vokuhila

die Sensoren gehen ja fast nie kaputt, es ist immer nur das kabel, ich würde auch erstmal "nur" das Kabel ersetzen, ja es ist fummelig wenn man möglichst nahe am Sensor "beginnen" will und man muss es auch gut abdichten und zum Sensor hin knickfest fixieren (Kleberschrumpfschlauch) als Kabel gibt es einige Möglichkeiten, H05RN-F 2x0,75 mm² Gummileitung z.B. ist recht nahe am Original, aber auch PUR isolierte Leitungen sind sehr widerstandfähig, auch PUR isolierte Sensor-Aktor-Kabel mit geringerem Querschnitt (0,32-0,35mm²) sind durchaus tauglich

der 122PS eta Kopf ist nicht zu empfehlen, Kanäle zu klein und keine doppelten Ventilfedern, Ölkreislauf nicht für eine schärfere NW mit 7 Lagerstellen ausgelegt, da nur 4 NW Lager geschmiert sind, die andere 3 sind "totgelegt" kann man zwar anpassen aber die kleinen Kanäle bleiben trotzdem deshalb e30 320i Kopf drauf, 325i Ansaugbrücke samt 325i Drosselklappe passt sehr gut zum 320i Kopf, eigentlich schon fast ohne Nacharbeit, damit hast Du das schon gut entdrosselt, etwas Kopfbearbeitung ist natürlich immer ratsam, besonders wenn die kleinen Ventile vom 320i drin bleiben sollen, aber so schlecht funktioniert das am Ende garnicht Verdichtung muss (sollte) natürlich rauf etwas Block planen geht, so 0,7mm sind mit den ETA Kolben problemlos möglich, dann hast Du 0,7mm Kolbenüberstand und bei einer 1,74mm Kopfdichtung unkritische rund 1mm Quetschspalt und rund 9,7:1 Verdichtungsverhältnis, wenn Du das alleine mit Kopf planen erzielen willst, müssen mehr als 1mm vom Kopf runter was eher nachteilig ist, die 9,7:1 sind erfahrungsgemäss mit SuperPlus und 98Oktan recht problemlos zu benutzen wenn Dir 9,7:1 nicht reichen, kann zusätzlich noch der Kopf um einige 10-tel geplant werden, insgesamt sind um die 10:1 ganz gut zu schaffen und dann mit 100 bzw. 102 Oktan fahrbar die ETA Kolben brauchen freilich bessere Kolbenringe, speziell die alten einteiligen Ölabstreiferklumpen sind nix für Drehzahl, das wird sonst eine Ölsaufkuh sondersgleichen da muss ein Ringsatz mit 3-teiligen Ölabstreifern rein, wegen der breiten Ölringe ist die Auswahl da aber nicht so groß andere Möglichkit ist z.B. das Verwenden von M40B16 Kolben, die müssen aber aus einem e36 316i M40 Motor sein, damit sind es ohne weitere Massnahmen 9,6:1 Verdichtungsverhältnis bei einem Kolbenüberstand von rund 0,45mm und daraus resultierend rund 1,3mm Quetschspalt auch hier kann dann durch leichtes Blockplanen von rund 0,3mm der Quetschspalt auf unkritische 1mm gebracht werden und das Verdichtunsgverhältnis steigt auf knapp 10:1 durch weiteres Kopfplanen kann das auch auf über 10:1 erhöht werden kleiner Vorteil ist, dass es für die M40 Kolben vernünftige (drehzahlfeste) Kolbenringsätze mit guten Ölabstreifern gibt aber : durch die anderen Kolben sind die Ringpositionen im Zylinder an anderer Stelle, das geht nur wenn die Ringe nicht über eine vorhandene Verschleisskante laufen müssen, leider haben die ETA Motoren diesbezüglich oft keine guten Voraussetzungen egal was Du machst, die Ventilfreigängigkeit muss durch Setzen von Ventiltaschen hergestellt werden, wieviel da zu machen ist, kommt auf die Nockenwelle (Hub in OT) an und natürlich auf deine neu hergestellte Kolbenposition durch Block und/oder Kopfplanen aber, und das ist nach den ganzen Fragen die Du hier schon gestellt hast (erst M10B20, dann M20B20 und nun M20B27) denke ich Du baust das sowieso nicht

