vokuhila

kein Wunder, wildes Teiletauschen ohne vorherige Fehlersuche hat noch nie geholfen es endet doch immer gleich : es wurde schon alles getauscht und geht immernoch nicht

der ozi dave war vor 2,5 Jahren das letzte Mal hier im Forum angemeldet, macht also wenig Sinn ihm eine Frage zu stellen und auf eine Antwort zu hoffen

wir haben im e36 (sorry) Tracktool auch ein "einfaches" MK60 aus einem e46 Facelift verbaut, läuft nur als ABS ohne den DSC Müll, richtig angeschlossen ist es über die normale Diagnose auslesbar, ganz ohne extra Buchse waren damit am WE in Oschersen zu den Testtagen und ich kann sagen, DAS ist ein renntaugliches ABS ohne irgendwelche Nachteile, ich war schwer beeindruckt und ja, es hat wirklich ab und zu mal eingesetzt, war ja hörbar im Innenraum verbaut, spürbar im Pedal war es nicht, es arbeitet superschnell ohne die sonst bekannten Nebenwirkungen dagegen sehen alle Vorgängervarianten so richtig alt aus wenn ich ein ABS im e30 nachrüsten wollen würde, dann käme nur noch so eins in Frage, weil es unvergleichlich schneller und besser ist, und nicht nur "ein bisschen"

dass der Lochabstand 1mm anders ist, stört Dich wohl nicht, da werden Schrauben dann wie üblich "reingewürgt" kann man machen, Pfusch isses aber trotzdem da gehören versetzt eingelassene Gewindeeinsätze rein oder als halbwegs brauchbare Lösung Schrauben die im Bereich vom Federbein einen dünneren Schaft haben, notfalls werden die Gewindespitzen abgedreht egal wie, alles ist besser als "reinwürgen"

UND vor allem wo das Handbremsseil bzw. das Speizschloss durch das Blech geht, guck Dir das mal genau an, dann weisse Beschaid das ja, aber das M3 Blech ist nicht nur "gewellt" sondern aus zwei Teilen zusammengesetzt, deswegen sind die "Pinökel" beim M3 auch länger Du braucht das M3 Blech weil nur dass zum e30 Achschenkel passt, in Bezug auf auf die Position vom Speizschloss und die Position für die Aussparung vom Bremssattel .... entspricht dem e36 Blech, deswegen ist das billig Handbremsseil-Loch bzw. Position Spreizschloss und Aussparung Bremssattel passen nicht weil der e36 Achsschenkel wie der vom Z1 ist, passt das eben nicht am e30 Achsschenkel

möglicherweise ist der Ausgang für das Benzinpumpenrelais defekt DAS ist Käse, also die Schlussfolgerung warum die Pumpe verreckt die Pumpe kann ewig laufen, auch wenn der Motor sich nicht dreht, sie pumpt den Sprit durch die Einpritzleiste und den Druckregler in den Rücklauf zum Tank, egal ob der Motor läuft oder nicht, es belastet die Pumpe nicht mehr oder weniger

BKV 180° verdreht einbauen bringt den Unterdruckanschluss aus der Krisenzone, vielleicht gehts ja dann erstmal

