cabriolet

Und hier (m)ein 324TD, der wegen großem Kühler das "Klima-"Frontblech serienmäßig auch ohne Klima hat: Gruß Markus

Irgendwie bin ich gerade froh, dass mein eta ein "später" (129PS) mit "normaler" Motronic ist .

Nein, nicht unglücklich formuliert, sondern etwas anderes geschrieben: Du sagst, du hast den Stecker vergessen wieder aufzustecken und nachdem du das dann bemerkt und getan hast, der Motor das gleiche Verhalten hat wie vorher. Aber egal. Wo liegt denn die Drehzahl jetzt (bei warmem Motor und "Nonsense"-Stellung)? Und am LMM darfst du erstmal garnicht drehen, bis die Leerlaufdrehzahl dort liegt wo sie hin soll. Besser als Vokuhila es beschrieben hat geht das nicht, du solltest dich schon an die von ihm beschriebene Reihenfolge der Schritte halten.

Irgendwie die falsche Reihenfolge, oder ? Vokuhila hat es ja beschrieben: Die "Nonsense"-Stellung ist dafür da, dass du den Leerlauf einstellen kannst. Also NICHT in die "Nonsense"-Stellung bringen, dann Stecker wieder drauf und danach "einfach mal etwas an dem LMM und am LL-Regler rumgedreht". Sondern: Du musst den Leerlauf einstellen, während die Kontakte im Stecker gebrückt sind und damit der Leerlaufsteller in seiner Grundposition steht. Gruß Markus

Rein aus der Beobachtung vom M30-Umbau, den ich mal hatte, würde ich sagen, dass die Schalter schon eine Hysterese von mehreren Grad haben: Da sprang der (einstufige) Lüfter an, wenn die Anzeige etwa 2mm über dem mittleren Strich war, abgeschaltet hat der Lüfter erst knapp unter dem mittleren Strich. Da sind schon mehrere Grad dazwischen gewesen. Auch dein Begriff "Klickklack" sagt ja, dass das Ding zum Schalten eine gewisse Kraft überschreiten muss und der Kontakt dann springt. Ohne Hysteres geht´s prinzipbedingt also garnicht. Mit dem zunächst weiteren Ansteigen der Temperatur nach Zuschalten der zweiten Lüfterstufe hast du natürlich Recht. Da ist eben dann die Frage, wie man "knapp oberhalb" und "allzu nah" definiert. Deshalb hatte ich ja auch gesagt, dass mir da die Praxiserfahrung fehlt. Wichtig wäre mir, dass ausreichend Abstand bis zur maximalen Temperatur (beim 1,4bar-Deckel knapp unter 110°C, Toleranzen noch garnicht berücksichtigt) besteht, denn kocht das Wasser auch nur an einer Stelle ist der Druck überschritten und es sprudelt aus dem Deckel heraus, an der Stelle der Dampfblase ist kein kühlendes Wasser mehr und es wird blitzschnell noch heißer. Dann ist ganz schnell der Kopf hinüber. @Herbert_1980: Auch wenn ich kein Rennfahrer bin, ganz allgemein würde ich den Drehzahlbegrenzer nicht auf 3000 U/min setzen wollen. Stell´dir vor, du beschleunigst gerade voll aus einer Kurve heraus und bei 7000 U/min schlägt plötzlich deine Schutzschaltung zu. Dann kracht dir dein Hintermann in´s Heck. Leistungsreduzierung nur über die Zündung halte ich da für sinnvoller, in Verbindung mit einer deutlichen optischen Warnung. Wobei ich mich auch frage, was für Leistungen du überhaupt aus dem armen S14 herauskitzelst, dass du Angst hast das Kühlsystem zu überfordern .

Das sind aber Schalter aus Kühlsystemen, die auf 2 bar ausgelegt sind. Bei 2 bar hast du dann aber schon 120°C Wassertemperatur. Das heisst, da wurde bei der Konstruktion auch ein ausreichender Sicherheitsabstand gewählt, denn es ist ja immer die heisseste Stelle (Kopf, Turbolader), die den Druck verursacht. Auch wenn du am Ausgang vom Kopf die Wassertemperatur misst, wird sie dort nur unwesentlich höher liegen als an einem Sensor im Kühler, denn der sitzt ja auch an einer Stelle bevor das Wasser durch das Kühlernetz strömt. Trotzdem kannst du ja an Stellen im Kopf, z.B. im Bereich der Auslassventile, deutlich höhere Temperaturen haben. Deshalb der recht große Sicherheitsabstand. Mir fehlt da die Praxiserfahrung, aber ich würde die Sicherheitsschaltung knapp oberhalb deiner 2. Lüfterstufe setzen, damit das schnell reagiert, wenn dein Kühlsystem überfordert ist und die Wärme nicht mehr abtransportieren kann. Alternativ könntest du auch einen 2bar-Deckel nehmen und insgesamt höhere Temperaturen fahren. Macht das Kühlsystem effektiver, da die Differenz der Temperaturen und dadurch die abgeführte Energiemenge größer ist. Aber mit der Gefahr, dass dir irgendwas platzt, das nicht auf 2 bar ausgelegt ist (z.B. Heizungs-Wärmetauscher, Ausgleichsbehälter. Oder ein Kühler-Wasserkasten, wie ja leider letztes Jahr in einer großen Dampfwolke auf dem Treffen in Meiningen zu sehen war). Gruß Markus

