vokuhila

einfach mal einen M20 erfahreren Kumpel, Mechaniker, Hobbybastler etc. horchen lassen, vielleicht auch zwei Meinungen einholen wobei : wenn man so ein altes Auto zu BMW gibt zur Inspektion und zum ZR-Tausch bringt, dann spielt Geld scheinbar eine eher untergeordnete Rolle, da kann man es auch zur Geräuschsuche nochmal zu BMW bringen das Problem dabei, die M20 Auskenner bei BMW sind meist schon längst im Ruhestand oder verstorben und die Jungspunde "kommen mit dem Tester nicht auf das Auto ....." also werden sie keine Fehler finden können

wenn das so ist, dann vergiss den 325i Scheissdreck und baue Dir ein Spassauto, nur für Dich selber, denke nicht über unnötige Ausstattungen nach, mach nur das rein was Du für Dich selbst als unabdingsbar erachtest und nicht was ein zukünftiger Käufer vielleicht gerne hätte lass es beim 4-Zylinder aber nimm einen M42 und den mit Hubraumspritze auf 2-Liter oder besser 2,1-Liter oder auch 2,15-Liter, dann hast Du 200PS +/- irgendwas und fährst in jeder Lage Kreise um den 325i, vielleicht noch ein 6-Gang Getriebe dazu ein einfacher 2-Liter M42 mit zahmen Nocken und ohne Einzeldrossel fährt so wenn Du natürlich gerne einen 6-Zylinder haben willst und keinen Tuningmotor sondern ein absolut unproblematisches Serientriebwerk (Gründe dafür gibts es auch) dann vergiss den mit teurem Kopfrissrisiko behafteten M20B25 und nimm was moderneres mit Alublock, also einen Einfachvanos M52, vorzugsweise natürlich einen M52B28 aber auch ein M52B25 ist schon um Welten besser als ein M20B25 und ist auch noch billiger, läuft leiser, frisst weniger Sprit und bitte keinen Gedanken an die neueren (Doppelvanos) M52TU / M54 mit den unsäglichen Motorgesteuerten Drosselklappen (E-Gas) verschwenden, das ist der letzte Dreck und diese Eigenleben führende indirekte Gasbetätigung passt überhaupt nicht zum direkten e30

das Problem ist, es wird übertrieben in der "Szene", Papierberge, Geschichten über Vorbesitzer, Laufleistungen usw. sind wichtiger als der Zustand ich bin eher ein Autokäufer statt Altpapierhändler, bei mir muss ein einziger Papierfetzen dabei sein und zwar der Fahrzeugbrief, den (eigentlich wichtigen) Rest ( das Auto selbst) kann ich ich selber beurteilen, ohne Zuhilfenahme fragwürdiger "Dokumente", sprich es ist mir scheissegal wann irgendwann mal irgendwas getauscht wurde .... aber ich kaufe ja keine Autos mehr (zu viele Räder ) ...... ich versuche es mal mit Balance halten im hohen Alter

ein "originaler" 325i ist natürlich was gaaaaanz anderes als ein umgebauter, die 325i Gene sind bis in die Tiefen des letzten Stück Karosseriebleches hineinoxidiert und jeder der auch nur ein wenig übersinnliche Fähigkeiten hat, merkt sofort, schon beim Einsteigen, dass es ein "echter" 325i ist, vom Fahren reden wir hier erst garnicht, da sind (un)gefühlte Welten dazwischen ein echter im Werk auf dem "325i Topmodell-Band" zusammengebauter 325i hat eine ganz andere Verarbeitungsqualität, alles ist besser, die Anfassqualität, die Geräuschdämmung, selbst der 325i Motor geht in einer echten 325i Karosse viel besser und kultivierter zur Sache, das kann man nicht nachträglich in einen 316i bauen, man kommt einfach nicht tief genug in die Molekularstruktur der 316i Karosse hinein um das 325i "Gefühl" zu implementieren, ja selbst eine leer geräumte 325i Karosse sieht schon "stärker" aus und riecht ganz anders als eine vom 316i der Sammler wird niemals einen umgebauten 325i ins Auge fassen, denn der Sammler achtet mehr auf den Berg Papierkram, den er zum Fahrzeug dazubekommt, möglichst alles ab Datum der Auslieferung sollte dabei sein, im Idealfall eine Reihe Aktenordner, wo selbst jede Luftdruckprüfung der alten Pirelli P600 säuberlich dokumenteirt wurde, der Zustand vom Fahrzeug spielt eine untergeordnete Rolle, wichtig ist dass es "Original" ist und der Zustand, egal wie der nun ist, schön dokumentiert ist und jedes verbaute Ersatzteil unbedingt den Weg über die BMW Theke genommen hat

