honyama

Wenn ich den Schaltplan richtig verstehe, dann passiert folgendes: Wenn das Relais K4 anzieht (Betätigt vom Lichtschalter im Innenraum), dann fließt von Klemme 87 ein Strom einerseits an die gelbe Leitung vom C&C und andererseits an die Zusatzplatine. Der Strom an die gelbe Leitung des C&C ist quasi das Signal "Licht ist an"- was meldet dir die schwarz-gelbe Leitung zurück? Der Strom an der Zusatzplatine teilt sich dort auf die 2 Wicklungen auf. Am Ende der ersten Wicklung geht der Strom dann über die Lötfahne auf den Sicherungskontakt von Klemme 13. Der Strom, der über die 2. Wicklung läuft landet schlussendlich bei Klemmenkontakt 14. Sind die beiden Sicherungen intakt, kann er zum Abblendlicht weiterfließen. Fließt jetzt auf einer Leitung kein Strom, dann gibts kein Magnetfeld und die schwarz-gelbe Leitung gibt eine Fehlermeldung ans C&C raus. Für meinen Fehlerfall (beide Scheinwerfer ohne Funktion) müsste dies bedeuten: 1. Wenn an Klemme 87 Spannung anliegt und an der gelben Leitung zum C&C 12V messbar sind, dann liegt eine Unterbrechung auf der kleinen Zusatzplatine (Im Bild mit "Ans Check-Control" tituliert) vor 2. Wenn an Klemme 87 Spannung anliegt, aber an der gelben Leitung zum C&C nichts messbar ist, dann ist die Platine zwischen 87 und gelber Leitung/Übergang Zusatzplatine defekt (3. Wenn ich manuell auf die gelbe Leitung 12V gebe, dann müssten entweder beide Lampen leuchten oder an 87 Spannung anliegen) Bin ich soweit richtig unterwegs? Falls ja, würde ich das morgen so testen. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren. Grüße hony

Sodele Forum, wenn ich am Fahrzeug den Sicherungskasten demontiere und leicht drehe, dann sehe ich ein blaues Kästchen in der Nähe der 2 Sicherungspins. Das muss wohl der ganze Stromfluss-Stasiapparat sein. Im Netz findet man hier http://www.will-privat.de/e28/check/index.htm folgende Abbildung: http://www.will-privat.de/e28/check/lkgvornoben.jpg http://www.will-privat.de/e28/check/lkgvornunten.jpg Wenn ich nun meinen gesamten Sicherungskasten zerrupfen würde, dann würde das vermutlich gleich aussehen. Nur hab ich da jetzt nicht unbedingt Lust dazu und vergreife mich daher lieber mal an einem Schrotteil..... daher im Lager gekramt und aus nem 86er Unfall 325i-Cabbi den alten abgeschnittenen Sicherungskasten wiederentdeckt und "äußerst liebevoll" zerlegt. Das System besteht eigentlich -wie hinten- aus 2 Spulen und dem Stromleiter in der Mitte. Da bei mir kein Strom ankommt, vermute ich mal, dass irgendwo zwischen 87 und den beiden Sicherungsanschlüssen der Defekt vorliegt. Blauer Kasten oder diese ältere Bauart- das System funktioniert wohl gleich. So sieht mein Schrotteil aus: Das gelb-schwarze und gelbe sind wohl die Signalleitungen zum C&C, welches meldet, dass eine Birne defekt sein muss, weil sich beide Potentiale nicht aufheben. Schaltplan lesen und Platinenbegutachtung war leider nie so meine Stärke. Wer kann mir sagen, wie der Strom vom 87er Kontakt des Relais K4 an die 2 Sicherungskontakte kommt? Noch hab ich ja irgendwie die Hoffnung, dass es mit 2 Lötpunkten doch getan sein könnte und ich keine Bastellösung im Sicherungskasten vergraben muss. Grüße hony

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Was steht denn im Aluguss vom Zylinderkopf? Jeder M20B25 steht und fällt mit dem Zylinderkopf... Ich persönlich würde nach deinen Schilderungen die Finger davon lassen. Grüße hony

Nockenwellen vom 325i passen ohne Veränderung auf die M20B20 Motoren mit Motronic...

