honyama

Diese Aussage würde ich so nicht stehen lassen, denn der Motor ist eine unglaubliche steife Einheit, der kaum Energie durch Verformung absorbieren kann. Vorne rum bröselt vielleicht das Steuerketten- bzw. Zahnriemengehäuse, aber der Grauguss- oder Alublock bohrt sich unverändert nach hinten in die Fahrgastzelle, wie eine angestoßene Bowlingkugel. Der Motorblock wird auf maximale Steifigkeit ausgelegt- wo ergibt sich da eine Knautschzone? Nicht umsonst wird der Motor bzw. seine Aufhängung bei vielen Fahrzeugen so konstruiert, dass sie im Falle eines Unfalls nach unten wandern (z.B. Mercedes A Klasse). Nur damit dir eben keine 200 KG die Füße zerquetschen. Das bisschen Schottblech, die Versteifungsstreben unterm Amaturenbrett, die lächerliche A-Säule mit kedergelagerter Frontscheibe oder die mittig gelagerte Kardanwelle stellen sicherlich kein großes Hindernis dar. Also ich will nicht erleben, wie sich Senior Eisenschwein (M30) auf den Weg in den Innenraum macht. Wenn man dann noch bedenkt, dass der Motor und das Getriebe auf 4 lächerlichen Haltern aka Schwingungsdämpfern sitzen, dann wird einem recht schnell klar, dass die Einheit zum Geschoss werden kann und keinen Beitrag zur passiven Sicherheit leisten mag. Zumindest hab ich das so im Fahrzeugtechnik-Studium gelernt. Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Grüße hony PS: Ich ging jetzt von einem klassischen Frontaufprall auf. Solange die A-Säule bzw. Schottwand hält, mag der Motor durchaus einen Sicherheitsbeitrag leisten, da er die Aufprallenenergie "starr" dorthin weiterleitet.

Ich hab auch noch eine ohne Kassette rumliegen.. bei Interesse PN.

Danke, dann vermesse ich alles und wenn alles masshaltig ist, dann schuster ich ihn so wieder zusammen. Danke für deine Einschätzung.

Hallo, JA, die Problematik mit den Köpfen kenne ich. Alternativ wäre es laut meinen Berechnungen auch möglich 5/10 nur beim Block wegzunehmen um eine Verdichtung von 9.7 zu erreichen ohne dass die Ventilfreigängigkeit darunter leidet. Daher eben explizit die Frage ob man einen Unterschied zwischen 9.2 und ~9,7 merkt. Meinen ersten M20B28-Motor mit 9.6er Verdichtungsverhältnis (siehe Prüfstandsdiagramm oben) hab ich ja schon in meinen VFL gesteckt und der läuft wirklich prima.und hat auch schon knapp 2000 km gefressen. Das Ausgangsmaterial für meinen Alltags-Touring (mit M20B25) hab ich heute ausgebaut und scheint vielversprechend zu sein. Das Abfräsen des Blocks müsste ich machen lassen und kostet ca. 100-150 Euro. Mir stellt sich halt die Frage, ob es sich lohnt, bzw. man sich eben am Ende ärgert, dass man wegen "läppischen" 150 Euronen einiges an Spritzigkeit/Durchzug/Verbrauch etc. verschenkt hat. Nochmal nehme ich den ganzen Aufwand nicht auf mich. Der Touring wird jetzt "einmal richtig" gemacht mit neuem Fahrwerk, Rostsanierung, Überholung des gesamten Antriebsstrangs und dann will ich eben meine Ruhe haben. Hat jemand Erfahrungen mit unterschiedlichen Verdichtungsverhältnissen? Grüße hony

