cabriolet

Vielleicht Triggerrad im Diff mit "Zahnausfall"? Hatte ein Kollege von mir mal und würde hier bei zwei abgebrochenen Flügeln ziemlich genau passen (beim 4,45er Diff). Gruß Markus

Der 320i/324d-Topf ist kleiner, du brauchst dann auch die passenden Haltebügel dazu. Beim M40-Topf gibt´s zwei Ausführungen: Der vom 316i ist kleiner, der originale Topf vom 318i sollte von Form und Größe dem eta-Topf entsprechen. Bei Zubehör-Töpfen gibt´s diese Unterscheidung aber meistens nicht, da musst du dann anhand der Bilder entscheiden und auch entsprechend passende Haltebügel dazu kaufen. Bei deinem (V)VFL brauchst du keinen Ausschnitt im Heckblech, das NFL-Heckblech (den M40 gab´s ja nur im NFL) reicht einfach ein ganzes Stück tiefer. Der von dir verlinkte passt vom Anschluss-Flansch her nicht an deinen Kat, deshalb würde ich da direkt nach einer kurzen Version wie den von mir verlinkten 320i-Topf suchen, deine Anlage durchsägen und deinen Vorschalldämpfer beibehalten. Vorausgesetzt natürlich, der Bereich ist noch gut. Die "kurzen" Dinger ohne Mittelrohr werden in aller Regel einfach auf das bestehende Rohr gesteckt und mit einer Schelle befestigt. Damit musst du dann nicht schweißen, wie es beim Tausch des M40-Flansches der "langen" Anlage der Fall wäre. Was bei allen Varianten noch zu bedenken wäre: Eigentlich sind solche Basteleien nicht zulässig. In der Praxis habe ich aber noch nie erlebt, dass ein TÜV-Mann da die Teilenummern und die entsprechenden Freigaben überprüft, solange das nicht auffällig laut ist oder komplett unpassend aussieht.

Nee, der LLR führt erfasste Luft zu. Für Gemisch und Kat ist´s also egal, ob die DK oder der LLR die Luft durchlässt, durch den LMM muss sie in beiden Fällen. Ich vermute eher, dass inzwischen mehr Sprit aus dem Öl verdampft ist oder sich Ablagerungen in den ESV gelöst haben. Oder einfach der Motor diesmal sorgfältiger warmgefahren war. Oder hast du nochmal getankt und einfach vorher alten zündunwillgen Sprit gehabt? Den getauschten LLR sehe ich jedenfalls nicht als Erklärung. Gruß Markus

Da gibt´s verschiedene Möglichkeiten, den einfacheren und kostengünstigeren ist gemein, dass du deinen Endtopf absägst und damit den Vorschalldämpfer beibehälst. Vom Look her dem Original am nächsten wäre der Endtopf vom 125PS 320i oder vom 324D (nicht TD!), der ist auch einrohrig. Beispiel: https://www.teilehaber.de/itm/bmw-e-30-320-324-auspuff-auspuffanlage-endtopf-endschalldaempfer-src21839150.html Optisch ähnlich wäre der Topf vom M40 318i. Original mit abgeschrägtem Endrohhr, aber im Zubehör zum Teil auch mit gerade abgeschnittenem Rohr. Da ist die Auswahl so riesig, dass ich mir ein Beispiel erspare. Dann gibt´s natürlich noch die aufwendige Lösung, komplett auf zweiflutig umzubauen. Komplett heisst wirklich, ab Krümmern, also inclusive Kat. Aber Achtung: Die zweiflutige Anlage ist schon ein Stück lauter und prägnanter. Ist beim 129PS-eta, wie ich ihn habe, Serie. Und zumindest ich finde den Klang gerade durch den größeren Hubraum eigentlich schöner als den vielgerühmten B20. Gruß Markus

Genau die Hebel sind aber das, was am häufigsten kaputt geht. Und dann genau für das Fehlerbild sorgt, dass nur noch die 90°-Stellung funktioniert. Ja, kannst du. Kostet allerding etwa 75 Euro: Gruß Markus