Weiss jemand, was mit dem bmwfans.info Ersatzteilkatalog passiert ist? Ist seit ein paar Tagen nicht mehr erreichbar. Wieder einmal (wie schon in "alten" Zeiten) von BMW dichtgemacht? Gruß Markus

Das Bild mit den 16 Schrauben sagt mir jetzt, dass wir alle hier bisher wohl ganz klassisch aneinander vorbeigeredet haben. Es fehlt nix an zwei Schrauben, sondern ist daran fest, mit der Schraube ein gemeinsames Teil. Ich hatte mich zwar gewundert, warum du zwei vollständige Schrauben zeigst und nicht die wo etwas fehlt (deshalb auch meine erste Idee mit der Diebstahlsicherung, im Zusammenhang mit dem Begriff "Schraubensicherung" aus der Frage). Fazit: Alles gut, Räder ´dranschrauben und fertig. Gruß Markus p.s.: Ich hatte so Schrauben erst einmal in der Hand, war auch bei einem Fahrzeug aus dem PSA-Konzern. Da gab´s keinen zweiten Satz Radschrauben, sondern nur einen Satz andere Bünde dazu. Also beim Wechsel von (Alu-)Sommer- auf (Stahl-)Winterräder den Flachbund von der Schraube ´runtergefummelt und Kegelbund ´drauf.

Sorry, mein Internet war weg, deshalb habe ich die obigen Beiträge nicht gesehen. Wo du "Unterlegscheibe" sagst, wird´s mir klar: Du hast Rad-Schrauben, die einen wechhselbaren Bund haben, je nachdem ob du Felgen für Kegel- oder Kugelbund fährst: Wenn die Dinger weg sind, besser so nicht fahren. Im Extremfall sind jetzt sogar deine Felgen Schrott, wenn die Schrauben ohne Bund eingedreht wurden.

Ich frage nochmal nach, da ich den Verdacht habe, dass wir hier aneinander vorbeireden: Sind das Diebstahlsicherungen? Wenn ja, dann hat eventuell nicht die Werkstatt die Dinger verloren, sondern du während der Fahrt. Die Einsätze lässt man ja normalerweise nicht stecken (so wie du ja auch nicht dein Auto abschließt und den Schlüssel in der Tür stecken lässt). Aber zumindest von Nachrüst-Lösungen kenne ich das so, dass da sowieso nur zwei Einsätze mitgeliefert werden, wobei du ja nur einen brauchst und der andere Ersatz ist. Also ist vielleicht auch garnix verlorengegangen. Da du sagst, dass zwei Stück "fehlen", gehe ich mal davon aus, dass sie an den anderen Rädern noch vorhanden sind, du also noch zwei Teile hast. Die (bzw. eins davon) nimmst du dann zum Lösen der Räder, an denen sie "fehlen". Bei meinem Cabrio habe ich übrigens nur einen Einsatz, der muss dann eben für alle Räder herhalten .

Sag´ ich ja .

Ich kann das auf den Bildern nicht eindeutig zuordnen, aber ist das nicht eine Diebstahlsicherung? Wenn das so ist, würde das heißen, du MUSST jetzt so fahren, da du die Räder ja jetzt nicht mehr abschrauben kannst . Gruß Markus

Sollte eigentlich nicht so sein. Zumindest die Fahrzeug-Gesamthöhe laut Schein ist mit 1380mm ja immer gleich (mit M-Tech-Fahrwerk 1365mm). Wenn man sich mal alte Prospektfotos anschaut (das hier ist von e30.de geklaut), sind die E30 dort garnicht soooo viel höher als meiner. Wobei ich nicht ausschließen möchte, dass die Prospekt-Bilder geschönt sind, obwohl die Zusatzausstattungen ja angegeben sind. Und mein 320i Cabrio mit M-Tech-Fahrwerk liegt nochmal etwas tiefer, da sind auch noch die originalen Federn drin, die aber schon über 320tkm gesehen haben. Ist abern NFL, also wegen anderer Radlaufform nicht direkt vergleichbar (also an Tür-Unterkante oder Schweller-Oberkante orientieren): Auffällig bei meinem ersten Cabrio (318i) war, dass das Ding nach Fahrwerkstausch ähnlich hoch dastand wie deine Limo. Deshalb war ich oben davon ausgegangen, dass du alles neu gemacht hast. Beim Cabrio hatte sich das allerdings innerhalb weniger Tausend km wieder gesetzt, sieht jetzt mMn "normal" aus (gehört ja meinem Kumpel Holger).