Hallo werte Forengemeinde, aktuell bin ich dabei meinen 2. M20B28-Motor zu bauen für meinen Alltagstouring und mich plagt ein Gewissenskonflikt, da ich 2 Optionen habe: Option 1: Motor generalüberholen, Kopf und Block vermessen und wenn maßhaltig, dann original lassen ==> Verdichtungsverhältnis ~9.2 Option 2: Motor generalüberholen, Kopf und Block vermessen, trotz Maßhalitigkeit Kopf planen (1-2 /10 je nach Bedarf) und Block ca. 4-5 /10 abnehmen, Verdichtungsverhältnis zw. 9.5 - 9,7 Daher die Fragen: A) Spürt man den Unterschied zwischen 9.2 und 9.7er Verdichtungsverhältnis? B) Wie macht es sich hauptsächlich bemerkbar? Soll ein daily driver werden. Theoretisch steigt ja der Wirkungsgrad und das verfügbare Drehmoment, aber es führt auch zugleich zu höheren Belastung für den gesamten Antriebsstrang. Schaut man sich die Leistungsdaten vom 325i katlos und Kat an, dann ists 8.8 zu 9,7 und 222 zu 220 Nm und 170 zu 171 PS- auf dem Blatt Papier zwar nicht so viel, aber der subjektive Unterschied soll ja bekanntermaßen enorm sein. Von bissig (katlos) hin zu zahm und gleichmäßig (KAT). Hat jemand Erfahrungswerte mit einem Verdichtungsunterschied von ca. 0.5?! Freue mich auf eure Meinungen Grüße hony

Genau, mit nem unbearbeiteten Kopf und Block mit Katkolben hast du ein Verdichtungsverhältnis von 9.2. Bis 9.5 kann man Superbenzin fahren, drüber hinaus wirds an der Tanke teuer. Zuletzt gingen 2 mäßige Motorblöcke für ca. 100 Euro bei ebay raus. Ich würde eher auf den Kopf achten, weil die etwas anfälliger sind und wenn da noch Kipphebel und Wellen eingelaufen sind, dann gehts nochmal ins Geld. Ein intakter Motor ist sicherlich die langfristig beste Lösung. Grüße Hony

Finde ihn auf den ersten Blick kein schlechtes Auto, aber bei 100.000 Km ne so durchgewetzte Fussmatte wundert mich dann doch sehr. Bilder vom Motorraum und Schweller wären noch interessant um den Karosseriezustand besser beurteilen zu können. Wegen kleineren Roststellen sehe ich noch keine Probleme. Wie bereits geschrieben gibt's sicherlich Abzüge für die 4 Türen, 0 Ausstattung, Nfl Ausführung und das Boxauto Erscheinungsbild. Aus dem Bauch heraus sehe ich ihn auch eher bei 1000 bis 1500 realistisch- je nach Region. Problematisch wirds sicherlich, wenn der Motor M40 typisch nagelt und der letzte Service noch in DM bezahlt wurde. Dann wird ihn ein potentieller Interessent eher als Bastelbude und Resterampen 3er BMW sehen. Man muss halt ehrlich sein-die Nfl 4 Zylinder und 4 Türer sind zwar tolle Autos, aber jeder sehnt sich halt nach 6 Töpfen. TÜV ist bei so einem das A und O, aber der kann auch locker mal 500 Euro verschlingen, wenn auch nur Tonnenlager, Lwr, Endtopf und vielleicht ein poröser Bremsschlauch aufgeschrieben werden. Meiner Meinung nach gehört der in die Hände eines jungen Liebhabers, der gerne e30 fahren will und nebenher etwas basteln möchte. Grüße