Hallo, suche noch immer- hat niemand einen M20 2,7er Umbau eingetragen- idealerweise mit H-Kennzeichen? Karosserieform wäre nach weiterer Rückfrage meinem Gutachter egal. Grüße honby

Ich hab das komplette Getriebe + ZMS inkl. Kupplung vom 320d übernommen, wegen der größeren 240 mm Kupplung. Es funktioniert der originale E30-Anlasser, auch wenn der nun beim Starten etwas "mechanischer" klingt. LK96-Kardanwelle ist vom E36 mit E30-Mittellager. Mir kommt das ZMS dahingehend nicht ungelegen, weil ich ne recht scharfe Nockenwelle verbaut hab und es mein Dailydriver werden soll. Langstreckenauslegung ist 100 km/h im 6. Gang bei 2000 Umdrehungen. Mit etwas Glück komme ich dann so auf 7L/100 km Verbrauch bei Konstantfahrt (100 km/h) in der Ebene- mit einem 200 PS starken M20B28 in nem Touring mit sehr viel Ausstattung (Sperre, Klima, AHK, BC2, Tempomat, 4x Efh, Essd, Soundsys, Sportsitze, ELWR, Sitzheizung). Grüße hony

Salute wertes Forum, ich habe die Zeit zwischen den Jahren genutzt und meinen BMW E30 328i mit einem modernen 6 Gang-Getriebe ausgestattet. Als Ingenieur wurde dies jedoch nicht nur als primitive Bastellösung ausgeführt (wobei... eigentlich schon ) und ich habe davon nun ein CAD-Modell vorliegen und die entsprechenden Zeichnungen. Der hässliche Prototyp steckt aktuell im Touring auf der Hebebühne und scheint zu funktionieren und auch stabil zu sein. ;) Jetzt bin ich dabei die ganze Konstruktion fertigungsgerecht zu optimieren und eine Kleinserie auflegen zu lassen. Ich habe hierfür Kontakte zu zwei Ausbildungswerkstätten, die diese Aufgabe evtl. übernehmen würden. Bestünde eurerseits Interesse an einem Umbaukit? Dieses Set passt an alle 320i /325i 327i /328i usw. auf M20- Basis unter Verwendung der originalen M20-Anschraubpunkte am E30-Unterboden. Es wäre eine Plug and Play-Lösung ohne Löcher bohren und ähnliches. Dieses Eigenbauset bestünde aus Auspuff-Halteblech, 2-teiliger Getriebehalterung, Schaltgestänge und Schaltarm, angepasster Buchse etc. Nach bisheriger Schätzung belaufen sich die Kosten auf ca. 400 Euro pro Satz. Leider zu viel Geld für nen armen E30-fahrenden Studi ;) Wenn natürlich mehrere zusammen kommen, könnte es auch preiswerter werden. Mit diesem Beitrag würde ich gerne ein Vorabinteresse abfragen. Da das ganze Thema im Rahmen eines Aufbaustudiums bearbeitet wird, kann und möchte ich noch keine Auslegungen / Berechnungen usw. veröffentlichen. Sollte meine Arbeit dann auf den Sommer hin abgenommen und geprüft sein, dann würde ich wahrscheinlich weitere Details wie auch erreichbare Schaltpunkte / Getriebe- und Achsübersetzungen / Höchstgeschwindigkeiten / Umbau der Kardanwelle usw rausgeben. Grüße hony PS: Würde evtl. einen weiteren Prototypen mal herstellen lassen und bräuchte ein Testkanninchen für Feedback. ;)

Wirklich ne klasse Halle und Respekt zu dem Ehrgeiz. Glücklicherweise hab ich die ganzen Themen bei meiner Restauration schon ziemlich durch. Wenn ich das Bild grad so sehe- kriegt man den M20-Motor samt Getriebe wirklich so problemlos aus der Karosserie rein und raus? Ich Trottel hab bisher immer erst den Motor (ohne Visco / Kupplung) eingesetzt und dann umständlich das Getriebe von unten eingebaut und über den Extra-Aufwand müssen wir beim besten Willen nicht reden... Grüße hony