M20B20 da hilft erstmal nur Hubraum da gibt es unzählige Möglichkeiten, die Frage ist, welchen Aufwand willst Du betreiben bzw. was ist das Ziel an Leistung ?

ich verstehe das ganze Theater nicht, für mich gäbe es nur eine Lösung, Intankhauptpumpe rein und aus die Maus das ganze rostige hinterm Schweller Geraffel (Halter, Dosen usw.) ist einfach nur sinnlos teuer, unnötig und nervig ist aber nur

dbilas hat die eigentlich auch mit Gutachten wenn man will

der Stecker einer Vorförderpumpeneinheit ist IMMER anders als der Stecker einer Fördereinheit mit Hauptpumpe, Punkt aus Ende Deine oben verlinkte Chinapumpe ist zwar eine echte Vorförderpumpe aber die hat einen geschraubten Flansch und ist für den Tank vom e12, e24, e28 natürlich kannst Du die kaufen, entsprechend der e30 Tankhöhe einkürzen und den Tank so abändern um die Fördereinheit mit 6 Schrauben festzubekommen oder dort nur die Vorförderpumpe rausnehmen und in Deine Fördereinheit einsetzen oder oder oder aber egal was Du machst, es "passt" nichtmal einfach so

mehr nicht es reicht aber eigentlich 60:40 für unsere Wintertemperaturen, denk immer dran, mehr Wasseranteil im Kühlmittel bringt mehr Kühlleistung, wenn auch nur geringfügig ansonsten, ich wiederhole es nochmal: das BMW Kühlsystem ist selbstentlüftend ausgelegt, irgendwelche "Restluft" wird so oder so über den kleinen Wasserstrahl in den Ausgleichbehälter mitgerissen, trennt sich dort durch die Schwerkraft (ja sowas haben wir hier auf diesem Planeten ....) so dass Luft oben und Kühlmittel unten ist, unten saugt es dann "nur Kühlmittel" wieder in den Motor zurück und ja ! es gibt natürlich ein Entlüftungsprozedere, allerdings ohne hochheben und weiteren Zauber, das besteht nur darin, die Entlüfterschrauben aufzumachen, beim M40 sind es z.B. zwei dann Kühlmittel auffüllen bis es rauskommt, Schrauben der Reihe nach zumachen, von unten nach oben und jedes Mal wieder nachfüllen bis es an der nächsten rauskommt dann Ausgleichbehälter ganz voll füllen, Deckel drauf und fertig, das ist nach meinen Erfahrungen beim M40 und auch bei den meisten anderen BMW Motoren eine gute "Vorbereitung" um nachher wenig bis garnichts nachfüllen zu müssen, dann Motor starten und warm laufen lassen, dabei natürlich den Kühlmittelstand im Auge behalten, Heizung beim e30 zumindest so weit aufdrehen dass das Wasserventil nicht geschlossen gehalten wird, also mindestens 9 Uhr Stellung, der Motor muss nicht zwingend viel Drehzahl bekommen, geht an sich auch bei LL-Drehzahl, üblicherweise pendelt sich der Kühlmittelstand nach einiger Zeit auf den Normalzustand ein und man muss nix nachfüllen

in Deutschland wirst Du derzeit wohl so um die 80€ los, für ein importiertes Chinaprodukt freilich, also es gibt nix von BOSCH / Pierburg oder so, selbst eine 333€ Vemo dürfte am Ende wohl ein Chinakracher sein wenn Du paar Tage längere Lieferzeit in Kauf nehmen kannst und es direkt beim Chinese bestellst, geht es so bei 45€ los direkt beim Chinese wenn Du unbedingt BOSCH oder Pierburg haben willst, musst Du in die neue Chinafördereinheit eine separat gekaufte BOSCH oder Pierbrug Haupt-Pumpe einbauen, dann wärst Du aber an dem Punkt wo Du auch Deine alte Fördereinheit mit einer gut ausgesuchten einzeln gekauften Vorförderpumpe reparieren könntest, was natürlich am billigsten wäre

Du musst nach Kraftstoffördereinheit e30 suchen, nicht unbedingt modellspezifisch, die Listen sind nicht immer treffsicher geführt, so dass Du nicht einfach blind irgendwas kaufen solltest, es könnte genau die falsche sein, hier ein Bild um zu zeigen worauf Du achten musst

er hatte ja nach Ideen gefragt möglicherweise (noch nicht ....)