Wenn du für den Grundmotor schon 1000€ rechnen kannst, dann kommst mit 2000€ nicht KW ~300€ Pleuel ~100/ neu~350€ Motor Honen wenn nötig: 200-350€ Menge Kleinteile ~500€ Und was halt sonst noch alles an Sachen dazu kommt. Nockenwelle, Kipphebel, Ventile, Ventilführungen, etc. Scharfe Nocke ca. 450 € Chip ca. 80 Pleuel/Hauptlager 100 Dichtsatz, Kopfschrauben 200 Adapter für Kw 20-50 Wapu Zahnriemen, Thermostat noch 100. Kopf/Block planen 100-200 Ich hab ne KW günstig für 80 Euro bekommen und mache alles selbst. Kurze Pleuel und ein guter 2.5er Block hab ich vorrätig. Kostenplanung beträgt in Eigenregie mind. 1300Euro. Dann gehts ja weiter, dass ne neue Kupplung, neue Lagerung fürs Schlaltgestänge rein sollte, wenn man eh schon offen hat. Macht mans "richtig" macht, sollte man je nach Pflegezustand und Laufleistung auch überlegen die Querlenker, Servo etc. zu überholen, denn so einfach kommt man nicht mehr hin. Zumindest habs ich bei meinem ungepflegten Vfl so gemacht. Das läppert sich dann aber richtig. Ansonsten kann ich nur sagen, dass der M20b28 ohne weitere Massnahmen um die 200 Ps und 260 Nm liegt. Fährt sich sensationell, aber der M52b28 biete 280 Nm und 193 Ps, wovon viele wohl eher nach oben streuen. Ist halt ein um Welten moderner Motor. Ich finde der M20B28-Umbau lohnt sich nur, wenn man gutes Ausgangsmaterial da liegen hat und alles selbst machen kann. Grüße Hony Grüße

Habe einen m20b28 Umbau in Eigenregie geleistet. Teilewert waren ca. 1300 Euro für 260 nm und 200 Ps. Kommt ganz auf deine Wünsche und Verwendungszwecke an. Einen M52B28 komplett reinstecken ist vermutlich der günstigste Weg. Solls original bleiben, dann wirds wohl gleich teurer, weil eben die Teile inzwischen schwerer zu beschaffen sind. Wie viel Ps strebst du denn an? Es sind genug Umbauten ja ausführlich beschrieben. Nockenwelle und co beim 325i sind zwar nett, aber auf Dauer sicherlich zu wenig. Grüße

Der Freundliche könnte dir aber die Anleitung rauslassen mit der man ein Sperrdiff einbaut bzw. ein Diff überholt. Ist ansich kein Hexenwerk, auch wenn im Netz viel gegenteiliges behauptet wird. Etwas Knowhow zum Einstellen ist dann aber doch von Nöten, wenns lange seinen Dienst tun soll. Grüße hony

Klar kann ein Touring das, aber hat halt etwas mehr Blech dran. Bitte lass uns an deinem fahrfertigen Gewicht teilhaben- schaffst unter 1050 kg?

Laut Selektion stimmt das. Schaut man die verbleibenden dann an, entdeckt man doch fast immer eins oder es steht im Beschreibungstext. Grüße

Hallo, Aus eigener Marktbeobachtung würde ich die Zahl bei 80-90 Prozent ansetzen. Habe selbst lange Zeit nach nem Touring in Diamantschwarz und Ssd gesucht und dabei viele spaßeshalber auf die Merkliste gesetzt. Viele E30s, die ohne Ssd waren, gingen selbst bei fairen Marktpreisen, kaum Weg. Selbst im E30 verstrahlten Freundeskreis will jeder mind. ein Ssd haben. Selten daher weniger, es gibt sie schon, aber deshalb keinesfalls begehrt. Grüße Ps: beim 2 Türer sieht das wegen Rennsportvorhaben ganz anders aus.

Spender ist ein 1991er325ix und Empfänger wird ein früher 1989er 320i Touring (mit geplantem M20B28). Das passt soweit alles. Vielen Dank für die vielen Tipps. Wie ich beim Auslesen der VIN festgestellt habe, kam die Klima in den Spender auch nachträglich ein. Von dem her bin ich mal gespannt, wie gut alles umgesetzt wurde. Die Mittelkonsole wurde jedenfalls schlampig befestigt und vom Vorbesitzer weiß ich, dass er sich nie um etwas gekümmert hat. Interessant wäre noch zu wissen, ab wann von einem "neueren", also Vorverdrahteten Modell die Rede ist? 1990 oder jünger? Soweit ich es bisher recherchiert habe, liegen bei den frühen Tourings tendenziell mehr Kabel, wie z.B. die Lautsprecheranschlüsse im SA-Stecker? Grüße hony

