vokuhila

das relais hat 4 anschlüsse, 30, 87, 86 und 85, zwischen 30 und 87 ist der schaltkontakt für die last und zwischen 85 und 86 die relaiswicklung, also die steuerseite die lastseite der beiden relais bleibt wie sie ist, die ist ja schon per leiterbahnen angeschlossen an 30 liegt dauerplus von der batterie an, das schaltet der relaiskontakt zur klemme 87 durch und von da geht es zur sicherung und über diese geht es dann zum lüftermotor 85 und 86 sind die wicklungsanschlüsse, es ist bei den relais egal wo plus und wo minus rankommt auf dein bild bezogen wird 1 , 2 , 3 und 4 wie gezeigt angeschlossen 5 ist die masse für das relais der 2. lüfterstufe, das kommt da also nicht ran, sondern eben ein geschaltetes zündungplus, damit das relais der 2. stufe nur eingeschaltet werden kann wenn die zündung an ist, das findest du wie schon oben gesagt an sicherung 19 das relais der 1. lüfterstufe hat schon eine angeschlossene masse an der wicklung, das muss also aufgetrennt werden und eine drahtbrücke zum dauerplus ( z.b. kl. 30 am gleichen relais ) bekommen, damit das relais der 1. stufe auch ohne zündung an schon eingeschaltet werden kann das grün/schwarze pluskabel zum tempschalter muss natürlich an masse, kannst du ja gleich im si-kasten mit dem braunen massekabel was sonst an 5 geht verbinden, dann musst du vorne im kabelbaum nichts auswickeln

wenn du das haben willst, musst du die steuerung auf massegesteuert umbauen also die relaiswicklungen nicht einseitig auf masse und das plus kommt vom tempschalter sondern andersherum der tempschalter liegt an masse und schaltet masse zu den relaiswicklungen durch die plusseite der relaiswicklungen legst du für stufe 1 an dauerplus und für stufe 2 an zündungsplus geht alles recht gut im original sicherungskasten anzuklemmen

ging uns auch so die umbauten auf m50 brücke haben wir ohne kennfeldänderung auf dem prüfstand immer so zwischen 215 und 220ps gemessen, und auch nicht immer auf dem gleichen prüfstand ! (mit m52 brücke hatten die dinger vorher so um die 205ps) der kennfeldmann (den ich gut kenne) hat gemeint, mit seiner anpassung hat der motor mindestens 230ps, natürlich wollte man dann auch wissen ob da was dran ist, also ist das auto, wo der motor vorher verbaut war, deswegen auch auf den prüfstand gekommen, tja und es waren eben knapp über 230ps und da hier wirklich alles 1:1 übernommen wurde, kann sich nicht viel dran ändern, ausser dass der in der leichten 2-türer karosse wirklich richtig abgeht und die leistungsangabe vom fahrerlebnis her eher glaubhaft scheint, im vergleich zum cabrio wo er vorher drin war ist da schon einiges mehr zu spüren prüfstandsabweichung hin oder her, meist gibt es ja lange gesichter auf der bosch rolle, hier gabs ein breites grinsen welches dann auch im fahrbetrieb nicht weggeht

der umbau ist made in und von gemacht worden das kennfeld für den umgebauten motor ist von jemandem der es offenbar drauf hat für die 294mm bremse trage ich leider die verantwortung was es gekostet hat, nun ja wohl etwas geld, aber eigentlich zu wenig (auf das ergebnis bezogen) ich bin den eimer auch probegefahren, leider war da die bremse noch zu frisch um es auf meiner hausstrecke richtig krachen zu lassen, das hätte der umbauer wohl auch nicht so leicht weggesteckt ich sags mal so, das auto ist sehr "beweglich" in beiden richtungen der längsachse und man kann auch auf unseren buckelpisten so richtig schnell drüberbügeln, was dem fahrwerk zuzuschreiben ist, das funktionierte richtig gut unter den ost-bedingungen da kann man einfach "voll stehen lassen" auch wenn es mit "strasse" nicht mehr viel gemein hat, das fahrwerk steckt alles weg die kurvengeschwindigkeiten sind (aus meiner sicht) aufgrund der rad/reifenkombi natürlich ein wenig eingeschränkt, dafür ist der grenzbereich schön breit und leicht zu beherrschen fazit : spassiges gerät für die landstrassenjagd da gibts nicht viel was dran bleiben kann

