistorie auch nicht weiter verwunderlich. Nach all meinen Eskapaden bin ich überhaupt froh, dass ich "ausreichend" Ölldruck habe. Interessanterweise geht bei mir die Öldrucklampe recht schnell an, wenn ich bei heißem Motor mit schleifender Kupplung rangiere (z.B. Ausparken bei ca. 600 Umdrehungen). Mein M20B20 Cabbi tut das gar nicht, da kann ich selbst laut DZM 500 Umdrehungen anliegen haben. Geb ich jedoch mit dem M20B28 auf der Autobahn bei über 25 Grad Außentemperatur ordentlich Stoff, dann hab ich auch sofort 130 Grad Öltemperatur anstehen, aber die Öldrucklampe bleibt auch im Leerlauf (800 Umdrehungen) immer zuverlässig aus! Ich persönlich finde daher deine Werte gar nicht schlecht Hast du mal mit unterschiedlichen Ölfiltern bzw. Ölen experimentiert? Bei meinem 6er hab ich ne digitale Öldruckanzeige verbaut und nach jedem Filterwechsel hab ich zum Teil bis zu 0,3 bar mehr Öldruck. Man sollte sich aber immer bewusst machen, dass ein Motor eine Wärmekraftmaschine ist und ein Großteil der Energie in Wärme umgesetzt wird. Wenn ich 200 PS Motorleistung abrufe, dann entsteht noch ein viel höherer Anteil an Wärmeenergie, der abgeführt werden muss.... Grüße hony

Geht nur über BMW Klassik und selbst die können teilweise keine Details zu verbauten Extras etc. nennen.

Servus, hab den Motor im Winter auf M20B28 umgebaut (siehe anderer Thread), aber ja- die Ölpumpe lief nach der Säuberungsaktion bis zum Ende ohne Probleme. Da ich ja gut 5 Mal die Wanne auf und abmontiert habe, kann ich sagen, dass es mit einem Motorträger am einfachsten geht. Diesen über den Motor legen (auf der Kotflügelverschraubung abstützen /Stück Gummi/Stoff unterlegen, dass nichts zerkratzt) und an der vorderen Lasche des Ventildeckels einhängen, dann die Motorlager lösen, 4 Schrauben vom Querträger lösen (fällt ein Stück nach unten) und schwupp hat man genügend Platz um an die Ölwanne ranzukommen. Gibt wohl auch Forenuser hier, die die Ölpumpe von außen demontieren und in die Ölwanne plumpsen lassen, Ölwanne dann irgendwie rausfriemeln, und das ganze dann wieder umgekehrt zurück. Ich bevorzuge den Weg via Motorkran. Spätestens nach dem 3. Mal ist man ziemlich fix und die Ölwanne mit frischer Ölwannendichtung reinfriemeln stelle ich mir ziemlich ekelig vor. Grüße hony Edit: Nachtrag für Interessierte: Hab den Motor ja im Winter nochmals überholt und ich muss sagen, dass die Laufbahn bzw. Lagerstellen kaum was abbekommen haben. Kolbenhemden waren etwas rau, wie wenn einer mit ner Feile drüberging. Alles sanft überarbeitet (gerade noch so innerhalb der Maßhaltigkeit) mit neuen Lagern, Dichtungen etc. und M52B28 Kurbelwelle, kurzen 320i Pleueln zusammengebaut und siehe da- der echte M20B28-Motor werkelt seit 13.000 KM ohne Probleme und steht mit 265 NM / 200 PS gut im Futter. Ölverbrauch kaum feststellbar und super Verbrauchswerte. Mein persönliches Fazit: Hatte rießen Glück und für den privaten Gebrauch sollte man vieles nicht so eng sehen. ;-9

Danke für die Info. Dann werde ich wohl um eine Verfolgung der Leitungen nicht herumkommen. Grüße hony

Servus wertes Forum, nach dem Neuaufbau meines 320i Tourings funktioniert das Abbendlicht beidseitig nicht, bei Betätigung des Lichtschalters und auch das Check-Controll meldet keinen Fehler. - Sicherung i.O. - Glühlampen i.O. - Stecker i.O. - Lichtschalter geprüft / Ersatz probiert - Relais i.O. / Ersatzprobiert Sonstige Beleuchtung wie Fernlicht, Standlicht, Nebelscheinwerfer, Blinker etc. funktionieren. Achja, die 2 Fanfaren gehen auch nicht. Wo würdet ihr anfangen mit suchen? Hängt das Abblendlicht zufällig mit den Hupen zusammen (z.B. vergessener Masseanschluss)? Wann wird das Check-Controll tätig bzw. erkennt es, wenn kein Strom fließt? Hatte den Sicherungskasten offen zur Nachrüstung des Klima-Kabelbaums- was könnte ich dort prüfen? Kabel / Steckplätze der Sicherungen sind i.O. Bin etwas unschlüssig wo man am besten anfängt. Freue mich auf eure Tipps. Grüße hony