die 4 dünnen Unterdruckschläuche oben am Saugrohr sind als gleichwertig zu betrachten, da ist es egal in welcher Reihenfolge man was ansteckt (Benzindruckregler, Kurbelgehäuseentlüftung, DK-Ansteller, Teillastschalter) bei den Unterdruckschläuchen zum Verteiler hin ist es nicht egal, aber die sind (ursprünglich mal) Idiotensicher mit verschiedenen Durchmessern versehen gewesen, wodurch Früh- und Spätverstellung eindeutig zuzuordnen waren mit der schon recht frühen Einführung vom 2/3 Wegeventil kurz nach Serienanlauf, welches in die Spätverstellung eingeschleift wurde und für einen sanften ruckfreieren Übergang von Spät- auf Frühverstellung (Schubbetrieb auf Gasgeben) sorgen soll, ist das ein wenig verkompliziert worden und man muss da schon genauer hingucken um es richtig zu stecken vorher bei den allerersten 323i war die "Frühverstellverzögerung" durch einen als Dämpfungsvolumen wirkenden Unterdruckspeicher in den Frühverstellungsschlauch eingeschleift der ganze Dreck wurde anfangs mehrfach geändert, inkl. dem Verteiler mit seiner Anschlussbelegeung (früh-spät wurde auch gedreht) so dass man ganz genau aufpassen und verstehen muss was man wo wie verschlaucht, damit es auch das tut was es soll und nochmal zu dem Teillast(anreicherungs)schalter das was es in dem äußerlich gleichen Gehäuse beim M10/S14 bzw. 325e gab, hat nichts damit zu tun, was Du am 323i brauchst siehe nochmal oben die Liste mit den Teilenummern und der Fahrzeugverwendung es gab keinen "Ersatz" beim 323i durch Widerstand bzw. Spannungsteiler, es gab NUR den Teillastschalter das was der ursprünglich beim M10/S14 und 325e in der ganz teuren "Dose" drin war, ist ein Höhengeber (ein barometrischer Sensor) also ein auf die Aussenluft bezogen stufenlos regelbarer Widerstand als Spannungsteiler geschaltet, der auf den Luftdruck bezogen die Gemischbildung und (zumindest beim S14) auch Zündwinkel beeinflusst da wird kein Schlauch angesteckt, weil es ja die Aussenluft ist, die da ausgewertet wird die späteren deutlich billigeren Dosen-Varianten beim M10 mit Widerstand bzw. Spannungsteiler ersetzen diesen Höhengeber mehr oder weniger gut durch einen Festwert auch hier ist logischerweise der Schlauchanschluss unbenutzt das was Du am 323i aber hast, ist ein vom Saugrohrinnendruck gesteuerter Schalter, also die teure (nicht die ganz teure) Version das ist etwas ganz anderes als die ganz teure Version bei den M10/S14 und eta Motoren und weil hier der Saugrohrinnendruck ausgewertet wird, kommt da auch ein Schlauch zum Saugrohr dran und zu den von mir oben genannten 3 Fehlern : 1. Marktplatz Kleinanzeigen .... das ist nicht sonderlich seriös ( .... laut Vorbesitzer ..... laut Tacho .... usw.) Hauptsache man kann sich als Verkäufer in Unschuld wiegen 2. falsche BOSCH Nummer (ok hast Du selber gemerkt) 3. trotz anderer BOSCH Nummer den Aussagen eines Verkäufers auf Kleinanzeigen Glauben schenken nun hast Du 40€ (?) für einen gebrauchten Widerstand bezahlt, der niemals kaputt geht und der selbst bei BMW neu noch weniger kosten würde Du wurdest also vom Kleinanzeigenverkäufer so richtig schön abgeledert, man könnte sagen in bester ebay Tradition abgeledert denn bei ebay werden auch bei BMW noch erhältliche Neuteile zu deutlich höheren Preisen angeboten als die bei BMW am Ersatzteiltresen kosten und das ist es was ich gemeint habe in Bezug auf Kleinanzeigen und Verkäufer und den ganzen Scheissdreck es mag sicher viele gute Verkäufer geben aber es sind eben auch ne Menge Ratten dort unterwegs und eigentlich hast Du ja noch einen Fehler begangen, man könnte sagen den Hauptfehler schlechthin und zwar bei einem 40 Jahre alten Teil mit einem erklärbaren Defekt auf Grund von Verschleiss (Verlötung aufgerissen) auf die Suche nach einem (ebenfalls 40 Jahre alten) gebrauchten Teil zu gehen, in der Hoffnung das dieses vielleicht nicht aufgerissen ist ..... und wenn, wie lange wird das dann noch halten wird bis es ebenfalls passiert ? wenn Du es also "original" haben willst, dann Dose löten, Schaltpunkt testen und nachstellen (ist einstellbar) oder einfach bei BMW eine neue Dose kaufen (die soll es noch geben) wenn Geld keine Rolle spielt, dann hätte ich Letzteres empfohlen alternativ kannst Du das Ding auch weglassen, Schlauchanschluss am Saugrohr musst Du natürlich verschliessen, zieht ja sonst Nebenluft ohne Ende so wie mit der defekten Dose dann die CO-Schraube auf fett drehen, Obergrenze oder besser noch etwas drüber, dann läuft das auch , die allerersten 323i hatten die Teillastanreicherung ja auch noch nicht