das willst du nicht bezahlen

das ist doch völlig wurscht welcher hersteller es ist und ob nun mit oder ohne abs geberkranz die radlager für den heckgetriebenen 4-loch e30 sind alle gleich und die sind auch bei billigeren herstellern masshaltig genug um zu passen wenn es nicht draufgehen will, dann nimm ein längeres schmales band schleifleinen körnung um die 150 und zieh damit den achsstumpf ab bis der völlig glatt ist und keinerlei aufwürfe oder grat mehr vorhanden sind, besonders den anfangsbereich zum ansetzen musst du gut glätten und gratfrei leicht verrunden falls die dann kalt immernoch nicht draufgehen will, was ich mir nicht vorstellen kann, dann legst du die radnabe auf die herdplatte maximal stufe 1 und wenn sie gut durchgewärmt ist fällt sie von alleine drauf, du musst nur sehr schnell sein und nichts verkanten du hast bei der anwärmmethode nur EINEN versuch ! wenn du es kalt draufdrücken willst und nur einen hammer als werkzeug hast, dann bitte NICHT auf den aussenring schlagen, sondern mittels passendem rohr auf den lagerinnenring wirken lassen, sonst kanns mächtigen ärger geben

bei 10mm dicken platten gibts hinten das problem der zentrierung für 10-er platten ohne zentrierung ist die radnabe zu kurz um die angefaste felge zentrieren zu können für 10-er platten mit zentrierung ist der zentrierstumpf der radnabe an der hinterachse etwas zu lang und grobmotoriker bringen es dann fertig, die scheibe durch gewaltsames anschrauben der felge zu zerstören, der vordere zentrierring wird dann abgerissen abhilfe schafft ein leichtes anfasen am ende der radnabe, bis die 10-er scheibe hinten anliegen kann

was maximal passt kann dir keiner so genau sagen liegt an vielen dingen, vor allem wie breit die reifen ausfallen 205/55 ist nicht gleich 205/55 je nach hersteller kann das eine trennscheibe oder eine fette walze sein schliesslich kommt es noch auf die toleranzen deiner karosse an, oft ist links mehr platz und rechts schleift es früher ohne radlaufkanten umlegen und innenradhaus aufweiten sind die möglichkeiten begrenzt, 5mm platten hinten gehen, vielleicht auch 10mm platten gut sieht es aus wenn hinten 15mm und vorne 5mm dicke platten verbaut werden, also 10mm unterschied zwischen vorne und hinten sind

du solltest der werkstatt deines "vertrauens" schnellstens selbiges entziehen wenn ich das alles so lese, dann klingt es als ob der "macher" dort keinen plan von technik hat was er aber wohl gut kann, ist fehldiagnosen stellen und dich schön abzocken meine fresse, erst ventildeckeldichtung, dann war sie es doch nicht, dann kommt die zylinderkopfdichtung dran und am ende ist es vielleicht nur die ölwannendichtung ? ist der werkstattmann zu doof zum gucken wo das öl rauskommt oder was ? ich fass es nicht

da würde ich keine zeit mehr investieren, gleich ab in den schrott

wenns unbedingt bilschwein kämpfer sein sollen, dann kann man auch bei alpina die neuen (!) vorderen bilschwein patronen für 50 euro das stück kaufen anstatt sich gebrauchten bilschweindreck zu holen ansonsten ist ein neuer billiger kämpfer immernoch besser als ein defekter "marken" kämpfer, zur instandsetzung und herstellung der verkehrssicherheit allemal ausreichend wenn man allerdings etwas "verbessern" will, dann muss man für das "besser" auch bisschen mehr hinlegen

beim einbau in der hinteren position muss das obere kreuzgelenk weiter auf die lenksäule geschoben werden, dann passt es auch ohne gewalt beim einbau in der vorderen position passen die löcher normalerweise vom seitlichen abstand nicht ganz, was aber bei gewaltanwendung durch grobmotoriker nicht bemerkt wird durch das einbauen in der vorderen position verändert sich das lenktrapez die nachfolgende achsvermessung zeigt dann was sich ändert ( spurdifferenzwinkel ) wem lenktrapez und spurdifferenzwinkel nichts sagen, der sollte besser die finger von lenkungsumbauten lassen

sind alle beleuchtet, ist ein lichtleiter drin der es verteilt licht geht ab zündschlüsselstellung radio

gelaber

QUOTE=NULLZWOtii;862893 siehe auch: http://e30-talk.com/500144-post70.html ein Appetithappen: bei den bildern würde ich eher sagen KOTZBROCKEN der zustand das grundkonzept bestenfalls vor der arbeit