Hallo wertes Forum, bitte haut mich nicht, wenn ich diese Leiche ausgrabe und ein wiederholtes Mal schände. Hat jemand ein spezifisches Verbrauchskennfeld für den M20-Motor? Die meisten Veröffentlichungen in der Fachliteratur basieren auf optimierten Serienmotoren. Weiß jemand zufällig, wie sich das Muscheldiagramm verändert, wenn ein (leistungsgesteigerter) Saug-Otto-Motor mit scharfer Nockenwelle vorliegt? Hintergrund: Ich plane aktuell als kleines "Forschungsprojekt" einen 6 Gang-Umbau auf M20B28-Basis und würde diesen so auslegen, dass ich bei 100 km/h mit 2000 U/min in der Ebene unterwegs wäre (via S2,65 Diff ausm TDS). Mein M20B28-Motor liefert bei 2000 U/min max. 210 Nm und somit knapp 44 kW. Bei 100 km/h im Anhängerbetrieb habe ich einen groben Leistungsbedarf von ca. 25 kW. Dies wiederum entspräche einem Mitteldruck (pme) von ca 6 bar oder grob 120 Nm. Unter Berücksichtigung eines spez. Kraftstoffverbrauchs von ca. 280 g/ kWh wären das ca. 8 Liter Verbrauch pro 100 km/h. Leider finde ich keine näheren Angaben zu einem klassischen Saug-Ottomotor aus den 80ern um diese theoretisch errechneten Werte auf Plausibiltät zu prüfen. Grüße hony

Hallo, Hab nicht nur den BC2 ausgebaut, sondern das Tastaturlayout liegt als Einzelteil vor. An wen kann ich mich dann wenden zwecks Bedruckung? Bzw. wie hast du es gemacht? Grüße hony

Hallo, Bin aktuell auch daran einen Bc2 aufzuhübschen. Kann man die Aufkleber oder die Tastatureinlage gerade irgendwo kaufen? Grüße Hony Hallo, Bin aktuell auch daran einen Bc2 aufzuhübschen. Kann man die Aufkleber oder die Tastatureinlage gerade irgendwo kaufen? Grüße Hony

Hallo, Warm hat der blaue Tempfühler etwas über 200 ohm. Ist soweit in der Vorgabe. Hab heute den Motorkabelbaum gewechselt und eine eigene Kraftstoffversorgung gebastelt. Der Motor läuft immer noch bescheiden bzw. Unverändert. Ich gebs nun auf. Die Kompressionswerte lagen ja auf allen Zylindern um die 9.5 Bar und vermutlich wird er innermotorisch/mechanisch nen Schaden haben. Adieu mein 1. 2.8l Motor und langfristig welcome back alter 2.0 Suffkopf. Auto wird jetzt erstmal abgemeldet und ins Eck verfrachtet. Falls jemand noch nen Tipp hat- immer her damit. Wenn ich irgendwann mal lustig bin, dann widme ich mich der Schadteilanalyse. Grüße Hony

Thema Diesel: Gute Idee, ich werd mal nen Kanister mit ner Pumpe direkt an die Einspritzleiste klemmen und das Benzinpumpenrelais ziehen, dann weiß ich mehr. Grundsätzlich glaub ich nicht, dass Diesel im Tank habe, weil ich hab bereits 2x nachgetankt und ich hatte mal einen alten Opel Omega B, bei dem versehentlich 1 Liter Diesel im Benzin-Tank gelandet ist- der lief so gut wie gar nicht mehr. Ich glaube eher, dass ich ein Problem im Motorkabelbaum habe, bzw. irgendein Bauteil falsche Werte liefert und dadurch mein Steuergerät keine Zündverstellung und somit sauberes Hoch-bzw. ausdrehen ermöglicht. Grüße hony