Man sollte eben nie ein neues Fahrwerk einbauen . (Sicherheitshalber, da das in letzter Zeit hier im Talk ja schwierig ist: ) Wobei mir das Autochen schon extrem hoch vorkommt. Hier mal zum Vergleich mein eta, mit in 36 Jahren eingesacktem Original-Fahrwerk, hier auch auf 14"-Stahlrädern (aber 195/65er Schlappen): Gemessen von Nabenmitte bis Kotflügelkanten habe ich vorne etwa 33,5cm und hinten 34,5cm. Gruß Markus

Ja.

Nein, die Tacho-Nadel hat keinen Anschlag. Was mir beim E30 aber immer wieder auffällt: Die Tachos haben meist sehr wenig prozentuale Voreilung, zeigen dafür aber eigentlich immer einen konstanten Wert zu viel an. Meistens sind das 8-10 km/h (also z.B. immer 8 km/h zu viel, bei 30 km/h laut GPS 38 km/h auf der Anzeige, bei 100 km/h GPS dann 108 km/h auf der Anzeige). Und wenn man sich dann mal anschaut, wo die Nadel bei stehendem Fahrzeug steht, nämlich in etwa dort wo eine 10 km/h-Markierung wäre wenn es sie denn gäbe... dann ist auch klar, wie ICH eine abgezogene Tachonadel beim E30 wieder aufstecke. Nämlich in etwa dort, wo eigentlich eine Null wäre. Wichtig dabei: Zu wenig darf der Tacho aus gesetzlicher Sicht nicht anzeigen, deshalb die Nadel nicht zu weit versetzen, ein bisschen "Sicherheitsabstand" für neue Reifen (oder andere Reifengrößen) lassen. Und hinterher natürlich überprüfen, ob das passt. Wenn man dann noch will, kann man bei Motometer-Tachos dank Einstell-Poti noch versuchen, die prozentuale Abweichung auch noch zu korrigieren. Bisher habe ich zwei mal eine Nadel versetzt, eine weitere Korrektur war in den Fällen nicht nötig. Beim aktuellen eta gehe ich da auch demnächst ´ran, weil das KI wegen gelegentlich hängender Tankuhr sowieso ´raus muss. Gruß Markus

Bei einem System, das unter 3 bar Druck stehen sollte?

Sowohl als auch. Es gab den Spoiler ja nur als Nachrüstsatz und nicht ab Werk. Und die Nummer freilegen wirst du sowieso müssen, will der TÜV ja sehen. Ich war davon ausgegangen dass du das Teil noch nicht hast, sonst hätte ich gleich gesagt "die Nummer steht doch drauf" Offenbar hat @jenad ja auch Unterlagen dazu, wenn er dir da etwas kopieren kann (Gutachten etc.) wäre das bestimmt am sinnvollsten.

Nee, den findest du auf der Vorderseite, das weiße Ding unterhalb der Ladekontrollleuchte.

Zu 1) Der Drehzahlmesser geht bis 7000 U/min. Bei den Sechzylindern beginnt der rote Bereich bei 6250 (außer eta und D/TD), beim M40 bei 6000. Somit ist auf deinen Bildern alles richtig für deinen 320i. Zu 2) Ja, du hast den "großen" Tank. Auch das ist normal für den NFL-Sechszylinder. Zu 3) Hast du nur Probleme mit dem Tacho? Den kann man einzeln wechseln, du musst dann nicht das ganze Kombiinstrument tauschen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, passt auch ein VDO-Tacho in das Motometer-KI, nur umgekehrt nicht (minimal zu groß), alle anderen Anzeigen sind mMn untereinander tauschbar. Aber ohne Gewähr, habe da länger nix mehr getauscht. Wenn du aber das gesamte KI austauschst, musst du eins mit passender Tankuhr für den großen Tank nehmen. Deshalb wäre die Tankuhr für mich das wichtigeste Auswahlkriterium, damit hast du automatisch schonmal ein NFL-Instrument, könnte dann aber eins vom M40 sein. Beim DZM ist das aber wurst, solange du den etwas früher beginnenden roten Bereich vom M40 akzeptieren kannst. Und deinen Codierstecker musst du auch übernehmen, damit DZM, Verbrauchsanzeige und Si-Anzeige zu deinem M20B20 passen (außer das KI stammt aus einem 320i ). Gruß Markus

