cabriolet

Ich kann das auf den Bildern nicht eindeutig zuordnen, aber ist das nicht eine Diebstahlsicherung? Wenn das so ist, würde das heißen, du MUSST jetzt so fahren, da du die Räder ja jetzt nicht mehr abschrauben kannst . Gruß Markus

Sollte eigentlich nicht so sein. Zumindest die Fahrzeug-Gesamthöhe laut Schein ist mit 1380mm ja immer gleich (mit M-Tech-Fahrwerk 1365mm). Wenn man sich mal alte Prospektfotos anschaut (das hier ist von e30.de geklaut), sind die E30 dort garnicht soooo viel höher als meiner. Wobei ich nicht ausschließen möchte, dass die Prospekt-Bilder geschönt sind, obwohl die Zusatzausstattungen ja angegeben sind. Und mein 320i Cabrio mit M-Tech-Fahrwerk liegt nochmal etwas tiefer, da sind auch noch die originalen Federn drin, die aber schon über 320tkm gesehen haben. Ist abern NFL, also wegen anderer Radlaufform nicht direkt vergleichbar (also an Tür-Unterkante oder Schweller-Oberkante orientieren): Auffällig bei meinem ersten Cabrio (318i) war, dass das Ding nach Fahrwerkstausch ähnlich hoch dastand wie deine Limo. Deshalb war ich oben davon ausgegangen, dass du alles neu gemacht hast. Beim Cabrio hatte sich das allerdings innerhalb weniger Tausend km wieder gesetzt, sieht jetzt mMn "normal" aus (gehört ja meinem Kumpel Holger).

Man sollte eben nie ein neues Fahrwerk einbauen . (Sicherheitshalber, da das in letzter Zeit hier im Talk ja schwierig ist: ) Wobei mir das Autochen schon extrem hoch vorkommt. Hier mal zum Vergleich mein eta, mit in 36 Jahren eingesacktem Original-Fahrwerk, hier auch auf 14"-Stahlrädern (aber 195/65er Schlappen): Gemessen von Nabenmitte bis Kotflügelkanten habe ich vorne etwa 33,5cm und hinten 34,5cm. Gruß Markus

Ja.

Nein, die Tacho-Nadel hat keinen Anschlag. Was mir beim E30 aber immer wieder auffällt: Die Tachos haben meist sehr wenig prozentuale Voreilung, zeigen dafür aber eigentlich immer einen konstanten Wert zu viel an. Meistens sind das 8-10 km/h (also z.B. immer 8 km/h zu viel, bei 30 km/h laut GPS 38 km/h auf der Anzeige, bei 100 km/h GPS dann 108 km/h auf der Anzeige). Und wenn man sich dann mal anschaut, wo die Nadel bei stehendem Fahrzeug steht, nämlich in etwa dort wo eine 10 km/h-Markierung wäre wenn es sie denn gäbe... dann ist auch klar, wie ICH eine abgezogene Tachonadel beim E30 wieder aufstecke. Nämlich in etwa dort, wo eigentlich eine Null wäre. Wichtig dabei: Zu wenig darf der Tacho aus gesetzlicher Sicht nicht anzeigen, deshalb die Nadel nicht zu weit versetzen, ein bisschen "Sicherheitsabstand" für neue Reifen (oder andere Reifengrößen) lassen. Und hinterher natürlich überprüfen, ob das passt. Wenn man dann noch will, kann man bei Motometer-Tachos dank Einstell-Poti noch versuchen, die prozentuale Abweichung auch noch zu korrigieren. Bisher habe ich zwei mal eine Nadel versetzt, eine weitere Korrektur war in den Fällen nicht nötig. Beim aktuellen eta gehe ich da auch demnächst ´ran, weil das KI wegen gelegentlich hängender Tankuhr sowieso ´raus muss. Gruß Markus

Bei einem System, das unter 3 bar Druck stehen sollte?

