esgey

Ja, Auto hat immer 12Volt. Widerstand ist ungefähr gleich, meistens auch gleich durchgebrannt wie der alte. Beim nächsten Mal den von Conrad nehmen, 100Watt, 0,56 Ohm.

Gibt es schon, nennt sich BMW Treffen. Da kommen dann zwar auch eins bis anderthalb Originalos, aber das ist verschmerzbar.

Richtig, die neuen Richtlinien sind irgendwie nur klarer geworden, bieten aber gleichzeitig mehr Freiraum. Früher musste ein Motor innerhalb der ersten 10 Jahre nach Erstzulassung eingebaut worden sein um für das H-Kennz. noch im legalen Rahmen zu sein. Heute ist es egal, wann er schlußendlich rein gewandert ist, es muss nur vor 20 Jahren möglich gewesen sein. Also kein Problem! Melber Felgen und Bilstein Fahrwerk, sollten kein Problem darstellen. Wenn doch, wechsel den Sachverständigen! Gruß Heiko P.S.: ...und bitte keine Streitereien hier!!

Wenn Du den Spal mit Sanftanlauf hast, kannst Du T1 am Tempschalter einfach für das Relais verwenden. Schaltet dann T2, bleibt T1 weiter aktiv, das passt also und durch den Sanftanlauf passiert auch nix. Idealerweise besorgst Du Dir nat. einen Widerstand 100W ca. 0,5Ohm und baust den Kabelsatz für 2 stufig auf. Ist auch kein Problem, hab ich grad hier liegen sowas...

Das Kabel an dem Anlasser ist die Masseleitung des Entlastungsrelais, welches über Pin15 im Motorstecker geht. Das muß einfach wieder dran und dann funktionieren alle Verbraucher wieder. Sollte an dem Anlasser nur ein Gewindestift sein (gibt's auch) dann kommt die Ringöse einfach auf den anderen Gewindestift, der mit dem schwarz/gelben Kabel. Dann funktioniert auch alles so wie es soll, inklusive der Entlastung beim Starten. Also nicht den Pin15 auf Masse legen!! Was für einen Nupsi meinst Du?

19,02€! Ist zwar keine große Abweichung in dem Fall, aber es haben sich auch schon Leute in die Nesseln gesetzt, weil sie auf die ETK-Preise vertraut haben. Die sind halt komplett fürn Popo... http://www.online-teile.com/bmw/advanced_search_result.php?XTCsid=4a0057e4490435485f32c558cb9897e9&keywords=65+12+6+907+824&x=15&y=3

Hehe, das Bild von oben auf den Motorraum sieht mal übelst porno aus, genauso wieder puffmäßige Inneraum, in welchem ICH irgendwie noch nen alten Schaltknauf vermisse!

Öllampe in der CC geht bei exakt Minimum an. Bis Maximum ist genau ein Liter und den will die CC auch haben, sonst geht die Lampe gar nicht erst aus. Alles schon probiert. Ansonsten steht es in der Betriebsanleitung und die ist sogar oben verlinkt. Ich habe in meinen beiden 318iT den Fahrzeugkabelbaum gewechselt, weil ich die CC nicht mehr missen möchte. Absolut genial das Ding. Selbst wenn man vom reinen Nutzwert absieht, ist dieses oldschoolige Fealing einfach geil, wenn man den Check-Button drückt und dann die Lämpchen aufleuchten. Hat was von Flugzeug bedienen ... und ich bedien öfter welche, darf das also so sagen. Was die Aussagen von Mathes betrifft: Habt ihr keine Ignorierliste? Wenn das nicht ständig einer zitieren würde, der nicht weiß wie man ihn ignoriert, müsste man das gar nicht erst lesen und käme somit nicht in Verlegenheit sich da ne Gehirnverwindung zu verknacksen.

lol, is das dein Ernst, mal oben -mal unten??!! Dass Du die Birne nach dem Einsetzen um 90° drehst, ist Dir denk ich mal klar?!

Na mal sehen wer von den Küstenbewohnern dann auch seinen Hintern hoch bekommt. Wetten nehme ich an. Aktuelle Wette: Es kommt höchstens einer, vermutlich der Maddin.

Könnte Dir aber passieren! Schließlich bin ich auch anerkannter M30-Umbauer. Und der M60 könnte bis dahin schon laufen... Klaus, natürlich bist Du erwünscht!!! Der Rennäh stänkert doch nur nen bissel...