die Hauptplatine (die weisse) gibt es nicht im Nachbau, die muss man reparieren, was aber recht einfach ist, denn die ist nicht sonderlich kompliziert wer sich das nicht zutraut, kann auch einen anderen fast beliebigen Tacho kaufen um an eine Grundplatine zu kommen, wichtig ist dabei die passende Generation Kombiinstrument, am einfachsten zu erkennen an der Anzahl der roten LED`s in der Service-Intervall Anzeigen, 3 rote = alte Generation 1 rote = neue Generation ob DZM hat oder Uhr spielt keine Rolle, auch VDO oder Motometer ist egal, da alles innerhalb einer Tachogeneration kompatibel ist das Problem ist, wenn etwas abgeraucht ist, liegt die Ursache woanders und es kann sein, dass die Reparatur dann für die Katz ist weil es wieder abraucht, wenn die Ursache nicht beseitigt wird mach mal ein Bild von dem Widerstand der abgeraucht ist, dann kann man vielleicht was dazu sagen

dann klemm den Lüfter an die Ladekontrolle (blaues Kabel am Kombi) gegen Masse, dann läuft der nur wenn Ladekontrolle aus ist, was üblicherweise Motorlauf bedeutet

ja dann geht das Radio beim Anlassen mal kurz aus aber eine andere Kl.15 ist da im Amabrettkabelbaum im Bereich vom Radio schwer zu finden, da müsste man ein Stück nach links .... graben deswegen nimmt man ja auch besser Klemme "R" wie Radio, deutlicher geht der Hinweis ja kaum noch

beim e30 wird das Radio schon auf Stufe 1 am Zündschloss, also noch vor "Zündung an" in der sog. Stellung "R" wie Radio angemacht normalerweise holt man es sich vom SA-Stecker wie Georg weiter oben schon gezeigt hat und zwar mit dem sog. "Radiokabelbaum" der neben Dauerplus und Masse auch die Klemme "R" und die Klemme 58 (Licht) mit bereitstellt wenn es ohne Radiokabelbaum im Bereich vom Radio irgendwo aus dem Kabelbaum abgezwackt werden soll, dann bietet sich u.a. für die Klemme "R" der Warnblinkschalter an Klemme "R" hat immer ein Kabel mit violetter Grundfarbe, am Warnblinkschalter ist es violett/grau wenn Radio nicht bei Stellung "R" angehen soll sondern erst bei "Zündung ein", dann bietet sich der Schalter für die Heckscheibenheizung an, Kabelfarbe ist grün/blau

wofür ist die Markierung dann ?