Sowohl als auch. Es gab den Spoiler ja nur als Nachrüstsatz und nicht ab Werk. Und die Nummer freilegen wirst du sowieso müssen, will der TÜV ja sehen. Ich war davon ausgegangen dass du das Teil noch nicht hast, sonst hätte ich gleich gesagt "die Nummer steht doch drauf" Offenbar hat @jenad ja auch Unterlagen dazu, wenn er dir da etwas kopieren kann (Gutachten etc.) wäre das bestimmt am sinnvollsten.

Nee, den findest du auf der Vorderseite, das weiße Ding unterhalb der Ladekontrollleuchte.

Zu 1) Der Drehzahlmesser geht bis 7000 U/min. Bei den Sechzylindern beginnt der rote Bereich bei 6250 (außer eta und D/TD), beim M40 bei 6000. Somit ist auf deinen Bildern alles richtig für deinen 320i. Zu 2) Ja, du hast den "großen" Tank. Auch das ist normal für den NFL-Sechszylinder. Zu 3) Hast du nur Probleme mit dem Tacho? Den kann man einzeln wechseln, du musst dann nicht das ganze Kombiinstrument tauschen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, passt auch ein VDO-Tacho in das Motometer-KI, nur umgekehrt nicht (minimal zu groß), alle anderen Anzeigen sind mMn untereinander tauschbar. Aber ohne Gewähr, habe da länger nix mehr getauscht. Wenn du aber das gesamte KI austauschst, musst du eins mit passender Tankuhr für den großen Tank nehmen. Deshalb wäre die Tankuhr für mich das wichtigeste Auswahlkriterium, damit hast du automatisch schonmal ein NFL-Instrument, könnte dann aber eins vom M40 sein. Beim DZM ist das aber wurst, solange du den etwas früher beginnenden roten Bereich vom M40 akzeptieren kannst. Und deinen Codierstecker musst du auch übernehmen, damit DZM, Verbrauchsanzeige und Si-Anzeige zu deinem M20B20 passen (außer das KI stammt aus einem 320i ). Gruß Markus

Die Teilenummer ist die 51711932197 und ganz einfach zu finden, wenn du auf der von dir gezeigten Leebmann-Seite einfach mal runterscrollst. Ich gehe eigentlich davon aus, dass das Teil in der Fahrzeug-ABE enthalten ist, da es aber als "Nachrüstsatz" deklariert ist, bin ich mir da nicht sicher. In der Regel sollte der TÜV aber (im Gegensatz zu uns Privatmenschen) an die Fahrzeug-ABE problemlos herankommen, um dort nachzusehen. Gruß Markus

Ja, die gezeigten Depo passen bei dir. Hatte die vor einigen Jahren im 324TD Touring eingebaut, der hatte auch keine Leuchtweitenregulierung, der entsprechende Versteller lag zumindest damals bei und auf dem Bild in deinem Link ist er auch zu sehen. Dass die Ringe verchromt sind und nicht wie original silbern lackiert, fällt nur denen auf, die den Unterschied kennen. Was mich mehr gestört hat, waren die wabbeligen Halter für die Standlicht-Birnchen. Die haben sich mehr gebogen als sich zu bewegen und es hat ewig gedauert bis ich die richtig sitzen hatte. Und noch irgendwas war am Kabelsatz anders, ich weiss aber nicht mehr genau was. Ich glaube ich musste irgendwo etwas ausclipsen damit alles passt. Die Stecker sind aber passen beim NFL. Ist halt Billig-Zeugs (auch wenn sich der Preis seit meinem Kauf vor 5 oder 6 Jahren mehr als verdoppelt hat), über die Ausleuchtung kann ich mich aber nicht beschweren, die ist genauso sch... wie bei den Originalen. Die Fadenkreuz-Dinger aus deinem zweiten Link finde ich optisch fragwürdig, erst recht an einem weitgehend originalen Auto wie deinem. Ich würde die nicht nehmen, aber Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Gruß Markus

