cabriolet

Warum "nice to have"? Die Frage ist doch: BRAUCHST du den zusätzlichen Anschluss im Vierkant? Ich kenne ihn beim E30 nicht. Wenn da also bei dir nix zusätzlich dran muss, reicht doch die "normale" Vierkant-Schraube.

Kommt darauf an, ob du den zusätzlichen Anschluss brauchst, wie auf deinem verlinkten eBay-Angebot. Das wäre dann ein fahrzeugspezifisches Teil und du musst in den sauren Apfel beißen, das neu bei BMW oder eben teuer gebraucht zu kaufen. Brauchst du den zusätzlichen Anschluss nicht, sollte die Schraube wie sie @Herr-Cules versucht hat zu verlinken ausreichen. Da der Link nicht funzt, versuche ich es nochmal: >klick< Und hier nochmal günstiger (sind dann aber "nur" 5 Stück ): http://ebay.de/itm/144991611944 Gruß Markus

Ich bin mir da nicht sicher, weil es schon viele Jahre her ist dass ich mal einen späten Touring (wurde irgendwann so ´90 oder ´91 geändert) bis ins Detail geschlachtet habe, aber ich war da auch am fluchen. Ich meine der Stellantrieb ist an der Schließfalle verschraubt, du musst alles komplett nach innen hin ausbauen. Aber wie gesagt ohne Gewähr, weil es schon so lange her ist. Gruß Markus

Habe den Link mal repariert.

Ja. Und was den Leerlauf angeht, den muss die Motronik erst wieder lernen, weil sie vom Strom getrennt war. Das ist normal so, egal welcher Chip drin steckt. Da hift nur fahren, fahren, fahren, und dabei den Leerlauf aus allen möglichen Betriebsbedingungen heraus nutzen (rollendes Fahrzeug, stehendes Fahrzeug, aus der Schubabschaltung heraus etc). Geht meiner Erfahrung nach am besten, wenn der Motor schon warm ist. Also warmfahren, Batterie ein Viertelstündchen ab, Batterie wieder anschließen, weiterfahren. Gruß Markus

Ich denke dass das eher so gemeint war, dass der HBZ für frühe 325i nicht mehr lieferbar ist und es auch im Zubehör nix mehr gibt. Zumindest nicht unter der originalen Teilenummer (34 31 1 154 405 ). Habe auf die Schnelle auch nur den hier gefunden, liegt aber in Litauen: HBZ Laut ETK ist der HBZ aber bis zum technischen Facelift beim 325i immer ungestuft, das heisst es sollte also der von der VFL-ABS-Variante passen (34 31 1 154 918 ). Die gibt´s noch im Zubehör. Gruß Markus

Was soll denn der Drosselklappenschalter mit der Verbrauchsanzeige zu tun haben ? Also indirekt schon, wenn der DK-Schalter keinen Leerlauf mehr meldet, gibt´s keine Schubabschaltung und die Anzeige geht dann natürlich nicht auf Null. Bei kaputtem Vollastkontakt bekommt das Steuergerät keine Vollast gemeldet. Entsprechend bleibt die Lamdaregelung aktiv und es wird nicht nach Kennfeld angefettet. Die Anzeige zeigt also bei durchgelatschtem Pedal minimal weniger an als mit intakter Anfettung. Mal konkret: Der DK-Schalter ist kein Schalter für die Anzeige! Er vermittelt der Motronik ganz grob die drei Lastzustände Leerlauf, Teillast, Vollast. Die Verbrauchsanzeige errechnet ihre Werte aus der Einspritzzeit (die vom Motronik-Steuergerät übermittelt wird) und der gefahrenen Geschwindigkeit. Für das Fehlverhalten der Anzeige stimmt jetzt entweder etwas mit diesen Signalen nicht, oder die Aufbereitung der Signale erfolgt nicht korrekt. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, das ein Defekt im Steuergerät sehr selten ist, liegt der Fehler irgendwo im Kombiinstrument (denn das Geschwindigkeitssignal kommt dort vom Tacho). Im einfachsten Fall sind es die bekannten defekten/leeren Batterien bzw. Akkus. Ansonsten müssen da Experten ´ran. Gruß Markus

Zu Punkt 1 und 2 würde ich mal vermuten, dass dem Radio das Dauerplus fehlt und du es komplett über Zündungsplus angeschlossen hast. Oder beide vertauscht angeschlossen sind. Gruß Markus