im Moment offenbar garnicht mehr .... kaputtgeschraubt

ich hab spasseshalber auch mal gesucht und nach nichtmal 10min ebay Suche folgendes gefunden, also ........ naja, schwer wars nicht für nicht Selbersucher hier klicken : Klimatrockner

ich würde einen verfügbaren Trockner für eine Serienklima anschaffen mit dem neuen und alten Trockner und ggf. den beiden Leitungen zum Trockner zu einer Klimaservice- oder Hydraulikbude gehen die gucken sich das an, können die Anschlüsse adaptieren oder die Leitungen anpassen alternativ : bei ebay nach Klimatrockner suchen und tausende Angebote durchforsten bis was ähnlich aussehendes auftaucht

bist Du sicher ? das wird dort garnicht heiss genug, der Schalter muss auf einen der Stehbolzen mit denen der Ansaugkürmmer an den Kopf geschraubt wird, vorzugsweise nimmt man einen der beiden äußeren aber wie schon gesagt, für den glühenden Auspuff ist das nicht die Ursache

das ist schon klar dass jede Zündspule einen Funken abgibt wenn Du alles angesteckt hast die Frage ist eben ob der Funke passend zu dem jeweiligen Zylinder kommt wie mein Vorredner schon schrieb, musst Du die Zündspulenstecker auf Pin 1 zum Steuergerätestecker hin durchmessen um sie laut Schaltplan (egal welcher) zuordnen zu können andere Methode wüsste ich auch nicht und nein, die Stecker sind identisch und nicht codiert bei der Gelegenheit kannst Du auch gleich prüfen ob der Motortemperatursensor am Steuergerätestecker korrekt messbar ist, nicht dass Du da was beim Anstecken vertauscht hast

KLR komplett falsch verschlaucht ist aber nicht die Ursache für den glühenden Kat

so siehts aus und diese Saugstrahlpumpe kann aus verschiedenen Gründen ihren Dienst versagen die Pumpe wird über den Rücklaufsprit "angetrieben" sozusagen, durch die beschleunigte Strömung reisst sie den Sprit mit und bringt ihn zum Schwalltopf wo die "echte" Benzinpumpe sitzt, die Pumpe besteht aus überhaupt keinen Teilen, es ist einfach nur ein verjüngtes Stück Rohr mit Öffnung drin, bedeutet "kaputt gehen" kann dort kein Teil der Pumpe weil es keine Teile gibt, die Pumpe kannst Du nicht ausbauen, die ist fest verschweisst im Tank dennnoch kann das System aus verschiedenen Gründen nicht funktionieren entweder ist zuwenig oder keine Benzinströmung im Rücklauf, wenn die Hauptpumpe z.B. nicht genug Förderleistung hat, zwar eher nicht anzunehmen wenn grade eine neue verbaut wurde, nur dass es erwähnt wurde oder der Rücklaufschlauch ist irgendwo zugegammelt oder abgeknickt und verhindert Strömung im Rücklauf, dann müsste der Motor aber deutlich zu fett laufen, eine Benzindruckmessung im Vorlauf und auch im Rücklauf würde hier Klarheit bringen ob da was ist oder die Pumpe ist an der Saugöffnung zugegammelt, dazu muss man in den Tank (unter dem fahrerseitigen Deckel der Rückbank) schauen, Geber muss natürlich dazu raus oder das Rücklaufrohr ist im Tank vor der Pumpe durchgeganmmelt oder abgerissen, so dass die Pumpe keine Strömung mehr abbekommt, auch dazu muss man in den Tank (unter dem fahrerseitigen Deckel der Rückbank) schauen, Geber muss natürlich dazu raus oder es ist ein Zubehörtank aus Fernost verbaut, bei die Pumpen erfahrungsgemäss nicht immer wirklich funktionieren, nur wissen wir leider nicht ob Du so einen Tank verbaut hast ach ja, und sag Deinem befreundeten Mechaniker, dass er Dir das Geld für die umsonst gekaufte Benzinpumpe wiedergeben soll

keine Ahnung was Du mit Leerlaufschalter meinst, falls es der Leerlaufsteller sein sollte ...... wo wird der angeschlossen : der wird (elektrisch) an einem Stecker angeschlossen, der hinten neben dem Falstenschlauch vom Kabelbaum herunterbaumelt pneumatisch mit kurzem Schlauchwinkel an die Ansaugbrücke und die andere Seite geht mit Schläuchen (durch das hintere Vorwärmgummiteil) zum Ansaugfaltenbalg, dabei die Strömungsrichtung beachten, Pfeil auf LL-Steller der wird für das Tankentlüftungsventil sein