Hallo Paule, klingt ähnlich wie bei mir, daher aus gegebenem Anlass: https://e30-talk.com/topic/203079-m20b28-umbau/?p=1679281 Die dünnen Linien sind meine ursprüngliche Leistungsmessung des damals überholten 325i-Motors. Hatte trotz neuer Kolbenringe uvm. nur knapp 210 Nm, dafür obenrum halt noch etwas mehr als du, so dass wenigstens 167 PS dabei rumkamen. Übrigens- hat er deine Leistung normiert?! Das macht auch locker 5 PS aus. Wenn du ihn überholst, dann mach gleich nen 2,8l draus. Ich baue aktuell M20B28 Nr. 3 auf- ich liebe das Konzept einfach und brauche dabei 2 Liter weniger Sprit als mit dem Serien325i. Grüße hony

Guten Morgen, kurze Frage: Kann man das IX-Getriebe ohne Verteilergetriebe evtl. in einen normalen 325i einbauen? Die Halterungen für das Verteilergetriebe könnte man ja ignorieren. Grüße hony

Guten Morgen, probieren kann ichs. Wenn du bei Gelegenheit nen Scan schicken könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Grüße hony

Salute, hat jemand ein Gutachten bzw. einen Fahrzeugschein von einem eingetragenen 2,7l-Umbau a la Schnitzer, Hartge, MK-Motorsport für einen E30 VFL, idealerweise von einer Limo mit H-Kennzeichen. Cabrio oder Touring sollten theoretisch auch gehen. Freue mich über PN´s Grüße hony PS: Die Gutachten auf e30.de hab ich gesehen, aber damit ist mein Gutachter noch nicht ganz einverstanden. Er hätte halt gerne den einfachsten Weg.

Klar, die gibt es, sobald ich Input zur Kupplungsfrage habe. Einen Übersetzungsrechner hab ich auch schon im Excel erstellt. Grüße hony

Mir geht es ähnlich- ich plane es für meinen M20B28-Umbau. Die Beiträge zum Umbau am M20 hab ich auch alle studiert und ein preiswertes M47-Getriebe ist auf dem Weg. Nach meinem bisherigen Sachstand benötigt man ein Pilotlager mit größerem Innendurchmesser, Eigenbau-Schaltgestänge/ hintere Getriebelagerung und das kurze vordere Stück einer E36-328i-Automatik-Kardanwelle. Das einzige, was mir nun noch nicht so ganz klar ist, welche Kupplungs-/Schwungscheibenkombination ich dazu verwenden kann. Hat mir jemand Tipps? Welche 228er Mitnehmerscheiben gibt es für das M47-Getriebe und in welchen Fahrzeugen ist das grob verbaut? Da ich nen ausgebauten Motorblock liegen habe, könnte ich auch mit Schrottteilen experimentieren. Wäre für ein paar Infos sehr dankbar. Grüße hony

Korrekt, 628er war immer spoilerlos und den 635er später dann als Sonderwunsch bzw. gegen Minderpreis.

Dito. Am meisten beeindruckt mich das bei einem spoilerlosen E24 in der Ausführung 635 Csi. Pure Linie- Understatement pur!

Werte Forengemeinde, weiß jemand von euch ob die Alu-Klimaleitungen innen beschichtet sind? Oder anders gefragt- hat jemand bereits Biegeerfahrungen? Spiele nämlich mit dem Gedanken die IX-Saugleitung so zu biegen, dass sie für meinen 2WDler passt. Grüße hony