Die Auspuffgummis bekommst du von Dutzenden verschiedenen Herstellern. Neu machen und den Topf in den Haltebändern sauber ausrichten. Dann brauchst du auch keinen zusätzlichen Puffer, der an der Stelle an der du ihn einsetzen willst sowieso nicht den Topf am Anschlagen hindert, sondern dir nur in den Längsträger fällt (die Stopfen sitzen über den Verschraubungen der Anhängerkupplung im Längsträger, falls du denn eine hast) . Gruß Markus

Die absolute Königsdiziplin beim Chiptuning ist, die Checksumme anzupassen. Bei den meisten Tuning-Chips stimmt die nicht, was das Steuergerät dann als Defekt im Digitalteil erkennt (denn dafür ist die Checksumme da). Soweit ich weiss ist das unseren alten Motroniken aber völlig egal, die speichern zwar den Fehler ab, aber laufen weiter als wär´nix gewesen. Ist also sozusagen "normal" und völlig unbedenklich. Und auch beim Leerlauf würde ich mir nicht allzuviel Gedanken machen, wenn du den Chip gerade erst verbaut hast bzw in deinem Fall das Auto lange vermutlich stromlos gestanden hat. Sobald das Steuergerät vom Strom getrennt war, sind alle erlernten Werte erstmal weg, die Motronik muss den Leerlauf erst wieder "lernen". Das passt schon nach einer Weile wieder. Gruß Markus

Hallo Manni, wenn es nicht gerade dein Auto war, neben dem ich gestern geparkt habe (hatte leider keine Kamera dabei), gibt es in Hessen noch mindestens ein zweites neonblaues Cabrio. Kenne ich vom Sehen her schon ein paar Jahre, da der Besitzer (den ich aber nicht persönlich kenne) wohl unweit von mir arbeitet. Zur Zeit sind da irgendwelche Zubehör-Felgen drauf, ich meine den Wagen aber schon mit den originalen blauen gesehen zu haben. WZ-Kennzeichen, gestern am Rewe in Asslar gewesen. Aber auch wenn es nicht dein Auto war, ein schönes Stück hast du da . Gruß Markus

Kaputte Batterie ist doch schon ausgeschlossen (auch wenn ich das bei meinem Vorschlag zum Messen nochmal mit einbezogen habe), da der TE ja über 12V an den Polen gemessen hat, während der Fehler vorlag und am Auto alles dunkel war. Aus eigener Erfahrung, da ich genau dieses Fehlerbild ja auch schon dreimal hatte: Einmal waren es (vom Verkäufer des Fahrzeugs) nur lose aufgesteckte Polklemmen am 324TD. Hat übrigens die LiMa gekillt, der Verkäufer hat das Auto ja so auf eigener Achse über 300km zu mir gefahren . Einmal gammeliger Massepunkt an der Karosserie beim Matra Bagheera. Einmal gammelige Polklemmen beim 2000 touring ("Nullzwo"), Ausschleifen hat geholfen.

Vorausgesetzt die Polklemmen sind fest und die Batterie selber ist iO, ist es am wahrscheinlichsten, dass der Fehler Masse-Seitig ist, weil das Problem ja in dem Augenblick auftritt, wenn hohe Ströme (Anlassen) gefordert sind. Plus-seitig sitzen ja mehrere Kabel an der Polklemme, wenn also wie beschrieben ALLES ausfällt (und nicht nur der Anlasser), bleibt auf der Plus-Seite nur das Kabel, welches auf der Polklemme festgeschraubt ist und zum Sicherungskasten führt. Das führt aber nicht den hohen Anlasser-Strom, sondern beim Starten den deutlich geringeren Strom für den Magnetschalter, ist als Ursache also eher unwahrscheinlich wenn auch nicht ausgeschlossen. Deshalb, wie schon @ripeete sagt: Masseband genau anschauen. Und auch dessen Anschluss auf dem Dom, da gammelt´s auch ganz gerne. Nur wenn dort alles hundertprozentig i.O ist, dann schau´dir das Pluskabel zum Sicherungskasten incl. seiner Verschraubung auf der Polklemme genau an. Wenn du möchtest, kannst du natürlich auch messen, WÄHREND der Fehler besteht: Zuerst die Spannung an den Batteriepolen selber. Ist die vorhanden, misst du an den Polklemmen. Hast du auch dort die Spannung sind sie fest und nicht korrodiert und bei der nächsten Messung lässt du die Plus-Messspitze genau da wo du sie hast (an der Plus-Polklemme) und gehst mit der anderen Spitze an Karosserie-Masse, bevorzugt natürlich etwas Blankes wie eine der Domlager-Schrauben. Fehlt dir nun die Spannung, hast du das Masseband bzw dessen Verschraubung als Übeltäter entlarvt. Wovon ich mal schwer ausgehe. Falls dort aber auch volle Spannung anliegt, geht die Suche auf der Plus-Seite weiter: Masse gehst du wieder an den Batteriepol, Plus misst du zuerst an der Schraubklemme an der Polklemme. Hast du dort volle Spannung, ist die Verschraubung i.O.. Dann misst du am Sicherungskasten (umständlich, aber du hast ja gesagt dass du dort schon warst, also kommst du dran). Fehlt dir jetzt die Spannung, ist das Kabel selber kaputt. Gruß Markus