die oben gezeigte ist eine Vorförderpumpeneinheit für Modelle mit 2 Pumpen und 55-Liter Tank, also im Tank Vorförderpumpe unter hinterm dem linken Schweller die externe Hauptpumpe DIESE Intank-VORförderpumpe ist kaum zu bekommen und wenn, dann sauteuer das unten im Bild gezeigte ist eine Intank HAUPTpumpe für Modelle mit nur einer Pumpe (im Tank) und extern eben keiner Pumpe und dem 63-Liter Tank, erkennbar daran, dass kein Rücklaufanschluss vorhanden ist, diese passt NICHT für Dein Modell, ÜBERHAUPT NICHT Du hast 2 Möglichkeiten entweder eine wirkliche (nackte und bezahlbare) Vorförderpumpe mit wenig Druck z.B. aus einem VW Modell in Deine Fördereinheit einzubauen oder eine Fördereinheit mit Intankhauptpumpe und Rücklaufanschluss für einen 55-Liter Tank einbauen, erkennbar an 2 gleich dicken Schlauchanschlüssen, dabei wird dann die externe Hauptpumpe überflüssig und kann nicht nur sondern muss (!) entfernt werden

musst Du ausprobieren, kaputt machen tust Du mit dickerem Öl jedenfalls nichts, Hydros reagieren kalt aber auf zu dickes Öl oft mit längerem Geklapper, nur dass es mal erwähnt wurde allerdings würde ich wohl eher ein vollsynthetisches 10W-60 Mannol Racing Ester nehmen ist nicht nur deutlich billiger und mit API SN Klassifizierung auch noch um Welten besser als ein mineralisches Öl wie das LM mit nur alter API SC / SD / SE Klassifizierung

Ideen ...... 2-Liter M10 Kurbelwelle an den Pleuellagerzapfen exzentrisch auf 6. Schleifstufe bringen, da gibts (ab und zu ....) grademal noch Pleuellager für, ergibt dann 81,4mm Hub dann Block auf 92mm bohren und M30B35 Kolben verwenden, gibt rund 2165ccm Hubraum kleiner Wehrmutstropfen, Block samt Räderkasten muss je nach gewünschter Verdichtung um gut 2mm geplant werden, wird bissel eng am Kettenspanner aber geht schon alternativ (und teuer) statt der gestrokten M10 KW eine vom M3 mit 84mm Hub verwenden, gibt rund 2234ccm und erfordert weniger Blockplanen im Bereich von 0,5-1mm je nach gewünscher Verdichtung alternativ (und noch teurer) die M3 Kurbelwelle wie oben exzentrisch auf 6. Schleifstufe (85,4mm Hub) bringen, gibt rund 2270ccm und erfordert je nach gewünschter Verdichtung nur noch bis etwa 0,5mm Block planen in allen Fällen müssen natürlich die M30 Kolben etwas bearbeitet werden, Ventiltaschen wg. NW, Überhöhung zur Kopf-Brennraumform anpassen etc. die 2,5 oder 2,7 Liter Varianten mit mehr als 92mm Bohrung (erfordert M3 Block) erwähne ich wegen der exorbitanten Preise für intakte nicht gerissene M3 Blöcke (leer ! nicht unter 5k) mal lieber nicht, da wird das schnell 5-stellig und vorne noch mit einer 1 zu landen wird schwierig