Hallo Forum, wie versprochen hier noch die Leistungsüberprüfung vom Hochschulprüfstand.: Mein persönliches Ziel von "low budged" 200 PS wurde erreicht. Vielmehr freuen mich aber die über 260 Nm. und die knapp 200 Nm ab 2000 Umdrehungen. Nochmals zum Verständnis das Setup: 9,6 Verdichtung, Conny-Kennfeld, 284er Schrick, M52B28 Kw mit 84 mm Hub, kurze 320i Pleuel, Ansaugung, Auspuffanlage Serie 325i ohne Bearbeitung. Die dünnen Linien sind übrigens noch die eingeblendeten Werte vom ursprünglichen 325i. Diesen direkten Vergleich finde ich doch besonders krass in Anbetracht der scharfen Schrick-Nockenwelle. Zum lädierten 325i bedeutet dies ein Leistungsplus von über 30 PS und ein maximaler Drehmomentzuwachs von über 50 NM (damals 167 PS und 209 Nm gemessen). Wenn ich so zusammenrechne, was der Spaß summa summarum gekostet hat (über 1500 Euro), dann würde ich schlussendlich doch jedem Leistungsfetischisten zu nem originalen M52B28 raten, vor allem, weil der einiges sparsamer ist. Grüße hony

Super, Danke für den Hinweis. Laut ETK hat der IX die Saugleitung 64539067571 und ein normaler 2WD mit M20 die 64538391048. Zum Glück ist die noch lieferbar. Wenns aktuell nicht so kalt ist, dann würde ich zu gerne wissen ob die Klima funktioniert. Ab wie viel Grad wird die Klima tätig? Wenn ich mir die original BMW EBA oder die Beiträge im Talk anschaue, dann wird mir schon ein wenig mulmig. Da muss man schon ein wenig einen an der Klatsche haben, wenn man sich die Mühe macht, aber bei meinem Projekt machts den Braten auch nicht mehr fett. Tempomat, BC2, 4x EfH, Essd, Sitzheizung, abnehmbare AHK, grüne Edition -Sportausstattung, Sound-System, HA-Sperre, 15 Zoll Kreuzis, beleuchteter Leseleuchtenspiegel liegen bereit. Das Auto wird aussehen wie nach nem Vandalismusschaden bei dem keine Schraube am Platz blieb. Ob das Auto jemals wieder fährt. Ich werde berichten, bzw. einen eigenen Thread aufmchen, wenns soweit ist.. Nochmals vielen Dank für die Info. Falls jemand noch ne Idee hat, wie ich die Klima testen kann, dann wäre ich sehr dankbar. Grüße hony

Hallo Forum, habe einen alpinweißen2 Schlacht ix gekauft, welcher nachträglich in den 90ern eine Werksklima reinbekam. Auto hat den klassischen Kopfriss nach 178.000 km und steht seit 6 Jahren. Vorm Motorraum her macht die Klima bzw. der Wagen einen extrem soliden und top gepflegten Eindruck. Gibts ne Möglichkeit das System vorab zu Prüfen? Falls ja, wie? Aktuelle Außentemperatur beträgt leider 0 Grad. Es ist die Ausführung mit Umluft und Klimataste. Drücke ich beide Schalter, dann regt sich etwas. Weiß jemand zufällig ob elek. Unterschiede zwischen nem Prod. 05/89 und 07/91 er Touring mit M20 besteht für die Klima? Gibt's allgemeine Unterschiede bei ner Klima von ix und 2wd? Der Ix ist ja fürchterlich verbaut. Grüße hony Ps:keine elek. Tempregelu g

Ui ui ui, da kann ich mitmachen. Ein ziemlich alltägliches Bild für meinen 1. Hand Schrottouring http://honyama.ag.vu/Blacky_Kofferraum/K800_100_5183.jpg http://honyama.ag.vu/Blacky_Kofferraum/K800_Kofferraum_Seitl.jpg http://honyama.ag.vu/Blacky_Kofferraum/K800_Sicht_nach_hinten.jpg Grüße hony PS: Tacho 200 brachte der "große" M40 trotzdem

