vokuhila

beim e30 ABS ist es ein sinusförmiges Signal ...... auch wenn die Zähne auf den Geberringen eckig sind ja das ABS hat seinen "eigenen" Tacho und den sogar für jedes Rad einzeln

wenn die Visco "faucht" dann sollte die ja gehen, kann man natürlich nur im Stand prüfen und bei langsamer Fahrt "bemerken" ob sie das bei dauerhaft anstehender hoher Drehzahl dann auch noch noch tut, kann nur der Motorraumbewohner mit den spitzen Zähnen wirklich sagen wenn die Kühlleistung erst bei mehr abgeforderter Motorleistung nicht reicht, kann auch der Kühler zugesetzt sein, gibts schon denn was der Kühler nicht umsetzt, kann auch eine funktionierende Visco nicht wegblasen es könnte aber auch sein, dass der Thermostat den "kleinen Kreislauf" nicht vollständig schliesst und nicht alles Kühlwasser durch den Kühler "zwingt" um der Sache messtechnisch auf die Schliche zu kommen, müsste man vielleicht die Temperaturen am Kühlereingang UND Kühlerausgang bei "Schnellfahrt" messen ..... oder eben weiter Teile tauschen bis der Arzt kommt ...... und man dabei Glück hat und das verursachende Teil beim Tauschen erwischt hat

aber mal ne ganz andere Frage wegen der Temperatursache ist überhaupt eine Lüfterzarge verbaut ? hab leider kein Bild vom Motorraum gesehen um das zu beantorten ja "blöde" Frage, aber man weiss ja nie, denn ohne Zarge ist auch ein neuer Viscolüfter nur ein unwirksamer Quirl

so isses das Stammtischgelaber mit der Zeitung oder der im Stand fest gekuppelten Visco wird sich aber trotzdem davon unberührt zeigen

was bitte kommt vom KI ? das KI hat mit dem ABS überhaupt nichts zu tun die ABS Lampe wird sogar ohne elektrische Verbindung zum KI mit einer separat Verkabelten Lampenfassung in das KI gesteckt noch "getrennter" vom KI gehts garnicht

sind nicht identisch

nicht beim e30 ja beim Compact, dessen ABS merkt einen unterbrochenen Sensor schon im Stand und kann auch "aussprechen" welcher es ist das e30 ABS ist dagegen wie ein Patient im Koma und kann nicht mal sagen welcher Finger nix mehr spürt wenn die Lampe beim Motorstart an bleibt, kann man unter Zuhilfenahme vom Schaltplan herausmessen warum die anbleibt dazu muss aber eben dieser Fehler da sein viel isses nich, sind paar Relais, Kabel, Pumpenmotor usw. wie gesagt, kannst nur Fehler suchen wenn Fehler da

bei einem Sensordefekt geht die ABS Lampe, nachdem sie beim Motorstart wieder aus ging, erst bei Fahren wieder an, egal ob nun sporadisch oder sofort nach dem Losfahren das hatte der TE aber garnicht, die Aussage war, die ABS Lampe bleibt an, ging also nach dem Motorstart garnicht erst aus und das ist kein Sensordefekt

würde ich so unterschreiben Distanz nicht maßhaltig oder nach hinten zur KW nicht innen angefast und liegt dann nicht voll an wodurch der Flansch zu weit vorne steht, was ja auch die 4,3mm Tife vom Stumpf vermuten lässt

Problem ist, Du hättest den Fehler suchen müssen als er da war wir können jetzt auch nur sagen, da war ein Fehler und jetzt ist eben kein Fehler mehr Dir bleibt nur abwarten bis der Fehler wieder auftritt und dann suchen solange es die Möglichkeit gibt das e30 ABS hat keinen Fehlerspeicher, es hat noch nichtmal eine verkabelte Schnittstelle zum auslesen muss da immer lachen wenn "Mechatroniker" mit dem tester sagen, wir kommen nicht auf das e30 ABS "drauf" dann sag ich immer, musste ausbauen und Dich "drauf" stellen, dann biste "drauf" andere Möglichkeit is nich um "drauf" zu kommen

oder bei Leebmann die Originalnummern raussuchen und Google damit füttern oder bei Daparto danach suchen ganze Sets wird beim M10 eher schwierig mir sind auch keine Silikonschlauchsets für den M10 bekannt

der Impulsgeber hat damit nichts zu tun, der ist nur dafür da, um die Einspritzung auf teilsequenziell umschalten zu können, der Motor läuft auch ohne den Geber nur unmerklich schlechter Dein Problem liegt woanders, vermutlich im Kombiinstrument, denn Kabeldefekte sind unüblich