Servus, ich habe mich heute mal wieder dem Auto angenommen und den Zahnriemen gewechselt. Steuerzeiten passen leider- kein übersprungener Zahnriemen. Auto läuft immer noch beschissen, doch inzwischen kann ich ein wenig mehr sagen. In kaltem Zustand fährt das Auto ansatzweise, solange man nicht mehr als Halbgas gibt. Betriebswarm ist der Leerlauf einigermaßen i.O., doch jedes Gasgeben endet damit, dass die Drehzahl absackt und er knapp ausgeht. Auch langsames Gasgeben mag er nicht. Drosselklappenstecker aufgesteckt dreht er im Leerlauf nach langem Rumstottern, wenn er das Gas dochmal annimmt, bis max. 3800 Umdrehungen und bleibt dann stehen. Zieht man den DK-Stecker ab, dann nimmt er das Gas zwar immer noch schlecht an, dreht dann jedoch wenigstens bis grob 5500 Umdrehungen und bleibt dort wie unsichtbar stehen. Den DK-Schalter werde ich gemäß folgender Anleitung prüfen: https://www.e30.de/fotostory/f02284/f02284b.htmDer Widerstandswert des blauen Tempfühlers passt. Daran alleine wirds jedoch nicht liegen. Meine Theorie ist, dass der Motor grundsätzlich mal zu fett läuft, sobald er aus seinem "Leerlaufprogramm" rausgeht. Verwunderlich ist für mich nur, wieso der DK-Schalter einmal die Drehzahl beeinflusst und warum er einmal bei grob 3800 stehen bleibt und abgesteckt bei 5500. Grüße hony

Geb mich geschlagen. Der Vollständigkeit halber ein Link zum SQR88 Woodstock im roten Audi: https://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=10332 Wenn ich später noch am E30 vorbeikomme, dann kommt das Konterbild ausm Vfl. Grüße hony

Hey, ich hab das Blaupunkt einfach an die originale 4 Lautsprecher-Verdrahtung (ohne Überblendregler) geklemmt und die 4 Serienlautsprecher durch das Soundsystem (bzw. diese Lautsprecher) samt Spiegelhochtöner ersetzt. Mein Auto war zuvor ne Buchhalter-Ausführung, daher hatte ich leichtes Spiel mit der Nachrüstung. Der Klang ist für diese "Sparlösung" in der Limo wirklich top! Im Cabrio betreib ich das andere SQR in Verbindung mit einer BQA107-Endstufe (4x25W) und da ist der Klang offen immer noch recht dürftig. Da muss ich nochmal Hand anlegen, aber hab noch nicht alle Beiträge hier im Forum gelesen um eine unsichtbare Lösung vornehmen zu können. Wie aber Georg-M3 schreibt- man muss sich darüber im Klaren sein, dass die Radios durch die Bank bereits 30 Jahre aufm Buckel haben. Und wenn ein Defekt eintritt, dann wird's mühsam. Den kompletten Schaltplan gibt´s gratis im Netz, Teile hingegen nicht mehr bzw. nur gelegentlich überteuerte Schrottgeräte bei Ebay. Doch das sehe ich recht entspannt. Die Motoren, Steuergeräte, Instrumente, Anzeigen, Sensoren, Benzinleitungen, Achsteile, Gummis usw. in unseren E30´s sind auch alle ähnlich alt und werden irgendwann mal verrecken. Da kommts auf das olle Radio auch nicht mehr an. Grüße hony PS: Beleuchtung ist orange, stimmt. Nur ATA & BC2 haben rotes Display. Ich finde die alten Blaupunkts passen gut rein.