Wohl eher nicht, außer man hat sie ordnungsgemäß eintragen lassen. Und dann kommt, wie @Eton sagt, der Ermessensspielraum des Prüfers zum Tragen. Und das dann alle zwei Jahre, weil man ja nicht immer den gleichen Prüfer erwischt. Irgendwo läuft zu dem Thema ja gerade ein anderer Thread, aus dem ich mich eigentlich bewusst ´rausgehalten hatte, denn auch ich kenne jemanden, dem nachträglich das H aberkannt werden sollte. Ich will mir da einfach Diskussionen mit den Prüfern ersparen, auch was weitere geplante Änderunge am eta betrifft. Und für mich persönlich brauche ich das H nicht, ich weiss wie alt mein Auto ist und finde es auch erhaltenswert , vor allem aber soll das Auto ja MIR Spass machen und gefallen. Klar kann man sagen, dass ich beim eta mit dem H über 200 Euro im Jahr sparen würde, aber das ist mir diese -ich nenne es jetzt mal so- Freiheit wert. Und bei meinem 316iA mit KLR würde ich mit H-Kennzeichen ja sogar draufzahlen. Aber zurück zu den Kotflügeln: Ja, die wird man nacharbeiten müssen. Ich persönlich finde das bei Carbon-Teilen (vorausgesetzt die Passform stimmt) deutlich entspannter als geschweißte Blechteile nachzuarbeiten. Muss aber jeder für sich selber entscheiden (bzw seinen Karosserie-/Lack-Menschen entscheiden lassen). Und die Vorteile in Sachen Gewicht und Rostfreiheit stehen ja auch noch im Raum. Gruß Markus

Jepp, war bei meinem 316iA auch so, da hatte ich vor etwa 3 Jahren einen der letzten rechten Limo-Kotis gekauft (links war da schon nicht lieferbar). Bei meinem eta muss ich ja auch demnächst an beiden Seiten ´ran und ursprünglich wollte ich mit den Valcas-Teilen flicken. Aber die Edenhofer-Teile finde ich da schon eine interessante Alternative und H-Kennzeichen habe ich ja keins. Mal sehen, was im Frühjahr mein Geldbeutel sagt, denn jetzt stehen erstmal Innenausstattung und andere Räder auf dem Plan. Gruß Markus

Julius´ Aussage war eigentlich auf meinem Mist gewachsen, ich hatte das im Wiki so geschrieben. Hatte das zwar richtig gemeint (rechte Tür), aber eben völlig falsch gesagt (Beifahrertür). Habe das im entsprechenden Wiki-Eintrag jetzt korrigiert. Gruß Markus

Ja, das habe ich damals falsch geschrieben, aber richtig gemeint, sorry. Natürlich ist das beim Rechtslenker dann nicht die Beifahrertür . Tron66 hatte das zwar schon richtiggestellt, ich korrigier´ sicherheitshalber mal meinen Post für alle, die nicht bis hierher lesen. Gruß Markus

Die Beiträge oben lesen und verstehen. Obwohl es bei dir ja sogar noch eindeutiger ist: Kurz zusammengefasst: Kurzschluss gegen Masse irgendwo im linken Kreis auf dem Weg (bzw. den Wegen) vom Blinkerhebel zu den Leuchten. Gruß Markus

Ja, das passt so, weil ja der Abstand der Zahnlücke zum Sensor gleich bleibt. Gruß Markus

Vermutlich, weil schon in den TecDoc-Listen Fehler sind (wurde ja schließlich irgendwann mal manuell von den Microfiches Übertragen und digitalisiert). Aber auch, weil kaum ein Anbieter von Teilen die Fahrzeuge bis in´s Detail kennt und er Listen falsch interpretiert, z.B dass ein Teil für den 318i passt und dann ist es auf einmal in seiner Liste für alle 318i passend. Ach ja, was beim 318i passt, passt ja auch am 316i. Und so entstehen immer mehr Fehler.

Eigentlich ist das garnicht verwirrend (wenn nicht im ETK nur Beispielbilder wären ). Der M40 hat eine andere Auspuffanlage als der M10. Dementsprechend liegt die Trennlinie am Übergang vom M10 zum M40 und hat rein garnix mit dem Unterschied 316i zu 318i zu tun. Also: M10 hat den Dreiloch-Flansch M40 hat den Zweiloch-Flansch Und wenn du immernoch verwirrt bist, schau´ unter deinem Auto nach. Der Rat gilt übrigens auch für diejenigen, die sich mit den unterschiedlichen BMW-Motoren garnicht auskennen und nicht wissen, was sie denn nun in ihrem Motorraum hängen haben. Gruß Markus

Anleitung habe ich nicht, deshalb kann ich zur Vorspannung nix sagen, aber die Scheibe findest du auf der Bildtafel mit den Radsatzteilen (Teil Nummer 10): http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/L-M/jan1988/browse/manual_transmission/getrag_260_5_50_gear_wheel_set_sing_part/ Gruß Markus

Und hier (m)ein 324TD, der wegen großem Kühler das "Klima-"Frontblech serienmäßig auch ohne Klima hat: Gruß Markus

Irgendwie bin ich gerade froh, dass mein eta ein "später" (129PS) mit "normaler" Motronic ist .