Die 8-Loch Scheibe haben nicht alle Motoren, so ab M40 aufwärts gibts die nicht mehr, die älteren Motoren haben sie aber durchweg. Ob man die braucht, ist abhängig vom Schwungrad, also wie dick das innen ist, die MUSS nicht sein, kann aber nötig sein, wenn die Schrauben zu lang sind, ob es deswegen gemacht wurde ? Die kommt auch NICHT zwischen KW und Schwungrad sondern ist wie eine "Unterlegscheibe" anzusehen. Die Schwungradschrauben sollten nicht mit den Federn oder den Führungen für die Federn in der Scheibe kollidieren, ohne es jetzt nachgemessen zu haben, würde ich sagen, die Kreisbahnen sind unterschiedlich. Beim Weglassen der Scheibe muss man natürlich die Schraubenlänge beachten und kontrollieren dass die nicht irgendwo angehen, M30 hat Sacklöcher in der KW, die "kleineren" Motoren haben durchgängige Löcher. Hab schon oft gesehen, dass dort mit "Augen zu" die Schrauben reingerammelt werden, dann drehte sich bei M50 mit M20 Schwungrad ohne Scheibe die KW nicht mehr oder nur schwer oder die Sacklöcher im S14 wurden unkonventionell mit Gewalt "geöffnet" Das Ausrücklager ist eher nicht defekt, das ist so, legt sich unter Last plan an, es ist ein "einfaches" Axiallager ohne Gegenlagerung in Zugrichtung, die man ja nicht braucht, deshalb kann es "kippen", wenn Du gleichmässig drückst, liegt es doch plan oder ? Es ist auch gewollt, dass der Teller radial etwas verschiebbar ist. Wenn der 1. Gang schlecht reingeht, trennt die Kupplung wohl nicht so gut, kann an verzogener oder leicht klebender oder auch zu stark federnder Scheibe liegen, an zu wenig Hub vom Ausrücklager wegen hydr. Verhältnis Geber-Nehmerzylinder oder zuviel Luft im Kupplungssystem, schadhaften Geber oder Nehmerzylinder oder ein abgenutztes Widerlager vom Ausrückhebel oder oder oder Da müsste man vor dem erneuten Teiletausch mal etwas genauer nachforschen um vielleicht die wirkliche Ursache zu finden.

denke mal anfangs die Zündaussetzer weil zu mager und dann zuviel Zündspannungsbedarf und schlechtes Zündgerümpel wo sich die Spannung dann einen "anderen" Weg gesucht hat wäre zumindest so erklärbar

OMG habt Ihr das mal angeschaut " hat Aussetzer..... vielleicht Sprit Vorlauf und Rücklauf vertauscht ..... " die wissen noch nichtmal wie ein Benzindruckregler funktioniert aber : Hauptsache video ..... youtube ..... follower .....

es wird nichts "geregelt" , zu einer Regelung gehört ein Regelkreis, der ist ohne Lambdasonde nicht vorhanden hier wird "nur" gestellt, das Zauberwort heisst Luftmengenmesser, der misst die Luftmenge und das Steuergerät berechnet die Einspritzmenge das wird übrigens beim Katmotor grundsätzlich erstmal auch so gemacht die Lambdaregelung sorgt nur dafür, dass es bei aktiver Lambdaregelung sehr genau auf Lambda 1 gebracht wird die Lambdareglung ist auch beim Katmotor nicht immer aktiv, beim Warmlauf z.B. und bei Vollast wird die abgeschaltet

da nimmste einfach einen mit Netzmass 440x440 wie es ihn im e30 und in vielen e36 gibt, ist der gleiche Kühler gibt es auch als Vollaluausführung mit doppelter Netzstärke, also mit zwei Netzen hinereinander geschweisst