Halter bauen oder e30 Motorblock nehmen und das Geraffel da rein

wenn Du es haben willst, dann mach es, es ist für sich gesehen schon etwas Aufwand, besonders wenn wie jetzt Trammelbremsen hinten verbaut sind, bei einer Fahrwerksrevision wo Du vielleicht ohnehin auf Scheibenbremse hinten umbauen willst, ist es nur etwas Zusatzaufwand, der sich noch leichter rechtfertigt, mit etwas Glück hast Du ja vielleicht 45mm oder (untypischerweise für den M10) 51mm Federbeine mit ABS Geberaufnahmen, so dass Du nur hinten Lenker brauchst elektrisch : suche Dir einen separaten ABS Kabelbaum aus einem Modell wo ABS nicht Serie war, da liegt der nämlich einzeln, das sind üblicherweise die 4-Zylindermodelle und auch einige 320i, für Dein Modell wäre die ältere Ausführung mit separatem Überspannungsschutzrelais über dem ABS Steuergerät das Richtige, in dem Fall kann das ABS auch aus einem VFL Modell stammen, dadurch ist die Auswahl etwas größer, mit etwas Glück ist Dein SA-Stecker soweit belegt, dass Du das ABS dort einfach anstecken kannst, wenn nicht musst Du dort fahrzeugseitig eben die wenigen Anschlüsse nachrüsten alternativ kannst Du einen kompletten Kabelbaum mit integriertem ABS von einem 6-Zylindermodell verwenden, Check.Control gibts dann gratis dazu, ABS raustrennen aus so einem Kabelbaum ist nicht sinnvoll, in der Zeit ist dann auch der ganze Kabelbaum getauscht, auch wäre im Hinblick auf den M10 Motor die ältere Variante mit Überspannungsschutzrelais anzuraten, leider schränkt Dein Modell den "Spenderzeitraum" eines solchen Kabelbaums auf das Modelljahr 88 ein, also 9/87 bis 9/88 weil nur dort das "alte" ABS im Faceliftmodell verbaut wurde nimmst Du ein neueres ABS ohne das Überspannungsschutzrelais, egal ob nun mit separatem Kabelbaum oder integriert im Hauptkabelbaum, dann hast Du diesen Schutz nicht mehr, weil Dir beim M10 dazu die Voraussetzungen in der Motorsteuerung fehlen, das ABS würde aber dennoch funktionieren nur eben ohne den Schutz, kann man machen, wenn man sich traut, ob es ratsam ist .... naja, ich würde versuchen es zu vermeiden

einfach mal einen M20 erfahreren Kumpel, Mechaniker, Hobbybastler etc. horchen lassen, vielleicht auch zwei Meinungen einholen wobei : wenn man so ein altes Auto zu BMW gibt zur Inspektion und zum ZR-Tausch bringt, dann spielt Geld scheinbar eine eher untergeordnete Rolle, da kann man es auch zur Geräuschsuche nochmal zu BMW bringen das Problem dabei, die M20 Auskenner bei BMW sind meist schon längst im Ruhestand oder verstorben und die Jungspunde "kommen mit dem Tester nicht auf das Auto ....." also werden sie keine Fehler finden können

wenn das so ist, dann vergiss den 325i Scheissdreck und baue Dir ein Spassauto, nur für Dich selber, denke nicht über unnötige Ausstattungen nach, mach nur das rein was Du für Dich selbst als unabdingsbar erachtest und nicht was ein zukünftiger Käufer vielleicht gerne hätte lass es beim 4-Zylinder aber nimm einen M42 und den mit Hubraumspritze auf 2-Liter oder besser 2,1-Liter oder auch 2,15-Liter, dann hast Du 200PS +/- irgendwas und fährst in jeder Lage Kreise um den 325i, vielleicht noch ein 6-Gang Getriebe dazu ein einfacher 2-Liter M42 mit zahmen Nocken und ohne Einzeldrossel fährt so wenn Du natürlich gerne einen 6-Zylinder haben willst und keinen Tuningmotor sondern ein absolut unproblematisches Serientriebwerk (Gründe dafür gibts es auch) dann vergiss den mit teurem Kopfrissrisiko behafteten M20B25 und nimm was moderneres mit Alublock, also einen Einfachvanos M52, vorzugsweise natürlich einen M52B28 aber auch ein M52B25 ist schon um Welten besser als ein M20B25 und ist auch noch billiger, läuft leiser, frisst weniger Sprit und bitte keinen Gedanken an die neueren (Doppelvanos) M52TU / M54 mit den unsäglichen Motorgesteuerten Drosselklappen (E-Gas) verschwenden, das ist der letzte Dreck und diese Eigenleben führende indirekte Gasbetätigung passt überhaupt nicht zum direkten e30

das Problem ist, es wird übertrieben in der "Szene", Papierberge, Geschichten über Vorbesitzer, Laufleistungen usw. sind wichtiger als der Zustand ich bin eher ein Autokäufer statt Altpapierhändler, bei mir muss ein einziger Papierfetzen dabei sein und zwar der Fahrzeugbrief, den (eigentlich wichtigen) Rest ( das Auto selbst) kann ich ich selber beurteilen, ohne Zuhilfenahme fragwürdiger "Dokumente", sprich es ist mir scheissegal wann irgendwann mal irgendwas getauscht wurde .... aber ich kaufe ja keine Autos mehr (zu viele Räder ) ...... ich versuche es mal mit Balance halten im hohen Alter