Salute Forum, ich hab gerade ein kleines Bildbearbeitungsproblem im Programm Imagej. Ich habe eine farbige Abbildung eingescannt, welche leichte Druckfehler aufweist und mit Hilfe der "Make Binary" Funktion bereits bearbeitet. Mit Hilfe der Funktion "find edges" kann ich mir alle Umrisse anzeigen lassen- siehe Anhang. Ich würde nun gerne den Bereich innerhalb der Zeichen auswerten- sozusagen nur die Fläche der Buchstaben "MP psi" Dabei würde mich interessieren a) wie viele Fehlstellen (Anzahl) innerhalb der Zeichen sind und b) wie hoch deren prozentualer Anteil ist. Gibt's dafür eine Möglichkeit und falls ja, welche Schritte muss ich durchführen? Wäre für ein paar Tipps sehr dankbar. Grüße hony

Danke für die Kolbeninfos. Das trag ich doch gleich in meinem Archiv / Excel nach. Eventuell wird der 2. Motor den ich für mein Alltagsauto bauen möchte einer mit diesen Kolbenausfühührung. Viel wichtiger ist aber noch, dass alle Katlosen Kolben ein langes Hemd haben und daher zwingend gekürzt werden müssen. Gruß hony

Hallo Chris, ganz grob überschlagen die Differenz zw. Kat- und katlos Kolben, also gut 0,8 höher. Ohne die genaue Spezifikation von den Katkolben im Detail zu kennen, würde ich daher ganz grob um die 10- 11 tippen. Update bei einer Rückrechnung über die Formel: E = (Vc+Vh)/ Vc >1 Bei Block um 0,2 und Kopf um 0,1 geplant ca. Verdichtungsverhältnis 10,7 laut meinem Excelprogramm. Das Problem sehe ich eher bei der Ventilfreigängigkeit- evtl. müsste man da noch Hand anlegen. Wie lauten die genauen Unterschiede von Kat zu Katloskolben? Dann könnte ich es ganz genau berechnen. Alle Angaben ohne Gewähr. Grüße hony

Beim Verkauf in Einzelteilen sehe ich jedoch den Kaufpreis in weiter Ferne... schließe mich den Vorrednern an. Solange er fährt und Tüv hat, fahr ihn. Ansonsten noch ein Tipp von mir- wenn es finanziell oder zeitlich nicht geht, dann stell ihn sauber und trocken in die Garage, deck ihn ab und erfreue dich in 10 Jahren nochmals an dem Auto. Geld kommt und geht, ein E30 mit toller Geschichte meist nur einmal. Grüße hony PS: Habs mit 2 Autos selbst so gemacht und bin tierisch froh, dass ich sie nicht für "schnelles Geld" weggegeben hab.

Hallo, warum so kompliziert? Hab nun bei 6 Sitzen folgendes verbaut: https://www.ebay.de/itm/12V-Carbon-Sitzheizung-Sitzauflage-Auto-Heizkissen-Heizmatten-Kfz-Pkw-48-x-27cm/163401054560?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 Kosten 10 Euro pro Sitz. Lassen sich supereasy einziehen und nötigenfalls auch etwas zuschneiden. Dann kauft man bei Ebay noch 2 Molexstecker mit Pins: https://www.ebay.de/itm/Stromversorgungsstecker-Set-f%C3%BCr-4Pin-Molex-4x-Weiblich-und-4x-M%C3%A4nnlich/264020643191?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 Dann zwickt man die Chinastecker der Matten ab und verbindet die Kabel der Matten mit den männlichen Molex-Pins. Dann muss man lediglich mit nem kleinen Nagel am original E30- Sitzheizungsstecker die Pins ein klein wenig aufweiten (je nach Durchmesser der gekauften Pins) und der Eigenbau-Stecker der Matten passt super ohne dass man was vom Originalzeugs tiefgreifend bearbeiten musste. Dazu am besten einen neuen Pin vorher mal in den originalen Stecker einstecken und schauen ob er nicht doch auf Anhieb passt. Die Matten bringen je nach Empfinden ausreichend bis viel Wärme (hab nur Stoffsitze) und hab sie je nach Fahrzeug seit 3 Jahren im Einsatz ohne Ausfälle. Und wenn eine doch mal verreckt- wenn juckts bei 10 Euro? Zwar nicht zu vergleichen mit den teuren Waeco Matten oder modernen BMW-Ledersitzen, aber allemal heißer als die originalen E30-Dinger. Soweit meine Low-budged-Lösung.Klar kein Originalteil, aber wer sieht das schon? Ist ja alles kein Sichtbereich. Man kann die Matten für 35 Euro auch komplett mit Kabelbaum, Relais und Sicherung kaufen. Die Schalter etc. wirken etwas "billig", aber wer keinen original Kabelbaum mit Schalter hat, der kann das übergangsweise einsetzen (oder so lassen, wenn die Optik nicht stört). Grüße hony Edit: Link eingefügt

