vokuhila

wie gut das passt bzw. welche anpassungen du machen musst hängt im wesentlichen von den reifengrössen ab die du da drauf fahren willst um es vernünftig aussehen zu lassen, brauchst du hinten einen breiteren reifen, die felge ist ca. 2,5cm breiter also müsste auch der reifen in etwa 2,5cm breiter sein reifenbreiten gehen aber immer in 1cm schritten, so dass du wohl einen 2cm breiteren reifen auswählen musst möglich wären folgende kombinationen vorne 205/55 und hinten 225/50 vorne 195/55 und hinten 215/50 vorne 195/50 und hinten 215/45 vorne 185/60 und hinten 205/55 vorne 185/55 und hinten 205/50 viel mehr ist da kaum zu finden, einige der reifengrössen sind ohnehin schon recht selten zu finden

einen satz B23 kolben brauchst du auch noch, die B20 kolben sind VIEL zu hoch alternativ kann man natürlich auch plangedrehte 2-liter 4-ventiler kolben vom M50TÜ und 135mm pleuel benutzen, mit etwas block planen kann man das anpassen ... oder eben auf 82mm aufbohren und fiat kolben benutzen

Also um es noch mal klar zu stellen... ich will hier keinen m20b20 ist scheisse thema! ich will den b20 auf motzen weil das meiner meinung nach der richtige motor für mich ist! zum anderen nen anderen motor Kann jeder horst reinhängen! tuning ist eine individuele sache und keine massen produktion! Ich hab nie behauptet das mir technisches wissen fehlt, ich will 1. zum motor spezi um raus zu finden was mich das kostet (das nötige kleingeld hab ich keine sorge!) 2. was alles mach bar ist 3. hat der gute dann doch ein paar spezial maschinen mehr in der halle als ich imm keller :) ich wollt doch nur ein paar tips was mach bar sein könnte und nicht hören wie sinlos es ist oder das der b20 kacke ist... vor allem seit wann ist tuning sin voll?! erstmal musst du dich entscheiden ob es bei 2-litern bleiben soll oder nicht falls nicht, dann musst du dich entscheiden ob du hub und/oder bohrung ändern willst um den hubraum zu vergrössern nur hub grösser geht mit originalteilen, also 323i kurbelwelle und 323i kolben, dann hast du aus dem 320i einen 323i rumpfmotor gemacht und darfst eine spürbare verbesserung erwarten, auch ganz ohne kopfbearbeitung und ohne experimente, das "fuppt" sozusagen 2,4-liter sind mit einer eta oder td welle drin, hier musst du aber dann schon zu anderen kolben aus neueren 2-liter 4-ventilern greifen, mit den 323i m20 kolben wird das dann nix mehr wenn du auch noch aufbohren willst, kannst du bis zu 2,5-liter erreichen oder bisschen drüber ohne probleme sind 82 bis 83mm bohrung machbar, manche trauen sich auch auf 84mm aber das ist dann nicht ganz ohne risiko falls es bei 2-litern bleiben soll, darfst du deine erwartungen nicht zu hoch schrauben, denn es wird, egal was du machst, eher ernüchternd sein eine sportnockenwelle würde ich nicht raten, wenn der hubraum bleiben soll, vielleicht bisschen kopfbearbeitung und verdichtungserhöhung, aber viel mehr ist eigentlich nicht sinnvoll ich kann es nur nochmal sagen, kümmere dich zuerst um mehr hubraum, bevor du "richtige" tuningmassnahmen am zylinderkopf in betracht ziehst

good vibrations .... aber mit nem serienschwungrad wirds schon gehen

und bei nem neuen kopf plant man nicht den kopf, sondern den block, wenn man was an der verdichtung schinden will

na wenn du da schon scheiterst, solltest du es vielleicht ganz sein lassen

du hast vorlauf und rücklaufschlauch am heizungskasten vertauscht

ja du musst tauschen der 13-er ist für den 320i 6-zylinder mit motronic (katmodell) der 18-er für den 316i/318i m40 4-zylinder die richtige reihenfolge beachten ERST den codierstecker tauschen und DANACH das kombiinstrument an den kabelbaum anstecken beim steckertausch und angestecktem kombiinstrument kommt es vor, dass der "neue" stecker nicht ausgelesen wird und die alten einstellungen erhalten bleiben, die anzeigen würden dann also weiterhin falsch gehen