naja beim Gaser ist kaum Druck auf den Schläuchen, da halten die möglicherweise deutlich länger als beim Spritzer trotzdem rate ich den NBR Dreck durch FKM zu ersetzen

na, wo sind die 3 Fehler ? beim 320i/323i M20 gab es laut ETK nie einen Widerstand sondern nur den Druckschalter bei den späten 320i/323i Modelljahr 85 (ohne Kaltstartventil) entfiel der Druckschalter, dort war die Teillastanreicherung in der ab dann verbauten LE-Jet integriert nur um es mal zu erwähnen hier siehst Du wie Dich der Verkäufer mit einem 318i Widerstand übern Tisch gezogen hat :

auf "dem" oberen Bild findet man es nicht, das ist nicht vom 323i dort ist was mit Lambdasonde und elektrisch beheiztem Zusatzluftschieber abgebildet, das hat hat der 323i aber beides nicht, und es fehlt der pneumatisch betätige Drosselklappenansteller, die pneumatische Zündwinkelverstellung und und und das untere Bild zeigt die L-Jet

das nicht grade temperaturfeste Lautsprecherkabel hat im Motorraum auch nix verloren, nimm doch wenigstens Kabel mit halbwegs Kfz-tauglicher Isolierung und wenn Deine Benzinpumpe aus Sicherheitsgründen nur bei "Motor läuft" an sein soll, dann klemme die Wicklung vom Relais auf die Ladekontolleuchte gegen Masse, dann ist es nur an wenn die Lima lädt, was einem Motorlauf gleichkommt, da brauchste kein Spezial-Relais mit "Drehzahlerkennung" das geht einfach so auf die russische Art

wieso brauchst Du denn für die Gaseranlage ein Relais mit Drehzahlerkennung ? das ist überflüssiger Aufwand was für ne Gaserpumpe ist es überhaupt ? Membran oder Impeller ?

die Entlüftungsleitung würde ich gleich gegen Kunsstoffrohr (PA) tauschen, viel billiger und rostet nicht wieder gleiches gilt für die beiden Kraftstoffleitungen Umgang damit muss man etwas üben, biegen geht mit Wärme und Geduld beim Abkühlen und unter verwendung einer Führung damit es nicht knickt (Rohrbiegezange) wichtig : an den Enden wo Schläuche mit Schlauchschellen drauf sollen, müssen spezielle Verstärkungshülsen eingepresst werden, die einen Aufwurf (Nippel) erzeugen, sind etwas schwerer zu bekommen als "einfache" Verstärkungshülsen, die ich dafür nicht verwenden würde, kein Druckschlauch auf ein glattes Rohrende wer dem Plastik nicht traut, der kann auch Bremsleitungemeterware (Stahl, Kupfer, Kunifer) kaufen und an den Enden einen kleinen Aufwurf für den Schlauch mit dem Bremsleitungsbördelgerät aufbördeln wer ganz viel Geld versenken will, der holt den Dreck eben original fertig gebogen beim freundlichen Halsabschneider

ähm, die gezeigte (getrennte) Scheibe mit den zwei Gewinden drin, gehört auf das NW-Rad und nicht auf das der Nebenwelle, im übrigen ist ja eine nicht gebrochene auf der Nebenwelle im Bild zu sehen oder hat die "zweiteilige" die eigentlich einteilig sein sollte, vielleich auf der NW gefehlt und ist dann runter gefallen und hat dort gewütet ? wenn ich mir die völlig versaute Riemenscheibe der Nebenwelle ansehe, verbeult, verbogen ..... mich würde auch mal die angebliche "Bruchkante" der gezeigten Scheibe interessieren, also ob es wirklich Bruchspuren sind oder ob da nicht vielleicht ein "Schnitt" stattgefunden hat, womit auch immer denn ich glaube NICHT an einen Bruch sondern vermute Pfusch, aus welchem Grund auch immer

wenn um die Kipphebel herum nix zu finden ist, würde ich, auch wenn das Geräusch scheinbar von "oben" kommt, dennoch unten mal nachsehen, also Pleuellager z.B. aber ohne es gehört zu haben, ist das natürlich alles nur Herumgedenke