bist Du sicher ? die "USM3" S52B32 Kopfdichtung, bzw. baugleiche die Alpina 3.2 und 3.3 Kopfdichtung, endet nicht bei 86,4mm, die "frisst" auch locker 87mm Kolben es handelt sich dabei um eine organische Dichtung, wie man sie eben "kennt" also keine MLS MLS Kopfdichtungen sind ..... naja, etwas "speziell" aber bei aktuellen Motoren serienmässig fast ausnahmslos im Einsatz M52TU und M54 sind schon durchweg mit MLS gedichtet, es funktioniert prinzipiell also "auch" im Großserieneinsatz beim 6-Zylinder und dass es beim M52TU und M54 funktioniert, hat auch mit der Stegbreite nix zu tun, die MLS dichtet dort nur auf dem schmalen Alusteg zwischen den (bundlosen) Graugussbuchsen, anders würde es bei bundlosen Buchsen ja auch nicht klappen im Klartext bedeutet das, 84mm Bohrung plus 1,5mm Wandstärke der Graugussbuchsen ergibt 87mm Durchmesser auf dem NICHT gedichtet werden kann, der Steg zum Abdichten für die MLS ist also bei 91mm Zylinderabstand abzüglich der 87mm Buchsenaussendurchmesser 4mm breit (oder schmal) damit ist es nicht anders als bei einem Graugussmotor, der auf 87mm gebohrt wird und dann auch diese 4mm zum Abdichten nutzen kann die MLS wollen eine sehr "glatte" Dichtfläche haben, Rauhtiefe <0,5 also genau das Gegenteil was eine organische Dichtung braucht, die hält besser wenn es "rauh" ist das muss man auf dem Schirm haben

bei Zellenschluss hast Du aber keine 12,8 V mehr sondern 1 Zellenspannung weniger, also 10,x V

es gibt zwei Möglichkeiten der Fehlerbehebung erstens die allseits beliebte Teiletauschmethode dabei werden mehr oder weniger gezielt irgendwelche Bauteile auf Verdacht ausgetauscht, in der Hoffnung dass dabei irgendwann das verursachende Bauteil "erwischt" wird wenn Du diese Methode anwenden willst und nicht weisst, welche Teile der Platine für was zuständig sind, musst Du "drauf los" tauschen beginnen solltest Du vielleicht mit den 6 Elektrolytkondensatoren, da bist Du schnell fertig, begonnen hast Du ja schon damit dann geht es weiter mit den Halbleitern, die typische Fehlerhäufigkeit bestimmt die Reihenfolge beginnen solltest Du mit den 3 Transistoren in der einen Ecke der Platine da sind noch paar mehr drauf, die aber mit dem Problem weniger zu tun haben aber selbst wenn Du alle tauschst, bleibt es überschaubar danach musst zu den Dioden übergehen beginnen solltest Du der Fehlerhäufigkeit geschuldet mit den Zenerdioden und danach erst mit den "normalen" Gleichrichterdioden so viele sind es nicht, um die 10 Stück glaub ich, also überschaubar dann sind noch zwei Schwingquarze auf der Platine, die haben zwar mit dem Ruhestrom nix zu tun, wohl aber mit einer Nichtfunktion von DM und Verbrauch es sind handelsübliche Teile, also kein Problem die zu beschaffen bei den integrierten Schaltungen (IC`s) wird es mit Tauschen wohl eher nix, das sind keine handelsüblichen Teile ausser der 5V Spannungsregler, den gibt es Defekte an anderen (ungepolten) Keramik- oder Folien- Kondensatoren sind höchst unwahrscheinlich aber natürlich kannst Du die auch alle tauschen, sind so um die 10 Stück glaub ich, also überschaubar die machst Du aber nicht gleich zu Beginn der Teiletauschorgie, erst wenn Du nicht mehr weiter weisst Widerstände sind auch jede Menge drauf, aber fehlerhaft sind die mit großer Wahrscheinlichkeit nicht natürlich kannst Du die auch alle tauschen, wenn Du bis dahin noch keinen Erfolg hattest an Dieser Stelle endet die Hilfestellung für den Teiletausch dann und ich wünsche viel Erfolg dabei dann gibt es noch die systematische Fehlersuche durch Messungen an der Platine im Betriebszustand da reicht es nicht nur mal eben mit dem Lötkolben umgehen zu können ein wenig Verständnis für die Funktion einer Transistorschaltung ist schon erforderlich ebenfalls Voraussetzung ist der routinierte Umgang mit einem Multimeter so kannst Du gezielt vorgehen und den "Übeltäter" finden meist ist es in dem Bereich wo die üblichen Hinweise gegeben werden, also bei den 3 Transistoren und 2 Elkos in der einen Ecke der Platine aber es kann auch mal ganz woanders auf der Platine die Ursache liegen, hatte ich alles schon allerdings, wenn Du kein Elektroniker oder zumindest versierter Bastler oder ambitionierter Modellbauer bist, werden wir es hier im Forum nicht schaffen, Dich mit Hinweisen dazu soweit auszubilden, dass Du die Fehlersuche auf diese Weise machen kannst