Ich habe in meinem 320iC die 0 280 156 346 verbaut. Das sind diejenigen in der neueren EV6-Bauform, die einige hier im Talk schon erfolgreich als Ersatz für die ...715 aus dem M40 oder dem M20B25 verwenden. Mit etwas Suche bekommst du die neu für unter 35 Euro pro Stück. Bei 3 bar Druck haben ...715 und ...716 den gleichen Durchsatz, von daher passt das. Mag sein, dass das Spritzbild im B20 ein wenig anders aussieht, da die ESV dort mit weniger Druck laufen, ich bemerke jedoch keinen Unterschied beim Fahren und auch die AU habe ich damit bestanden. Gruß Markus

Ok, anhand der Liste: -Leistung: 125kW (170PS) -Euronorm: Euro1 (mit Nachrüst-KLR Euro 2 möglich) -Höchstgeschwindigkeit (Limousine, Schaltgetriebe) 217 km/h, vorausgesetzt du hast das passende Differential mit verbaut (meistens ein 3,73:1) . Ob der TÜV-Mann das aber so einfach glaubt, weil im Netz das irgendjemand gesagt hat, bezweifel ich eher. Da macht der Vorschlag von @touringDani, eine Briefkopie von einem e30 325i zu besorgen, mehr Sinn. Für die Bremsanlage ist sein Tipp mit dem ETK (=Ersatzteilkatalog) auch zielführend. Oder der TÜV-Mensch macht es gleich richtig und schaut in die ABE des Fahrzeugs, dann weiss er zusätzlich auch gleich das Gewicht . Geht hier ja um einen Umbau innerhalb einer Serie und mit Serienkomponenten. Andererseits finde ich es schon verständlich, dass er von dir auch in irgendeiner Form sehen will, dass du dich informierst und nicht einfach irgendwas zusammenschusterst. Gruß Markus

Möglich. Deshalb hatte ich auch vorsichtshalber "laut Aussage des Besitzers" gesagt, der mich übrigens auf meine Reling angesprochen hat und eben meinte, seine sei original von BMW. Alle anderen, die ich bisher gesehen habe, waren entweder Universalteile wie die von @Scheineiliger gezeigte Hagus VB, die ich ja auch hatte. Oder Eigenbau-Lösungen aus Teilen anderer Fahrzeuge (der User @Stauber hier im Forum hatte da doch auch ´was selbstgebaut).

Glückwunsch zu HU und H! Zu den Geräuschen: Da deine Handbremse "grenzwertig" ist, könnten es herausgerissene Haltebolzen (bzw. rostige Aufnahmen im Ankerblech) der Handbremsbeläge sein. Hatte das schon zweimal am Cabrio. Beim ersten Mal hat´s geklackert, beim zweiten Mal gab´s Schleif-und Quietschgeräusche, die mal kamen und gingen und wieder kamen. Um dann nicht gleich die Ankerbleche tauschen zu müssen, gibt es eine Reparaturlösung mit VW-Teilen; falls du das nicht selber findest (gibt ein YouTube-Video, nicht von mir) muss ich mal in meinen alten Beiträgen kramen, ich hatte dazu schonmal was geschrieben. Aber Mittellager kann auch sein. Habe ich bei meinem Cabrio auch im Verdacht, da ich ein sehr ähnliches Geräusch wieder habe, die Handbremse ist´s diesmal aber nicht. Hatte auch noch keine Lust das alles auseinanderzureißen, deshalb steht die Wanne seit Juni ohne TÜV. Beim Thermostat kommt es in letzer Zeit öfters vor, dass auch Neuteile von Anfang an kaputt sind. Beim M40 passt das aber auch problemlos falsch herum, könnte also auch ein Einbaufehler sein. Gruß Markus

Ja.

Kupfer oder Alu.

Such´ mal nach Schlossereien und Drehereien.