ein "originaler" 325i ist natürlich was gaaaaanz anderes als ein umgebauter, die 325i Gene sind bis in die Tiefen des letzten Stück Karosseriebleches hineinoxidiert und jeder der auch nur ein wenig übersinnliche Fähigkeiten hat, merkt sofort, schon beim Einsteigen, dass es ein "echter" 325i ist, vom Fahren reden wir hier erst garnicht, da sind (un)gefühlte Welten dazwischen ein echter im Werk auf dem "325i Topmodell-Band" zusammengebauter 325i hat eine ganz andere Verarbeitungsqualität, alles ist besser, die Anfassqualität, die Geräuschdämmung, selbst der 325i Motor geht in einer echten 325i Karosse viel besser und kultivierter zur Sache, das kann man nicht nachträglich in einen 316i bauen, man kommt einfach nicht tief genug in die Molekularstruktur der 316i Karosse hinein um das 325i "Gefühl" zu implementieren, ja selbst eine leer geräumte 325i Karosse sieht schon "stärker" aus und riecht ganz anders als eine vom 316i der Sammler wird niemals einen umgebauten 325i ins Auge fassen, denn der Sammler achtet mehr auf den Berg Papierkram, den er zum Fahrzeug dazubekommt, möglichst alles ab Datum der Auslieferung sollte dabei sein, im Idealfall eine Reihe Aktenordner, wo selbst jede Luftdruckprüfung der alten Pirelli P600 säuberlich dokumenteirt wurde, der Zustand vom Fahrzeug spielt eine untergeordnete Rolle, wichtig ist dass es "Original" ist und der Zustand, egal wie der nun ist, schön dokumentiert ist und jedes verbaute Ersatzteil unbedingt den Weg über die BMW Theke genommen hat

die Hauptplatine (die weisse) gibt es nicht im Nachbau, die muss man reparieren, was aber recht einfach ist, denn die ist nicht sonderlich kompliziert wer sich das nicht zutraut, kann auch einen anderen fast beliebigen Tacho kaufen um an eine Grundplatine zu kommen, wichtig ist dabei die passende Generation Kombiinstrument, am einfachsten zu erkennen an der Anzahl der roten LED`s in der Service-Intervall Anzeigen, 3 rote = alte Generation 1 rote = neue Generation ob DZM hat oder Uhr spielt keine Rolle, auch VDO oder Motometer ist egal, da alles innerhalb einer Tachogeneration kompatibel ist das Problem ist, wenn etwas abgeraucht ist, liegt die Ursache woanders und es kann sein, dass die Reparatur dann für die Katz ist weil es wieder abraucht, wenn die Ursache nicht beseitigt wird mach mal ein Bild von dem Widerstand der abgeraucht ist, dann kann man vielleicht was dazu sagen

dann klemm den Lüfter an die Ladekontrolle (blaues Kabel am Kombi) gegen Masse, dann läuft der nur wenn Ladekontrolle aus ist, was üblicherweise Motorlauf bedeutet

ja dann geht das Radio beim Anlassen mal kurz aus aber eine andere Kl.15 ist da im Amabrettkabelbaum im Bereich vom Radio schwer zu finden, da müsste man ein Stück nach links .... graben deswegen nimmt man ja auch besser Klemme "R" wie Radio, deutlicher geht der Hinweis ja kaum noch

beim e30 wird das Radio schon auf Stufe 1 am Zündschloss, also noch vor "Zündung an" in der sog. Stellung "R" wie Radio angemacht normalerweise holt man es sich vom SA-Stecker wie Georg weiter oben schon gezeigt hat und zwar mit dem sog. "Radiokabelbaum" der neben Dauerplus und Masse auch die Klemme "R" und die Klemme 58 (Licht) mit bereitstellt wenn es ohne Radiokabelbaum im Bereich vom Radio irgendwo aus dem Kabelbaum abgezwackt werden soll, dann bietet sich u.a. für die Klemme "R" der Warnblinkschalter an Klemme "R" hat immer ein Kabel mit violetter Grundfarbe, am Warnblinkschalter ist es violett/grau wenn Radio nicht bei Stellung "R" angehen soll sondern erst bei "Zündung ein", dann bietet sich der Schalter für die Heckscheibenheizung an, Kabelfarbe ist grün/blau

wofür ist die Markierung dann ?

im Moment offenbar garnicht mehr .... kaputtgeschraubt