esgey

300mm.de ...oder vokuhila hier im Forum ansprechen! 1000€ für vorne + hinten und noch 5Loch....befass Dich mal mit dem Thema, dann weißte warum das nur mit sehr viel Eigeninitiative geht. Für diese Eigeninitiative benötigt man wiederum Wissen, Können und entsprechende Maschinen. Wärst Du mit diesen drei Dingen gesegnet, dann hättest Du hier nicht gefragt. Also lies Dich erstmal ins Thema ein, dann kannst Du eventuell besser abschätzen was Dich erwartet und nach Möglichkeiten suchen gewisse Dinge selber zu machen, statt zu kaufen. Aber billigbillig bei nem V8-Umbau wird hier im Forum niemals auf viel Gegenliebe stoßen!

Sonst sähe das wohl so aus... http://www.oschti.ch/Mel-Brooks-Spaceballs/45/Film/065-Spaceballs.jpg Kochen & Putzen in der Hänschenstadt Brähm'n.

Bastelbert kommt auch?

Ich würde die Teile ausbauen und mir angucken! Sehr oft ist nämlich das Auge unten im Schalthebel auch verschlissen, wenn dort Öl (und somit auch Dreck) eindringen konnte, dann nimmt auch der Stift der unteren Schaltstange Schaden. Meiner Erfahrung nach kommt das meiste Spiel durch verschlissenes Schaltwellengelenk (14) und eben den Hebel selbst. Die berührenden Kleinteile sollte man dann auch gelich neu machen (12,15,16,7). Den Schalthebel kann man dann gleich gegen einen aus nem Z3/4 tauschen und man hat eine deutliche Schaltwegsverkürzung.

Hier für alle:

Ringösen abnehmen und mit Scotch Brite oder Sandpapier reinigen. Prüfen ob der Stützpunkt eventuell abgerostet ist!

*hups, verklickt*

Markierungen sollten ordentlich fluchten, Zahnriemen unten einfädeln, oben drüber legen so dass das Zugtrum schonmal stimmt, dann Rolle spannen und Riemen über die Rolle ziehen. So geht's am einfachsten, so hab ich das vor 2 Wochen erst gemacht. http://esgey.gtaberlin.de/gallery2/d/1191-2/DSC01395.JPG

Bei den Kolben musste aber aufpassen, dass de Dir nicht in den Wassermantel bohrst. Bzw. die Zylinderwand so dünn wird, dass sie dem Verbrennungsdruck nicht standhält. Da sollten dann auch besser keine Lunker im Guß sein... Ich geh mal davon aus, dass der Block ein normaler 211PSer ist und kein M90 Block ohne die Wasserkanäle zwischen den Zylindern. Die Zylinderkopfdichtung ist dann übrigens die Achillesferse, die brennt dann gerne zwischen den Stegen durch. Deswegen hat BMW das nur ein Jahr lang so gebaut, also übergreifend über 2 Jahre oder so...

Servus Matthias, schön dass Du den Wagen auch mal hier präsentierst. Magst Du eventuell noch ein paar Infos über die Fahrzeugelektrik rausrücken? Sieht ja so aus, als wenn Du den kompletten E39 Kabelbaum verlegt hast... Ach ja, Motor + 6G-Getriebe bekommt man auch von oben rein. Stabi ab, Balancierer durch einen Gurt ersetzen, der flach über den Motor gespannt wird und im Notfall einen Ventildeckel ab (geht aber auch ohne).

Hast Du den Massestützpunkt vorne hinter dem linken Scheinwerfer mal kontrolliert? Wenn Du ABS hast, ist der etwas schwer zu erreichen, sitzt an der linken Stehwand. Obwohl ich fast schon so etwas wie eine gebrochene Platine des Sicherungskastens vermute... :-/

Da hab ich letztens einen Conti Satz für den M20 bestellt, der hat 75€ plus Vers. gekostet. Kam auch wirklich nen Conti-Kit, geliefert war auch fix! Pleulschrauben kannste Dir wirklich sparen. Allerdings würde ich mir bei dem Aufwand den Du da vorhast gleich nen M40B18 holen und den in Ruhe auf der Werkbank überholen. Dann alles an einem Nachmittag mit nen paar Kumpels umstöpseln und Du hast viel Freude an deinem überholten "316i". Die Motoren sind äußerlich identisch und auch kompatibel zu Getriebe, Kühler und so... Desweiteren vermute ich mal, dass bei Deinem B16 zwar die Nocke getauscht wurde, aber die Ursache für den Verschleiß nicht beseitigt wurde. Verdächtige sind hier z.B. die inneren Schrauben der großen Ölwanne...

Ist das noch nicht mal ne Zweigebermotronic mit den Gebern im Getriebe? @Daniel NW-Geber hat sowieso kein M20/M30 etc.

Einmal antakten solltest Du sie, wenn sie nicht klacken brauchst Du sie auch nicht ins Ultraschallbad legen. Wenn Du richtig gut bist, schließt Du noch eine Pumpe mit Flüssigkeit an, dann siehst ob sie wirklich öffnen und auch ob sie schließen, sprich nicht nachtropfen! Beides nicht ganz unwichtig...

Die Gummitülle gehört zum Türkabelbaum und m.E. nicht einzeln erhältlich.

Erl.

Hat der VFL nicht!

Das mit den ESV wundert mich auch... Hatten wir an dem M30 von meinem Bruder auch. Wollte erst keiner glauben...schon der Vorbesitzer nicht. Aber ein kurzes Beharren darauf und das Vorhandensein eines zweiten Satzes ESV ließen die Gemüter dann umschwenken. Und siehe da, die frisch im Ultraschallbad gereinigten ESV waren komplett fest. Ließen sich nur noch mit einem Hammer öffnen, also Ausschuß!

Servus Matze, komme aus Esslingen und arbeite auch am Flughafen. Bin Fluggerätmechaniker für die General Aviation... Tja und auf V8 umbauen tue ich auch gerade... http://esgey.gtaberlin.de/gallery2/d/1093-2/DSC01083.JPG Eventuell sieht man sich ja mal!

Jaja, nen Cabrio durch den Winter quälen, aber andere für das Mißhandeln ihres Kofferraumschlosses rügen!

Widerstand 100W, ca. 0,5 Ohm. Gibt's auch bei Conrad, kostet 14€. Widerstand kommt einfach in die Leitung der Stufe 1.

...abonniert!

Bei den gegebenen Parametern kommt eig. nur ein M50 in Eigenregie oder ein M20B25 in einer Hinterhofwerkstatt in Frage.

Ja, und genau die sollste erst wieder richten! Und dafür muß das Frontblech wieder ab.

Dann demontier das Frontblech und zieh das Eingedrückte raus! Abschleppseil - Baum... noch Fragen!? Immer erst die Ursache beseitigen!