Nein, nicht unglücklich formuliert, sondern etwas anderes geschrieben: Du sagst, du hast den Stecker vergessen wieder aufzustecken und nachdem du das dann bemerkt und getan hast, der Motor das gleiche Verhalten hat wie vorher. Aber egal. Wo liegt denn die Drehzahl jetzt (bei warmem Motor und "Nonsense"-Stellung)? Und am LMM darfst du erstmal garnicht drehen, bis die Leerlaufdrehzahl dort liegt wo sie hin soll. Besser als Vokuhila es beschrieben hat geht das nicht, du solltest dich schon an die von ihm beschriebene Reihenfolge der Schritte halten.

Irgendwie die falsche Reihenfolge, oder ? Vokuhila hat es ja beschrieben: Die "Nonsense"-Stellung ist dafür da, dass du den Leerlauf einstellen kannst. Also NICHT in die "Nonsense"-Stellung bringen, dann Stecker wieder drauf und danach "einfach mal etwas an dem LMM und am LL-Regler rumgedreht". Sondern: Du musst den Leerlauf einstellen, während die Kontakte im Stecker gebrückt sind und damit der Leerlaufsteller in seiner Grundposition steht. Gruß Markus

Rein aus der Beobachtung vom M30-Umbau, den ich mal hatte, würde ich sagen, dass die Schalter schon eine Hysterese von mehreren Grad haben: Da sprang der (einstufige) Lüfter an, wenn die Anzeige etwa 2mm über dem mittleren Strich war, abgeschaltet hat der Lüfter erst knapp unter dem mittleren Strich. Da sind schon mehrere Grad dazwischen gewesen. Auch dein Begriff "Klickklack" sagt ja, dass das Ding zum Schalten eine gewisse Kraft überschreiten muss und der Kontakt dann springt. Ohne Hysteres geht´s prinzipbedingt also garnicht. Mit dem zunächst weiteren Ansteigen der Temperatur nach Zuschalten der zweiten Lüfterstufe hast du natürlich Recht. Da ist eben dann die Frage, wie man "knapp oberhalb" und "allzu nah" definiert. Deshalb hatte ich ja auch gesagt, dass mir da die Praxiserfahrung fehlt. Wichtig wäre mir, dass ausreichend Abstand bis zur maximalen Temperatur (beim 1,4bar-Deckel knapp unter 110°C, Toleranzen noch garnicht berücksichtigt) besteht, denn kocht das Wasser auch nur an einer Stelle ist der Druck überschritten und es sprudelt aus dem Deckel heraus, an der Stelle der Dampfblase ist kein kühlendes Wasser mehr und es wird blitzschnell noch heißer. Dann ist ganz schnell der Kopf hinüber. @Herbert_1980: Auch wenn ich kein Rennfahrer bin, ganz allgemein würde ich den Drehzahlbegrenzer nicht auf 3000 U/min setzen wollen. Stell´dir vor, du beschleunigst gerade voll aus einer Kurve heraus und bei 7000 U/min schlägt plötzlich deine Schutzschaltung zu. Dann kracht dir dein Hintermann in´s Heck. Leistungsreduzierung nur über die Zündung halte ich da für sinnvoller, in Verbindung mit einer deutlichen optischen Warnung. Wobei ich mich auch frage, was für Leistungen du überhaupt aus dem armen S14 herauskitzelst, dass du Angst hast das Kühlsystem zu überfordern .