Lastwechsel (also der Übergang vom Beschleunigen zum Abbremsen und umgekehrt) oder Bodenwellen? Bei Lastwechsel würde ich am ehesten auf Antriebswelle oder Differential tippen. Bei Bodenwellen ist´s aber auch gerne mal irgendwas im Seitenfach im Kofferraum. Wagenheber oder Radschlüssel zum Beispiel. Und um die wenigen mm Höhenunterschied, die du jetzt noch gemessen hast, würde ich mir keine Gedanken machen. Gewisse (Fertigungs-)Toleranzen hat jedes Auto und auch jedes Bauteil. Wenn sich jetzt noch eine "Normperson" auf den Fahrersitz setzt, ist vielleicht sogar dieser Unterschied noch weg . Gruß und viel Spaß mit dem neuen Fahrwerk Markus

Ich frage mich immer wieder, warum das "jemand" machen soll, obwohl das doch schon breitgetreten wurde, wie das funktioniert. Du bist auch "jemand". Sorry, das ist nicht gegen dich persönlich gemeint, sondern ganz allgemein. Im Zeitalter der smarten Telefone scheint sich das immer mehr durchzusetzen dass man nichts mehr selber machen muss. Es gibt ja immer etwas (das Phone etc) oder jemanden der´s weiss oder macht... Hier nochmal beispielhaft, wie das mit der Vin-Abfrage funktioniert: Du suchst dir einen Vin-Decoder deiner Wahl (z.B. mdecoder.com), gibst dort deine Vin ein, und schwupp, hast du ein Ergebnis. Eigentlich einfacher, als hier nachzufragen. Und schneller sowieso, weil du das Ergebnis dann sofort hast . Was vorkommt: Die Seite ist down. Dann nimmst du eben einen anderen Decoder. Wenn du uns dann noch an deinem Ergebnis teilhaben lassen willst, musst du die Daten natürlich noich entsprechend aufbereiten. Also ein Bild aus Screenshots zusammenstückeln oder in Text umwandeln. Und genau das ist das eigentlich Aufwändige an der Sache. Gruß Markus

Bei dem Höhenunterschied fällt mir auf deinen Bildern auf: Vom Boden zur Radlaufkante hast du 2cm Unterschied, von der Felgenkante zur Radlaufkante aber nur 1cm. Also kommt 1cm schonmal von deinen Reifen: Links deutlich geringer Luftdruck und/oder schon mehr abgefahren. Richtig wäre sowieso, nicht vom Boden, sondern von der Nabenmitte (oder eben der Felgenkante) aus zu messen, denn das ist ja der Abstand, den du durch ein anderes Fahrwerk veränderst. Der zweite cm kann durchaus vom Boden kommen, stell das Auto einfach mal anders hin. Gruß Markus

Gerade die schlechte Schaltbarkeit lässt mich an ein kaputtes Pilotlager (ja, ich meine nicht das Ausrücklager, sondern das im Kurbelwellenende) denken. Dann ist die Getriebeeingangswelle nicht mehr sauber geführt (was zu deinen erwähnten Vibrationen führt und entsprechend Schäden an Kupplung und Getriebe verursachen kann) und/oder bleibt bei schwergängigem oder klemmendem Lager sogar ausgekuppelt auf Motordrehzahl (was dann zu schlechter Schaltbarkeit und auch zu Getriebeschäden führt). Kommt wohl eher selten vor, hatte aber im Bekanntenkreis schonmal den Fall. Gruß Markus

Dann war ich wohl ein wenig zu spät, schade. Aber trotzdem Glückwunsch zum reibungslosen Verkauf. @StefM3 Das mit der Automatik wäre natürlich obergeil gewesen, aber ich bin ja dann nicht zum Zuge gekommen. Merke ich mir aber sicherheithalber mal. Gruß Markus

Heute auf dem Brazzeltag in Speyer: Habe natürlich noch Dutzende andere Bilder und Videos, das sprengt aber den Rahmen vom "Bild des Tages"-Thread. Gruß Markus

Je länger/öfter ich mir die Bilder anschaue, desto besser gefällt mir das Auto. Und Platzprobleme lassen sich lösen... @Steff: Du hast Post

Trotzdem ein TOP-Ergebnis .