Also beim E9 sollen die frühen Modelle bis zum Facelift rosttechnisch grausam gewesen sein. Die späteren haben wohl etwas mehr Fett abbekommen (Tenor im E9 Forum). Beobachtet man den Markt über längere Zeit, dann bekommt man auch das Gefühl. Beim E24 dann das selbe Spiel. Die Modelle bis 1978 rosten enorm und die grundsätzliche Verarbeitungsqualität war mies. 1978 zog BMW die Notbremse und übernahm die Endmontage selbst. Ab dem Zeitpunkt wurden die Rohkarossen von Karmann zu BMW transportiert und dort komplettiert. Die alten Hasen erzählen aber immer, dass diese bei Wind und Wetter quer durch Deutschland gekarrt wurden und joa... angeblich gibt's deshalb auch "Unterschiede". Na ja, so viel zu den Mythen um die bajuwarische Oberklasse. Im Endeffekt ists beim E30 ähnlich. Frühe Modelle aus Jahrgang 1982/83 sind seltener als späte Vfls oder gar Editionstourings. Vielleicht mussten aber auch viele frühen Coupes als Antriebsspender herhalten. Wer weiß das schon. Grüße hony PS: Machen wir das Unken perfekt: Qualität kam von Karmann wohl erst, als VW mit dem Golf 1 Cabbi die Zügel in die Hand nahm. ..... oder so?

Ja und nein zugleich. Kein Glück, da rostig zu Schweller, Kotflügel vorne,vordere Versteifungsbleche in den Radkästen und A-Säule bzw. Motorshottblech + kleines Loch hinten rechts im Heckabschlussblech- eben das Standard-E9-Programm. Doch Glück, den die wirklich schwierigen Teilen wie Seitenwand, Radläufe, Radkästen, Aufnahmen, Unterboden, Rahmen und wirklich teuren Teilen wie Stoßstangen, Türen und Klappen sind augenscheinlich i.O. Hatte ihn auch schon auf der Hebebühne und für E9-Verhältnisse ist der Unterboden gut. Gleiches gilt für die Seitenwände- die ganzen Innenverkleidungen wurden unfallbedingt bereits abmontiert und so kann man die Hohlräume gut inspizieren- no Rost. Natürlich bin ich mir bewusst, dass wenn man mal anfängt und alle Verkleidungen entfernt, das weitere Überraschungen kommen. Wäre sonst auch zu einfach. Im Vergleich zu vielen anderen E9 hat dieser aber einen enormen Vorteil: Es hat noch kein Hobbybastler dran rumgebrutzelt bzw. für 2 weitere Jahre irgendwelche Flickenteppiche reingezimmert.Das Auto hat seit 1981/1982 weder Tageslicht noch Wasser gesehen. Grüße hony PS: Ich hab einen E24- ich kenn die komplexe Geometrie der Schweller. Wirklich Katastrophe was Karmann sich gedacht hat. Versteifungsblech hier und da, hauptsache es hält irgendwie. Sobald es die Finanzen zulassen, wird er das ganz große Programm bekommen Da die C-Säule abgeschossen wurde, würde ich ihm am liebsten eine komplett neue Dachpartie mit elek. Schiebedach verpassen. Träume sollte man bekanntermaßen ja haben. PPS: Damit es nicht Off-Topic wird: Ein bisschen E30 steckt aber auch in ihm- Sitzheizung hinten mit E30-Kabelbaum. Passt einfach besser als die billigen Kunststoffblenden.