Also bevor ich für einen der verlinkten Oldschool-Kasten Geld ausgebe, würde ich gleich zu einem Ende 80er Jahre "Highend-Modell" der Gattung Blaupunkt SQR88 Woodstock / Memphis oder zumindest SQR48 Nashville (4x10W) greifen. Vorteil der SQR88-Modelle:"echte" 4x20 W, Klinkeneingang vorne am Display (Handy/MP3-Player via Kabel sekundenschnell angeschlossen), verdammt guter Empfang und Sound, viele Einstellungsmöglichkeiten, schickes 80er Jahre Design, wenn auch die Beleuchtung orange statt klassisch rot wie bei ATA/BC2 ist. Man merkt, dass die Radios einen damaligen Neupreis von über 1000 DM hatten und viel Technik bieten. Hinten kann über den 8 poligen DIN-Stecker so ziemlich alles angeschlossen werden- Verstärker (Low-Signal-Ausgang), CD-Wechsler, elek. Antenne etc. In meinem VFL hängt das Radio ohne Verstärker am Sound-System und bietet einen besseren Klang als ein Soundsystem-Serienradio mit der ollen BMW-Blaupunkt-Endstufe mit 4x15W. Ich habe 2 SQR88 im Einsatz und bin seit Jahren total begeistert. Einzig kritische Nachteile: Gebraucht sehr teuer (mind. 250 Euro) und Ersatzteilversorgung quasi nicht existent. Wenn man ein intaktes erwischt- Freude pur und Dank Klinkeneingang zeitgenössisch. Übrigens hab ich diese Erkenntnis unserem werten Forenkollege Steve90 zu verdanken. Hast immer noch was gut bei mir Grüße hony

Hallo, hab ein altes Blaupunkt Nashville SQR 48, welches einen Code verlangt- BP8891x1305936. Kann da auch jemand helfen? Grüße hony

Hallo wertes Forum, Gibt es hier einen alten Blaupunkt Spezl?? Hab zwei alte 80er Jahre Blaupunkt Radios des Typs Sqr88 (Memphis und Woodstock) liegen. Beim einen sind 2 Birnchen defekt und beim anderen funktioniert die Pegelanzeige nicht. Kann mir jemand sagen wie man diese Radios in Eigenregie zerlegen und prüfen kann? Grüße Hony

Hallo Jan, Danke für den Hinweis- ist mir bereits bekannt. Nach dem letzten gestrigen Teiletauschen hat er unter Last nur noch bis 4000 Umdrehungen gedreht und blieb dann quasi stehen. Von dem her vermute ich nun definitiv ein elektrisches Problem mit Hauptübeltäter Drehzahlsensor. Am Wochenende tausch ich den aus und hoffentlich ist das Thema dann erledigt. Hab in meiner ganzen Schrauberkarierre noch nie einen so schlechter werdenden Motorlauf erlebt. Grüße hony PS: Daumendrücken. :freak:

Hallo, Benzindruckregler, Steuergerät alles ohne Erfolg getauscht. Als nächstes ist der Drehzahlsensor dran. Zahnriemen hab ich gepruft, ebenso die Nockenwelle. Ansonsten muss ich ehrlich gestehen, dass ich mit meinem Latein am Ende angekommen bin. Alle Stecker geprüft und mit Kontaktspray behandelt. Ich finde einfach nichts. Grüße Hony

Guten Morgen werte Forengemeinde, schlechte Neuigkeiten! Es ist weder der Kat, noch die Benzinpumpe / Filter. Hab ihn ohne Auspuff laufen lassen und er nimmt das Gas immer noch äußerst schwerfällig an und dreht nur langsam hoch. Beim Fahren ist kaum mehr Leistung vorhanden um die Fuhre in Bewegung zu setzen. Jetzt ist guter Rat langsam wirklich teuer. Als nächstes werde ich das Steuergerät, Zündkabel 6 mit Knubbel, Benzindruckregler und den Drehzahlsensor wechseln. Dabei auch auch den Einspritz-Zentralstecker unter der Ansaugspinne abziehen und mit Kontaktspray behandeln. Ansonsten fehlen mir langsam aber sicher die Ideen- Zündspule und Verteilerkappe gäbe es noch, blauer Tempfühler, Zündkerzen.. jedoch sind das alles eher Bauteile die schlagartig verrecken und nicht so so einen schleichenden Leistungsverlust provozieren.. Grüße hony