naja 16" mit 205/45 ist doch noch ganz verträglich, ohne Tieferlegung sieht es natürlich nicht aus und hinten sollte, wie gesagt die ET um rund 10mm kleiner sein als vorne aber das findet der Höbbi schon selber raus, vielleicht stört es ihn auch nicht wenns nicht aussieht, Hauptsache leicht

das sind aber alles "Hausnummern" die weit weit weg sind von einfach & Co. das würde nichtmal ich mir selbst antun und ich würde es auch keinen raten, Hubraum hingegen hat bisher immer geholfen, ein 2,7-er geht spürbar besser, ein 2,8-er erst recht und wenn man einen 3-Liter will, dann geht das auch noch, u.U. sogar ohne Aufbohren, wenn man einen "ausreichend schönen" Block hat

das Problem ist, dass die meisten Felgen heutzutage ET`s um die 35mm haben, die Wunsch ET25 gibt es so gut wie nicht und wenn es dann auch noch leicht sein soll, wird es nicht besser mit der Auswahl und eintragbar sind OZ-Felgen mit Distanzen auch problemlos was bei den JR3 Felgen wohl eher nicht gegeben ist, zumindest sehe ich kein Gutachten für 16" ausserdem baut man hinten ohnehin rund 10mm mehr Platte drunter, sonst sieht das doch nicht aus und Gewicht, naja bei den Felgen hast Du das auf dem Schirm aber was ist mit den Reifen ? willst Du da die leichtesten mit Wabbelflanken nehmen auch wenn die sich schwammig fahren ? und was bedeutet es muss eine "große Bremse" unter die Felgen passen ? wie groß denn ? größere Bremsen sind üblicherweise auch schwerer und da sind schnell mal paar Kilo aufgespeckt und nicht paar 100g für den ETA reicht doch ne kleine 284x22 oder ne (ggf. auch adapterlose) 288x25 Bremse, die widerstehen der ETA Kraft ziemlich lange, wobei die 288-er nicht nur wegen der Scheibe sondern auch wegen dem Sattel ein nicht zu verachtendes Mehrgewicht hat, ich meine wenn Du schon wegen 300g Distanzen herumjammerst, muss das auch angesprochen werden

perspektivisch würde ich mich bei jedem 325i (nicht nur beim Allrad) mit einer Hubraumerweiterung anfreunden, denn was der M20B25 Katmotor abliefert, ist nicht so der Brüller es muss ja nichts kompliziertes sein, mit Aufbohren usw. sondern was mit Serienkolben geht, derzeit scheint ein 2,8-Liter auf Grund der Teilesituation die einfachste Variante mit akzeptablem Ergebnis

wäre auch schlimm wenn nicht

vorne ist es mit 54mm Kolben in den Sätteln (statt Serie 48mm) nach meinen Erfahrungen absolut problemlos, natürlich wird es mit steigendem Kolbendurchmesser (57mm oder gar 60mm) schlechter, aber dass es garnicht mehr funktioniert, kann man aber auch nicht sagen wer es gaaaaaanz genau machen will, der nimmt eben für 54mm Kolben einen e30M3 ABS Block und für 57mm Kolben einen e23/e28 ABS Block und für 60mm Kolben einen e32/e34 ABS Block andererseits ist das olle e30 ABS ohnehin eine Krücke und man sollte, wenn man schon ein gutes ABS haben will, besser auf ein richtiges 4-Kanal MK60 aus dem e46 & Co. umbauen

die OZ dürfte schon fast das leichteste sein was man so findet die haben ET37 also mit ner 12mm Platte (die natülich auch paar Gramm wiegt) haste Deine ET25 wieder

ich hab grade einen 2,96-Liter iX zur Reparatur (86mm Hub und 85mm Bohrung) bei dem hat es sich nicht mehr nach lahm angefühlt