Das sind aber Schalter aus Kühlsystemen, die auf 2 bar ausgelegt sind. Bei 2 bar hast du dann aber schon 120°C Wassertemperatur. Das heisst, da wurde bei der Konstruktion auch ein ausreichender Sicherheitsabstand gewählt, denn es ist ja immer die heisseste Stelle (Kopf, Turbolader), die den Druck verursacht. Auch wenn du am Ausgang vom Kopf die Wassertemperatur misst, wird sie dort nur unwesentlich höher liegen als an einem Sensor im Kühler, denn der sitzt ja auch an einer Stelle bevor das Wasser durch das Kühlernetz strömt. Trotzdem kannst du ja an Stellen im Kopf, z.B. im Bereich der Auslassventile, deutlich höhere Temperaturen haben. Deshalb der recht große Sicherheitsabstand. Mir fehlt da die Praxiserfahrung, aber ich würde die Sicherheitsschaltung knapp oberhalb deiner 2. Lüfterstufe setzen, damit das schnell reagiert, wenn dein Kühlsystem überfordert ist und die Wärme nicht mehr abtransportieren kann. Alternativ könntest du auch einen 2bar-Deckel nehmen und insgesamt höhere Temperaturen fahren. Macht das Kühlsystem effektiver, da die Differenz der Temperaturen und dadurch die abgeführte Energiemenge größer ist. Aber mit der Gefahr, dass dir irgendwas platzt, das nicht auf 2 bar ausgelegt ist (z.B. Heizungs-Wärmetauscher, Ausgleichsbehälter. Oder ein Kühler-Wasserkasten, wie ja leider letztes Jahr in einer großen Dampfwolke auf dem Treffen in Meiningen zu sehen war). Gruß Markus

Weiss jemand, was mit dem bmwfans.info Ersatzteilkatalog passiert ist? Ist seit ein paar Tagen nicht mehr erreichbar. Wieder einmal (wie schon in "alten" Zeiten) von BMW dichtgemacht? Gruß Markus

Das Bild mit den 16 Schrauben sagt mir jetzt, dass wir alle hier bisher wohl ganz klassisch aneinander vorbeigeredet haben. Es fehlt nix an zwei Schrauben, sondern ist daran fest, mit der Schraube ein gemeinsames Teil. Ich hatte mich zwar gewundert, warum du zwei vollständige Schrauben zeigst und nicht die wo etwas fehlt (deshalb auch meine erste Idee mit der Diebstahlsicherung, im Zusammenhang mit dem Begriff "Schraubensicherung" aus der Frage). Fazit: Alles gut, Räder ´dranschrauben und fertig. Gruß Markus p.s.: Ich hatte so Schrauben erst einmal in der Hand, war auch bei einem Fahrzeug aus dem PSA-Konzern. Da gab´s keinen zweiten Satz Radschrauben, sondern nur einen Satz andere Bünde dazu. Also beim Wechsel von (Alu-)Sommer- auf (Stahl-)Winterräder den Flachbund von der Schraube ´runtergefummelt und Kegelbund ´drauf.

Sorry, mein Internet war weg, deshalb habe ich die obigen Beiträge nicht gesehen. Wo du "Unterlegscheibe" sagst, wird´s mir klar: Du hast Rad-Schrauben, die einen wechhselbaren Bund haben, je nachdem ob du Felgen für Kegel- oder Kugelbund fährst: Wenn die Dinger weg sind, besser so nicht fahren. Im Extremfall sind jetzt sogar deine Felgen Schrott, wenn die Schrauben ohne Bund eingedreht wurden.

Ich frage nochmal nach, da ich den Verdacht habe, dass wir hier aneinander vorbeireden: Sind das Diebstahlsicherungen? Wenn ja, dann hat eventuell nicht die Werkstatt die Dinger verloren, sondern du während der Fahrt. Die Einsätze lässt man ja normalerweise nicht stecken (so wie du ja auch nicht dein Auto abschließt und den Schlüssel in der Tür stecken lässt). Aber zumindest von Nachrüst-Lösungen kenne ich das so, dass da sowieso nur zwei Einsätze mitgeliefert werden, wobei du ja nur einen brauchst und der andere Ersatz ist. Also ist vielleicht auch garnix verlorengegangen. Da du sagst, dass zwei Stück "fehlen", gehe ich mal davon aus, dass sie an den anderen Rädern noch vorhanden sind, du also noch zwei Teile hast. Die (bzw. eins davon) nimmst du dann zum Lösen der Räder, an denen sie "fehlen". Bei meinem Cabrio habe ich übrigens nur einen Einsatz, der muss dann eben für alle Räder herhalten .

Sag´ ich ja .