Die Teilenummer ist die 51711932197 und ganz einfach zu finden, wenn du auf der von dir gezeigten Leebmann-Seite einfach mal runterscrollst. Ich gehe eigentlich davon aus, dass das Teil in der Fahrzeug-ABE enthalten ist, da es aber als "Nachrüstsatz" deklariert ist, bin ich mir da nicht sicher. In der Regel sollte der TÜV aber (im Gegensatz zu uns Privatmenschen) an die Fahrzeug-ABE problemlos herankommen, um dort nachzusehen. Gruß Markus

Ja, die gezeigten Depo passen bei dir. Hatte die vor einigen Jahren im 324TD Touring eingebaut, der hatte auch keine Leuchtweitenregulierung, der entsprechende Versteller lag zumindest damals bei und auf dem Bild in deinem Link ist er auch zu sehen. Dass die Ringe verchromt sind und nicht wie original silbern lackiert, fällt nur denen auf, die den Unterschied kennen. Was mich mehr gestört hat, waren die wabbeligen Halter für die Standlicht-Birnchen. Die haben sich mehr gebogen als sich zu bewegen und es hat ewig gedauert bis ich die richtig sitzen hatte. Und noch irgendwas war am Kabelsatz anders, ich weiss aber nicht mehr genau was. Ich glaube ich musste irgendwo etwas ausclipsen damit alles passt. Die Stecker sind aber passen beim NFL. Ist halt Billig-Zeugs (auch wenn sich der Preis seit meinem Kauf vor 5 oder 6 Jahren mehr als verdoppelt hat), über die Ausleuchtung kann ich mich aber nicht beschweren, die ist genauso sch... wie bei den Originalen. Die Fadenkreuz-Dinger aus deinem zweiten Link finde ich optisch fragwürdig, erst recht an einem weitgehend originalen Auto wie deinem. Ich würde die nicht nehmen, aber Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Gruß Markus

Ich habe in meinem 320iC die 0 280 156 346 verbaut. Das sind diejenigen in der neueren EV6-Bauform, die einige hier im Talk schon erfolgreich als Ersatz für die ...715 aus dem M40 oder dem M20B25 verwenden. Mit etwas Suche bekommst du die neu für unter 35 Euro pro Stück. Bei 3 bar Druck haben ...715 und ...716 den gleichen Durchsatz, von daher passt das. Mag sein, dass das Spritzbild im B20 ein wenig anders aussieht, da die ESV dort mit weniger Druck laufen, ich bemerke jedoch keinen Unterschied beim Fahren und auch die AU habe ich damit bestanden. Gruß Markus

Ok, anhand der Liste: -Leistung: 125kW (170PS) -Euronorm: Euro1 (mit Nachrüst-KLR Euro 2 möglich) -Höchstgeschwindigkeit (Limousine, Schaltgetriebe) 217 km/h, vorausgesetzt du hast das passende Differential mit verbaut (meistens ein 3,73:1) . Ob der TÜV-Mann das aber so einfach glaubt, weil im Netz das irgendjemand gesagt hat, bezweifel ich eher. Da macht der Vorschlag von @touringDani, eine Briefkopie von einem e30 325i zu besorgen, mehr Sinn. Für die Bremsanlage ist sein Tipp mit dem ETK (=Ersatzteilkatalog) auch zielführend. Oder der TÜV-Mensch macht es gleich richtig und schaut in die ABE des Fahrzeugs, dann weiss er zusätzlich auch gleich das Gewicht . Geht hier ja um einen Umbau innerhalb einer Serie und mit Serienkomponenten. Andererseits finde ich es schon verständlich, dass er von dir auch in irgendeiner Form sehen will, dass du dich informierst und nicht einfach irgendwas zusammenschusterst. Gruß Markus

Möglich. Deshalb hatte ich auch vorsichtshalber "laut Aussage des Besitzers" gesagt, der mich übrigens auf meine Reling angesprochen hat und eben meinte, seine sei original von BMW. Alle anderen, die ich bisher gesehen habe, waren entweder Universalteile wie die von @Scheineiliger gezeigte Hagus VB, die ich ja auch hatte. Oder Eigenbau-Lösungen aus Teilen anderer Fahrzeuge (der User @Stauber hier im Forum hatte da doch auch ´was selbstgebaut).