So liebe Leute, es gibt Neuigkeiten. Zum einen: Der 2. M20B28 werkelt seit einigen Monaten in meinem Alltags-Touring, aber konnte noch nicht gefahren werden, da der Innenraum und sonstige Baustellen noch nicht vollendet wurden. Mit meinem ersten 2.8l (VFL-4-Türer) war ich am Wochenende in Prag und erstmals auf der Rückfahrt bemerkte ich, dass er nicht mehr so richtig "bissig" ist, wie er sonst so war. Da ich sonst immer alleine fahre und in CZ zu dritt+Gepäck unterwegs war, hab ich es zunächst darauf geschoben. Jedenfalls bemerkte ich, dass er mit jeden Kilometer gen Heimat langsamer wird. 180 km/h- mehr war nicht mehr drin (ansonsten zu 3. 220 km/h ohne Probleme). Ok, evtl. schlechten Sprit erwischt? Tank komplett leergefahren und daheim dann wieder getankt- ohne Verbesserung. Dann prüfen: - LMM-Stauklappe ist freigängig (und quergetauscht mit intaktem), - Lambda kurzzeitig abgesteckt- keine Verbesserung. - Zündkerzen allesamt rehbraun - Luftfilter geprüft, i.O. und übergangsweise auch entfernt - Kompression auf allen 6 Töpfen bei mäßiger Batteriespannung zum Orgeln ungefähr 9,5 bar (betriebswarm gemessen!). Sicherlich kein TOP-Wert, aber in Anbetracht der Vorgeschichte (Sandstrahlgut, schwächelnde Starterbatterie) und scharfen Nockenwelle noch nicht so, dass sich allein damit der gefühlte Leistungsverlust von über 150 Ps erklären liese. Kompression soll laut BMW-Werksvorgabe 10-11 bar betragen. Hab ihn leider nie in Neuzustand gemessen, daher fehlt mir aktuell der Vergleich. Zuletzt dann mit gefühlten 50 PS herumgefahren und die Durchschnittsverbräuche des BC2 zeugten ebenfalls von einem höheren Verbrauch, den er tatsächlich aber gar nicht hat. (9,5 - 10l, trotz äußerst sportlicher Fahrweise). Also schließe ich ein zu fett laufen auch aus. Ich muss nur viel Gas geben um überhaupt vorwärts zu kommen, was sich dann im errechneten Verbrauch niederschlägt. Spritfilter ist zwar erst 15.000 KM alt, aber den werde ich gleich tauschen, ansonsten fällt mir spontan nur noch der Kat ein. Ggf. ist dieser auf der langen Strecke geschmolzen . Er rappelt aber nicht und am Endtopf kommt -gefühlt- eigentlich noch ein ausreichender Luftstrom an. Beim M40 sind mir schon 2 Kats gebrochen und da war die Leistung dann schlagartig weg- je nach Position des Innenlebens. Aber vielleicht kennt jemand ja das Symtom: Man gibt Gas und es kommt einfach nichts, als würde jemand den Luftfilterkasten zuhalten. Langsam dreht er im Stand hoch als wäre es ein alter Einzylindertraktor und reagiert zeitversetzt auf jede Drosselklappenbewegung. Fährt man dann, wird jedes Anfahren zur Geduldsprobe und auch im oberen Drehzahlbereich kommt einfach keine Leistung. Geht man dann von Vollgas nur noch auf Halbgas, dann hat man das Gefühl, dass er jetzt etwas stärker "beschleunigt" und mit dieser Drosselklappenstellung eher klar kommt. Gibt man dann manchmal wieder Vollgas, dann verschluckt er sich gelegentlich. Sonst noch jemand ne spontane Idee? Benzindruckregler? Schwächelnde Benzinpumpe? Mein Plan: 1. Benzinfilter wechseln, Benzindruck bzw. Fördermenge messen, nötigenfalls Austausch der geräuschlosen Pumpe 2. Abgasanlage am Krümmer lösen und Drehzahlverhalten beachten, => Austausch Kat. 3. BC2, Sperrdiff ausbauen, Kanister Benzin drüberkippen VFL abfackeln. Ansonsten kann ich mich nur wiederholen: Nach 15.000 KM im VFl begeistert mich der 2,8er-Umbau noch immer. Er lässt sich "sparsam" mit 8,5-10L auf Langstrecke und vor allem schaltfaul fahren und bei Bedarf hat er sehr viele Reserven. Grüße hony

Auf jeden Fall die Ventilschaftdichtungen tauschen und Nockenwelle, Kipphebel und Kipphebelwellen auf Verschleiß prüfen, ggf. ersetzen. Grüße hony