Heiko, ich hatte irgendwie im Gedächtnis, dass du größere Ventile verbaut hattest. Aber gut zu wissen, dass das auch mit den originalen Querschnitten für einen 2,8-Liter noch reicht. Ich selber habe sowas ja noch nie gebaut. Noch beeindruckender als die über 200 PS finde ich bei deinem Motor aber das Drehmoment von 270 Nm. Aber dass der gute Herr Bernoulli irgendwann auch nicht mehr genug Luft in den M20 bekommt, sagst du ja dann über den AMC-Kopf . Für den TE heisst das dann: AMC-Kopf möglichst auf (mindestens) Original-B25-Niveau bringen. Scharfe Nocke hat er ja schon, einiges Weitere wurde ja schon angesprochen.

Mal ganz abgesehen von den schon erwähnten Unstimmigkeiten wie Benzindruck und rätselhafte Verdichtung versuche ich mich mal an einer SEHR VEREINFACHTEN Betrachtung: Du erhöhst deinen Hubraum von 2,5 auf 2,8 Liter, das sind etwa 12% mehr. Du erwartest jetzt einen Leistungszuwachs um ebendiese 12%, was am Ende 190 PS wären. Wenn man sich aber nun mal das Leistungsdiagramm vom Serien-2,5er anschaut, sieht man, dass die Höchstleistung schon bei 5800 U/min anliegt, also lange bevor der Drehzahl-Begrenzer kommt. Das heisst, der Motor bekommt nicht mehr Luft durchgesetzt, die Leistung ist ja vereinfacht gesehen proportional zur Luftmenge. Da du nun aber den gesamten Ansaugbereich vom 2,5-Liter-Motor beibehalten hast und sogar den (vermutlich, da auf dem 2-Liter-Teil basierend) strömungstechnisch ungünstigeren AMC-Kopf, bleibst du auf die Luftmenge begrenzt, die auch das 2,5-Liter-Original hat. Also bleibt auch deine Maximalleistung bei 170 PS, liegt aber bei niedrigeren Drehzahlen, weil du durch den größeren Hubraum die gleiche Luftmenge ja schon früher durchschaufelst. Sieht man ja auch so in deinem Leistungsdiagramm. Wie gesagt, das ist sehr vereinfacht betrachtet. Da Länge und Querschnitt der Ansaugwege ja auch einen Einfluss haben bzw auf eine bestimmte Drehzahl ausgelegt sind, stimmt das so nur teilweise. Ausserdem hast du ja durch schärfere Nocken und höhere Verdichtung (die aber noch genau abzuklären wäre) auch schon ein wenig in die richtige Richtung vorgesorgt. Du hast ja auch immerhin 3,5% Leisungssteigerung (statt 12%) und ein deutlich erhöhtes Drehmoment im erwartbaren Bereich bei niedrigerer Drehzahl erreicht. Soooo schlecht ist das also doch garnicht. Und schonmal besser als so manche 2,7-Liter-Umbauten, die aufgrund unglücklich zusammengewürfelter eta- und 2,0/2,5-Liter-Komponenten bei 160 PS dahindümpeln . Worauf ich aber letzten Endes hinaus will: Meiner Meinung nach ist der Kopf hier der begrenzende Faktor. Was zu deutlicher Mehrleistung DRINGEND nötig ist, ist eine ordentliche Kopfbearbeitung mit mMn vergrößerten Kanälen (soweit beim AMC-Kopf möglich) und größeren Ventilen. Andere hier im Talk kennen sich da aber weitaus besser aus als ich, allen voran natürlich der Gert ( @vokuhila ). Ich denke aber mal, dass der hier sowieso noch vorbeischauen wird. Und erst nachdem das alles fertig ist und Dinge wie vorhandene Verichtung und Benzindruck geklärt sind, einen passenden Chip machen lassen. Und dazu muss Conny wirklich ALLES wissen, was geändert ist, damit nicht nur das Einspritzkennfeld, sondern auch die Zündung entsprechend einigermaßen angepasst werden kann. Oder eben ab auf den Rollenprüfstand zum Abstimmen, wenn´s wirklich perfekt werden soll. Gruß Markus

Bin da "leider" in Speyer auf dem Brazzeltag. Aber mit meiner aktuellen Ranzbimmel kann ich mich eh auf keinem Treffen blicken lassen, außer in Meiningen .

Auch wichtig: Platz. Hätte ich mehr davon, würde ich wohl schon bei Steff auf der Matte stehen. OBWOHL der eta keine Automatik hat. Gruß Markus