Ja, aber bei der Limo ist das relativ fix getan. Sei froh, dass Du keinen Touring hast, da musste auch noch die Heckklappe komplett entkernen. Wenn Du am Türstecker vorne links die vier Kabel durchtrennst (und später wieder vercrimpst/verlötest), können ZV und eFh drin bleiben. Sowie alle anderen SA-Kabelbäume auch... Tankgeber links ist auch durchzutrennen, weil das Kabel klemmt in der Regel zwischen Tank und Karosse und ist nicht ohne weiteres zu entfernen. Beim Vierzylinder kann auch der ABS-Kabelbaum drin bleiben. Armaturenbrett nebst Kabelsätzen kann auch verbaut bleiben, eben nur der Hauptkabelbaum muß raus.

Dafür musst Du entweder den kompletten Fahrzeugkabelbaum durch das Loch ziehen, sprich ausbauen, oder alles aus dem Sicherungskasten auspinnen. Auch wenn es monströs klingt, aber es ist eigentlich eine überschaubare Arbeit, den Kabelbaum zu wechseln.

Puh, da hab ich ja Schwein! Aber dann muß der V8 da schon laufen...

Bin auch mit ner 47 gesegnet, daher bevorzuge ich schmale Schuhe. Insbesondere wenns mal etwas zackiger gehen soll. -Adidas, mit Goodyear Sohle (schmal und dünne Sohle) -Puma, mit ner relativ ähnlichen Sohle (Kart-Style) -Nike Sneaker, aber nicht die Air Max Classic BW o.ä. Damit geht's echt am besten! Schlechte Erfahrungen habe ich mit Stiefeln und Anzugschuhen gemacht. Ich kann zwar damit auch fahren, aber man hat eben nicht genug Gefühl, bzw. streift das nebenliegende Pedal und rutscht obendrein schneller ab, weil die Rückmeldung nicht so gut ist. Gruß Heiko

Die Umstellung beim Touring war '88, von Spindel auf Seil. Meine hinteren hab ich nur repariert, das ist eigentlich immer nahezu identisch mit den manuellen...

Der M62B35 ist m.E. auch mit 238PS zu haben. Das wäre ja auch cabriotauglich. So schlimm wie ein M20B20 ist der B30 nu lange nicht. Aber im Vergleich vom B30 zum B40, fallen natürlich Defizite auf, die an die Dimensionen des Vergleichs von B20 zu B25 erinnern. Vergleicht man dagegen den M20B25 mit dem B30 ist das nat. schon ne andere Welt, oder Mars?! Ja Torsten, ich habe die Diskussion völlig eigennützig und widerrechtlich von ihrem eigentlichen Kernpunkt entfernt und habe nicht mal ein schlechtes Gewissen! Grüßle in die Heimat Danke Laafer! Aber leider fehlt die Kurve vom B35, die Maximalwerte sind ja immer nen bissel wenig aussagekräftig. Aber zum M30B30 sieht man schonmal die deutlich fülligere Kurve...

Hat das mal einer schwarz auf weiß? Würde mich echt mal interessieren. M60 hat mehr Verdichtung und ist leichter (mit 5Gang) als nen M30, außerdem ist das Gewicht weiter hinten. Er läuft bei niedrigen Drehzahlen ruhiger und ... und es ist ein V8!

Hatte ich doch letztens erst hochgeladen...

Den kenn ich noch nicht... Bohrer ins Zentrierlager und mit Isolierband aufs Innemaß der Reibscheibe bringen, oder wie?

OK, dann kenn ich nur die NFL Variante. Haste mal von der alten Version mit Relais nen Schaltplan?

Für jemanden mit dem Kenntnisstand wie ihn der TE hat, empfiehlt es sich das Getriebe am Block zu lassen und außerhalb des Autos zu wechseln. Dann sieht er was wo hinkommt. Ich habe selbst den 3,5L und den V8 IMMER mit dem Getriebe raus und rein gwuchtet, das ist völlig unproblematisch. Einmal das Getriebe von nem M40 von Hand wieder unters Auto gewuchtet war Lehre genug, das nie wieder zu tun. Ein Detail was hier noch keiner erwähnt hat, ist der Motorkabelbaum. Hier sollte der alte Motorkabelbaum von dem defekten Motor weiter verwendet werden, weil der passt ja zum Auto und Baujahr. Sonst kann es Kabelbrand geben, da über die Baujahre die Belegung mehrfach geändert wurde. Falls die Kupplung demontiert wird, braucht es einen Kupplungszentrierdorn, oder Sachverstand, Fingerspitzengefühl und Geduld!

Klingt für mich nach nem "verschlissenen" LiMa Regler. Multimeter zur Hand nehmen, Spannung an der Batterie messen, einmal bei Motor aus und einmal bei Motor an!