vielleicht hast Du ein Problem am Zündanlasschalter und die Klemme 15 bleibt nicht stabil beim Drehen auf "Anlassen" dann dreht zwar der Anlasser aber es fehlt das Plus für die Motorsteuerung suche mal den weissen Stecker neben der Lenksäule und mach dort ne Drahtbrücke zwischen Kl.30 (rot) und Kl.15 (grün) rein und versuche das damit auszuschliessen

naja wenn man es beim "freundlichen" Halsabschneider kauft, reichen 1,5k kaum für die Teile reicht beim "freundlichen" auch längst nicht mehr, steht schon längst ne 2 vornedran aber wer mit nem e30 für solche Reparaturen zum "freundlichen" geht, der hat NALAZ und der Preis ist dann auch gerechtfertigt

3x liegend 100µF und 2x stehend 47µF und 10µF

welcher Halsabschneider hat eingentlich fast 2,5k für den Tausch der NW eingefordert ? eigentlich sind wir hier in Deutschland ja verloren, oder ?

also Einzeldrossel wird bei mehr Ventilüberschneidung (schärfere Nockenwellen) irgendwann unumgänglich wenn das mit dem Leerlauf noch klappen soll dann aber, also mit Einzeldrosseln, läuft das auch mit 296°/290° wie eine Miezekatze im Leerlauf, da käme keiner auf die Idee dass hier überhaupt scharfe Nocken verbaut sind damit meine ich in dem Fall zwar einen S14 Motor, woanders haben wir so scharfe Wellen noch nicht drin, aber bezüglich Einzeldrossel ist das ja ein gutes Beispiel der RHD gedrosselte M42B20 läuft mit 276° Wellen aber auch runder im Leerlauf als vorher mit Serienbrücke und 256° Wellen die Dinge gehören irgendwie zusammen, nur Drossel und zahme Wellen bringt es nicht, nur scharfe Wellen ohne Drossel nervt eben etwas im Leerlauf da gibts keine Entscheidung für dies oder das sondern nur für alles oder nichts

.... und genau da lässt Du Dich täuschen bzw. ziehst schonmal die falschen Schlüsse aus Deinen Beobachtungen das Hauptproblem ist wenn ich das so lese, dass Du zwei getrennte Cinchkabel verwendest, besser wäre ein 4-kanaliges Cinchkabel bei dem alle Kanäle unter EINER Schirmung verlaufen warum, das kann ich nicht in wenigen Worten erklären, da muss ich weit ausholen und ohne entsprechende Zeichnungen lässt es sich auch nicht verständlich machen ausserdem musst Du an der Endstufe einige Messungen vornehmen, damit ich weiss welche Konfiguration die hat, es gibt da auch Unterschiede, die den Weg der Problemlösung massgeblich beeinflussen es ist, wie ich schon geschrieben habe, nicht in 100 Zeilen vollständig zu erklären

zeig doch erstma ein Bild von den Cinchkabeln und deren Verlegung ggf. kann ich dann die Zusammenhänge auch mal vernünftig erklären, so dass es für Gehirne mit halbwegs elektrischem Denkvermögen verständlich wird, wie welches "Pfeifen" entsteht und wie man es wegbekommt wird aber fast ein neues Thema oder einen Wiki erfodern, weil es nicht in 100 Zeilen zu erklären ist

natürlich muss diese Membrandose aussenherum dicht verlötet sein, sonst funktioniert die Sache ja nicht mit dem Schalter drücken nach der erfolgreichen Lötung müsste man aber wohl die Unterdruckschwelle, bei der das Ding schalten soll, nachprüfen und ggf. nachjustieren den genauen Unterdruckwert kenne ich allerdings nicht

na denn vorstellen ist nicht wissen z.B. wenn hier einige sagen, beim M20 geht eine 284/272 Schrick Nocke ohne was an den Taschen zu machen und das auch noch sicher bei 0,2mm Kopf planen, dann sind das Erafrungswerte aus mehreren Messungen und man kann dann schon auch mal ohne selber nachmessen einfach "zusammenstecken" aber in anderen Fällen die nicht -zig Mal durchgekaut wurden ist selber prüfen der Weg