es ist die Airbagkontolleuchte, bleibt sie dauerhaft an, ist ein Fehler im System einfach wieder anstecken, ist automatisch richtig

mit der M54B30 Welle wirst Du damit Schiffbruch erleiden, diese Drehzahlen gehen auf Dauer nur mit Massnahmen gegen die Drehschwingungen, für die diese KW bekannt ist die Auswirkung ist dann die losgerüttelte Mutter am Ölpumpenritzel, diese mit irgendwelchen Massnahmen festzurammeln, beseitigt aber nicht Ursache sondern bringt neue Probleme mit sich, es gibt da verschiedenste Ölpumpenupgrades aber wenn man mal die US Foren durchliest, kommt dabei heraus, dass vieles davon auch nicht taugt, weil es eben die Ursache nicht beseitigt, sondern nur versucht eine der Wirkungen zu verhindern gegen die Ursache hilft so ATI Tilger von den Ami`s, der muss wegen dem hydraulischen Dämpfungsprinzip nich so genau auf die KW abgestimmt weerden wie die schmalandig wirkenden Gummidämpfer der Serienmodelle der B30 Dämpfer taugt für 7200 U/min jedenfalls nicht mehr, lies mal den eingegossenen Frequenzbereich auf den der abgestimmt ist, wenn Du es damit versuchst, musst Du Dich nicht wundern wenn der Krempel regelmässig kaputt geht, Alpina hat für den 3.3 einen speziellen Gummi-Dämpfer mit deutlich höherem Freqenzbereich wo der dämpfen soll und die haben die KW auch noch erleichtert zusätzlich sollte noch ein Kettenspanner für die Ölpumpe verbaut werden, entweder das BMW Geraffel oder was aus dem VW Regal

hmm, einen M54B30 muss man mal gefahren haben um zu beurteilen ob einem der "ferngesteuerte" E-Gasdreck überhaupt "e30-tauglich" erscheint "Gas" geben bedeutet einen Fahrerwunsch zu äußern, die Motorsteuerung "interpretiert" (O-Ton BMW) diesen Fahrpedalwunsch nach eigenem Gusto und öffnet dann nach einer Bearbeitungszeit die Dosselklappe (langsam ...) vielleicht etwa dahin wo man dachte, sie haben zu wollen, die "Gasannahme" ist unterirdisch schlecht beim Gas wegnehmen das gleiche Spiel, statt den Hahn zuzumachen wird gaaaanz langsam die Klappe zugemacht und der Bock schiebt einfach weiter statt per Motorbremse zu verzögern wenn man das vom Alltagsauto kennt und es im e30 auch so (beschissen) haben will, dann ist der M54 wirklich eine Option ....... aber ab davon, ist der M54 rein mechanisch ein sehr ausgereifter Motor, natürlich mit jeder Menge Klimbin dran, der aber nur überschaubaren Ärger macht, vor allem sind, im gegensatz zu M50/M52 deutlich weniger Kopfrisse zu verzeichnen einen M50B30 zu bauen ist wegen dem Graugussblock eigentlich Ressourcenverschwendung, wenn Gussblock dann muss das aufgebohrt werden ein 3,2-Liter dabei rauskommen für alles mit 84mm Bohrung würde ich immer einen Alublock nehmen, Nikasil hin oder her, wenns o.k. ist läuft es auch damit man findet vielleicht auch mal einen der seltenen späten M52 mit Grausgussbuchsen um der Nikasilscheisse zu entgehen

leidgeprüft ? ist da was passiert ?

elektri Problemi isse immer ser swer su finde weile Du kannse die Strome nis sehe und wenn Du Strome siehse isse zu späte unne alles son kaputte, Katastrophe mammamia wer aht blosse erfunde dise elkrtise seissedreck