Hallo Geri, ganz einfache Grundlage: Leistung = 2 Pi x Drehzahl x Drehmoment. (Drehzahl in 1/s und Drehmoment in Nm) Motorenkonstrukteure geben immer die Spitzenleistung an, z.B. beim 325i 170 PS bei 5800 Umdrehungen. Das maximale Drehmoment bei einem Steinzeit Saug-Otto-Motor liegt aber meist um die 4000 Umdrehungen (325i: 220 NM bei 4300 Umdrehungen). Soll heißen, dass der Punkt des maximalen Moments und der Punkt der maximalen Leistung nicht identisch sind. Dh. bei 4300 Umdrehungen und 222 NM liefert ein 325i genau 100 KW, was 136 PS entspricht.Marketingmäßig werden aber die 170 PS herausposaunt, wobei Lieschen Müller vielleicht 5x auf ner Autobahnauffahrt davon Gebrauch macht. Bei 5800 Umdrehungen hat der Motor aber gerade mal noch um die 210 Nm. Ein Saugmotor entwickelt bei grob 4000 sein größtes Drehmoment und danach geht ihm wieder die Puste aus. Da aber die Drehzahl weiterhin ansteigt, steigt bis grob 6000 Umdrehungen meist noch die Leistung, obwohl das Drehmoment immer weniger wird. Das obige Beispiel verdeutlicht dies. Durch spezielle Tuningmaßnahmen wie Kopfbearbeitung, scharfe Nockenwellen etc. kannst du nun eben das Drehmoment in höbhere Drehzahlbereiche verlagern. Was passiert? Mehr Drehmoment bei höherer Drehzahl ergibt nach obiger Formel mehr Spitzenleistung- eigentlich ganz logisch. Erkaufen tust du dir dies jedoch mit einer "Durchzugsschwäche" untenrum, weil der Motor eben erst oben rum ordentlich Drehmoment liefert. Du musst dir vielmehr Gedanken machen, ob du viel Drehmoment untenrum und somit früh "viel" Leistung haben willst, oder eben den Ritt auf der Kanonenkugel willst. Fährst du im Cabrio viel untertourig, dann lass dir einen Motor bauen, der viel Drehmoment recht früh anliegen hat. Das fühlt sich beim Beschleunigen und Überholen kraftvoll und gut an (wie bei modernen Dieseln). Willst du den ultimativen Kick bei hohen Drehzahlen, dann verpass ihm ne scharfe Nockenwelle und das volle Bearbeitungsprogramm. Soll heißen bis 4000 Umdrehungen fährt sich dein 328i-Motor wie ein normaler 325i und obenrum brennt dann ein Feuerwerk. Oder eben du lässt dir einen Motor bauen, der schon bei 2000 Umdrehungen ordentlich Kraft hat, aber eben obenraus nicht mehr so drehwillig ist. Das ist Charaktersache. Bums unten und oben gibt´s halt nur bei modernen Motoren mit Nockenwellenverstellung und vielen weiteren technischen Finessen. Ich hab mir selbst einen 328i-M20 zusammengewürfelt. Ab 2500 Umdrehungen liegt ausreichend Leistung an und ab 4000 drückt er nochmal schön zur Sache. Mein Low-Budged-Projekt (siehe anderer Thread) liefert 263 Nm und Spitzenleistung 200 PS. Auf dem Blatt Papier sinds "nur" 30 PS mehr zum 325i, doch der Schub von unten fühlt sich an, als würde man bei 2000 Umdrehungen einen Bullen ärgern, der bei 4000 Umdrehungen dann richtig loslegt. Der Serien-325i hingegen ist bei 2000 Umdrehungen ne verschlafene Mieze, die bei 4000 Umdrehungen plötzlich nen Stromschlag bekommen hat und dir die Augen auskratzen will. Entscheide selbst wo du dich siehst. Achja.. hohe Drehzahlen führen immer zu hohem Verschleiß Grüße hony Nachtrag: Durch die Hubraumerweitung um 0,3 L hast du natürlich über den ganzen Drehzahlbereich mehr Drehmoment und somit Leistung zur Verfügung. Ich vermute einmal stark, dass die 197 PS Variante eher zahm ist und die 210 PS für Rennsportzwecke sind, bei deinen ein Motor kaum im Leerlauf bewegt wird.

Keiner ne Idee bzw. erfolgreiche Bastellösung?

Hallo, Das Zeug aus Serbien soll wohl nicht schlecht sein und ich hätte kein damit es zu verbauen. Alternativ hätte ich noch originale, neue Beläge aus ZF Produktion da liegen für das kleine 168er Gehäuse und die Einstellhinweise. Bei Interesse PN. Grüße hony Bei

Hallo, finde auch, dass die Pleuellager-Schalen zwar noch nicht fertig sind, aber doch schon eher verschlissen sind. Den hätte man sicherlich noch länger fahren können, doch jetzt Austauschen finde ich gut. Die Kosten sind mit max. 50 Euro ja auch ein Witz. Beim Steuerketten-Antrieb habe ich weniger Vergleichswerte, doch ich finde, dass das alles noch top aussieht. Just my 2 Cents. Grüße hony

Hallo Frank, ich würde mit Bremsenreiniger ausspülen und zusammenbauen. Die Sperrdiffs sind äußerst robust und produzieren im Laufe ihrer Nutzung genügend feinste Partikel durch Verschleiß. Wenn da von außen jetzt keine Steine, Schweißperlen etc. reingekommen sind, dann würde ich mir keine Sorgen machen. Ich muss aber gestehen, dass ich an solche Sachen grundsätzlich entspannt sehe. Grüße hony

Also ich würde mal spontan, den Tempsensor überbrücken, dann zeigt das KI permanent Vollausschlag an. Wenn dann immer noch Unregelmäßigkeiten angezeigt werden, dann könnte es an einem Kabelbruch, Vibration etc. liegen, oder doch irgendwo in der Ansteuerung. Da das KI in einem anderen Auto zuverlässig funktioniert, glaub ich am ehesten an ein Kabel oder Steckkontaktproblem. Grüße hony

Danke, jetzt hats Klick gemacht.