Jetzt mach mich nicht wuschig Gert. Das ist zwar sicher richtig was Du sagst, aber damit fang ich gar nicht erst an. Ich bau das einfach original und gut is. So beim Nachdenken: Wie mach ich das denn mit der Masse, die dann vom Temp-Schalter am Relais ankommt? Da liegt doch schon am "Gegenpol" Masse an. ich mach mal ein bild davon

genau so ists richtig, ist doch alles vorgesehen im si-kasten, die hälfte der relaiskontakte ist schon "angeschlossen" wozu also das gedöns aussen hin bauen ? ist doch pfuschig hoch acht wenn man keine klima hat, kann man das auch im si-kasten gleich auf massegesteuert umbauen vorteil : keine kurzschlussgefahr am temperaturschalter und einfachere verkabelung, da keine plusleitung zum schalter aus dem si-kasten kommen muss weiterer vorteil : man kann die erste stufe über dauerplus betreiben, zum "nachkühlen" sozusagen und nur die zweite stufe wenn zündung an ist

.... Der M30 scheint wirklich sehr robust zu sein und von gerissenen ZK's habe ich bei diesem Motor noch nie was gehört! ..... dafür findet man beim m30 häufig gerissene motorblöcke vom kopfschraubengewinde gehts in den wasserkanal, das gleiche hab ich auch oft bei s14 und m10 gesehen das wasser steigt dann im kopf in der kopfschraubenbohrung hoch und kommt beim m30 an den aussparungen der kipphebelwellen raus hier ist also bei der revision ganz ganz viel augenmerk drauf zu richten, denn auch ein vermeintlicher kein wasser verbrauchender motor kann diese risse haben, die aber durch "vorbehandlung" mit kühlerdicht oder ähnlichem dreck bei der probefahrt im schlachter erstmal nicht auffallen bei der revision ( schraubvorgänge) geht die notdichtung dann verloren und der ärger los deshalb m30 : zerlegen und gaaanz genau nach rissen um die kopfschraubengewinde schauen, manchmal sieht man die sogar erst nach dem block planen, so fein sind die zu anfang ist mir selbst schon passiert, und ich hatte den block ganz genau angeschaut bevor ich ihn zum aufbohren und planen gegeben habe .... leider wurde eben erst gebohrt und dann geplant, da war die bohrarbeit aber schon gemacht, also 200 euro in den sand gesetzt

diese aussage ist in dem fall etwas daneben der 129ps e30 eta motor hat die gleichen kolbenringe wie der 325i und der frager will ja diese kolben benutzen die älteren flachkolben eta motoren haben kolbenringe die nicht so drehzahlfest sind, die ringe an sich halten schon (nur eben das öl nicht so gut zurück) und zur vollen verwirrung gabs auch 129ps flachkolben eta motoren, nur nicht im e30 sondern im e28

ich habe KEIN mitleid für lagerschäden, selber schuld ! erst pleuellager tauschen, dann heizen wenn du einen lagerschaden hast, dann ist nicht nur die kw platt, sondern auch das pleuel und um das zu reparieren musst du den motor ausbauen und komplett zerlegen dann wirst du auch sehen was noch so allen in mitleidenschaft gezogen wurde und ebenfalls getaucht werden muss wenn du nen 2. spendermotor hast, sieht es prinzipiell erstmal gut aus du machst das schon, da bin ich mir ganz sicher

ja das was du an kleinzeugs "üblicherweise" bei der überholung brauchst, sind gängige serienteile, also dichtungen, hauptlager nur pleuellager sind nicht wie beim standard m30, sondern wie im m88 oder s38b36 motor, weil der alpina motor diese 144mm langen pleuel drin hat, da sind die arretiernasen anders als beim m30 pleuel spezial sind beim alpina wie die anderen schon schrieben, kolben/ringe, nockenwelle, ventile, kopf

kann vieles sein, ist aber alles reparierbar si-platine durch schrauben zerwürgt oder anderweitig defekt oder einfach nur akkus bzw. lihtium zellen auf der si tot oder die grundplatine hat kalte lötstellen

gerühert oder geschüttelt, was soll das denn ..... mr. bond ? wer hat denn was von schütteln gesagt ? spraydose mit silikonspray was man damit ? SPRÜHEN und nicht dose aufscheiden, reinkippen und dann das auto schütteln und schwenken was passiert beim sprühen, es nebelt und der nebel schlägt sich an den flächen nieder ! ach was ? echt ? kommt das nicht nur aus der dose so vorne rausgelaufen ? nööö dat sprüht und wer bitte hat gesagt, dass man es wieder raus bekommen soll ? wozu ? es ist doch keine scheisse, es ist farblos und stinkt nicht, wen stört es also ? das hälste im kopp nicht aus hier

9x17 ET29 bekommst du vorne garnicht am federbein vorbei, für ne 9" brauchst du am 4-loch federbein was zwischen ET10 und ET15 je nach ausformung vom felgenhorn, sonst schleift es innen am federbein beim 5-loch umbau je nach wahl der axialen anlageflächen könnte es mit ET15 grad mal so gehen, aber ET29 geht ganz sicher niemals wenns ein gewindefahrwerk ist mit bis zur felge runter reichender feder dann brauchst du sogar ET0 bis ET5