So wie der aussieht, zumindest falsch. Wie hat da überhaupt der Stecker draufgepasst . Aber da der ja sowieso nur für die Anzeige im Kombiinstrument zuständig ist, erstmal halb so schlimm. Kannst du ja irgendwann mal tauschen, dann aber im Zubehör kaufen und nicht bei BMW, da er da das Fünffache kostet, wenn er überhaupt gerade mal wieder lieferbar ist. Kannst z.B. den hier (anklicken) nehmen. Wenn ich es auf den Bildern richtig sehe, hast du unter den Sensoren auch keine Dichtringe (ok, bei dem schräg gefeilten Anschluss macht´s auch keinen Sinn mehr ). Auch da solltest du (wie im anderen Thread gesagt) nur im Notfall Teflonbad nehmen, im Normalfall kommen da Dichtringe (Kupfer oder Alu) hin. Allgemein würde ich anstelle deiner Bastelei wohl einfach mal in irgendeiner Metaller-Bude vorbeischauen, und fragen ob die dir für dein altes Thermostatgehäuse einen neuen Stutzen anfertigen und einpressen können, so dass es auch dicht ist. Oder ob sie aus deinem neuen verbastelten Gehäuse den Stutzen irgendwie heil herausbekommen und ins alte Gehäuse einsetzen können. Gruß Markus

Habe jetzt erstmal alles lesen müssen, und die Sache mit dem Schlauch, der auf die Unterdruckdose gehört, klärt ja vermutlich die LL-Drehzahlgeschichte. Da du ja auch nach der "Schraube mit dem gelben Zeugs" fragst: Das ist der eigentliche Drosselklappenanschlag. Da aber bitte nie dran herumstellen (deshalb auch das gelbe Zeugs als Markierungs- und Sicherungslack und auch die Schutzkappe auf dem Schraubenkopf). Weil deine Unterdruckdose aber den Stempel voll ausgefahren hat (was bei stehendem Motor auch normal ist) und bei laufendem Motor wegen "appem" Schlauch und deshalb fehlendem Unterdruck auch nicht zurückzieht, geht die Drosselklappe nicht komplett zu und die LL-Drehzahl ist zu hoch. Zu den Gewinden: Notfalls Teflonband, aber eigentlich sollte da ein Dichtring ausreichen. Gruß Markus

Das ist aber nicht die von BMW lieferbare Dachreling, sondern das gleiche Universal-Ding, das ich auch auf meinem Touring hatte (der rechte im Bild). Ich habe bisher nur eine gesehen, die laut Aussage des Besitzers die originale war, und die sah völlig anders aus und hat (wenn ich das richtig erinnere) erst ab der B-Säule angefangen, war also deutlich kürzer. Gruß Markus edit: Habe mal wieder nicht gesehen dass es noch eine weitere Seite hier im Thread gibt. Ja, die Reling auf dem Berliner Auto könnte die sein, die es bei BMW gab.

Müsste rechts neben dem fahrerseitigen Motorhalter direkt über der Ölwanne sein und ist kein Schildchen, sondern direkt in den Block eingeschlagen.

"256 K" bedeutet 2,5-Liter 6-Zylinder mit Kat. Ist vereinfacht gesagt also der "gewöhnliche" 170PS-Kat-Motor. Gruß Markus

Ja, Abreißen wäre eine Katastrophe. Genau deshalb habe ich absichtlich nicht auf Ausdreher hingewiesen, damit bekommst du viel höhere Kräfte übertragen als mit zwei gekonterten Muttern, die eher durchrutschen. Mal ganz abgesehen davon, dass die Ausdreher meistens auch das Bolzengewinde zerstören, das heisst: Einmal damit angefangen, MUSS dder Bolzen raus. Wenn die gekonterten Muttern durchrutschen, dann ist wenigstens noch nix kaputt und du kannst einen der anderen Wege probieren. @ripeete: Ist vielleicht wirklich der sicherere Weg.

Ja, WENN sie herausgehen. Die wehren sich gerne hartnäckig, aber dann kannst du notfalls ja immer noch eine der anderen Möglichkeiten nehmen.