greif mal unter die ansaugbrücke, da ist ein runder bajonettstecker den machste mal auf und guckst dir die kontakte an wenn vergammelt, auspinnen, abschneiden, neue pins ancrimpen und wieder einpinnen pfuscher machen den stecker ganz weg und verbinden die kabel mit "irgendwas"

was ist das X-Rohr? Das gelb umkreiste? könnte man so sagen, ist nur nicht so offensichtlich weil es eingepackt ist wenn das abgas von allen zylindern dran muss, warum ist das dann beim 325i nicht so? wie kommst du da drauf ? kommt ja auch nur das abgas von 3 zylindern an? nö da kommt alles an der sonde an, würde sonst auch einen sinn machen sitzt ja ungefähr bei dem grünen. bei "dem grünen" ist am 325i garnichts, das grüne ist maximal ein farbklecks auf dem bild die sonde sitzt in dem kleinen "nicht grünen" verbindungsrohr zwischen den beiden hosenrohren rechts neben dem "grünen" wenn die lambdasonde weiter hinten sitzt liefert sie die werte doch verspätet oder nicht? schonmal über die gasgeschwindigkeiten und die regelzeiten der lambdaregelung nachgedacht ? nein ? ... na dann mach das mal ja ? ... dann darfst du deine frage auch zurückziehen

es ist doch eigentlich egal, ob der kopf nun ein oder zwei 10-tel mehr oder weniger geplant wird wenn DAS ausschlaggebend für die ventilfreigängigkeit sein sollte, dann ist die im grunde schon viel zu gering und es kommt auch nicht mehr drauf an man sollte in der regel im überschneidungshub etwa 2mm sicherheitsabstand feststellen können, das bedeutet nicht dass der motor bei 1,5mm im eimer ist, man kann auch mit 1mm fahren, aber es ist eben gefährlicher als bei 2mm einlasseitig kann man schon auch 1mm abstand gefahrlos hinnehmen, aber auslasseitig sollte man schon versuchen die 2mm zu finden, es sei denn man ist sich sicher dass der ventiltrieb bei maximaldrehzahl noch lange nicht am ende ist solange bei einem zahnriemenmotor dieser IMMER straff gehalten wird, kann da nicht viel passieren, bei nem kettenmotor mit automatischem spanner hingegen kann es auch daneben gehen, wenn der spanner mal ungewollt etwas nachlässt, da kann es am einlass auch eng werden viel mehr muss beim kopfplanen am m20b25 (und das ist das besondere an DEM motortyp) auf den quetschspalt zwischen kolben und kopf geachtet werden während bei fast allen anderen motoren die quetschbereiche plan liegen und beim planen mit erfasst werden und sich somit bei kopfplanen der quetschspalt nicht ändert, ist das beim m20b25 kopf NICHT der fall hier wird der schräg liegende quetschbereich beim planen nicht mit erfasst und der spalt wird um das planmass geringer noch schlimmer ist, dass durch unnötiges kopfplanen die geometrie des quetschbereiches leidet, es bildet sich ein im schnittbild 3-eckiger totraum im äusseren bereich, also genau das was man NICHT haben will wie gesagt, das ist NUR beim m20b25 so, alle anderen für uns in frage kommenden bmw motoren haben das NICHT so (den 129ps eta mal aussen vor, bei dem ist es wie beim m20b25)

du musst die sonde in das x-rohr setzen, seitlich, fast waagerecht keinesfalls vor dem x-rohr in nur eines der hosenrohre die sonde muss das abgas aus allen zylindern "sehen" sonst wird die regelung ungenau sein und die AU könnte in die hose gehen

Da ich auch gerade mit dem Thema Bördeln zugange bin...... Also ich habe hier von bis preise, der Höchste war 110,-- pro Achse + X O-Ton Chef: "Bei BMW ist immer noch sone Scheiß grütze mit drin und muss ausgekratzt werden":eek:. Das kommt dann noch dazu" und Nur Bördeln würde eh nicht gehen, dabei würde sowieso der Koti.rand nen halben cm mit rauskommen. Mein Antwort war nur: JA danke und Tschüß. Gedanklich den Laden aus der Erinnerung streichen! vielleicht war aber das DER einzige der weiss worum es geht und der es auch richtig gemacht hätte die aussagen klingen nämlich schwer danach, ich glaub der weiss wovon er redet der Niedrigste war 50,-- pro A. fürs komplette Anlegen mit Versieglung. Da ich dazu schon mal die benutze hatte, liegt der gut im Rahmen. Aber ich werde wohl noch Rabatt bekommen. Es geht nur um Preis fürs bördeln ! NUR um den preis ? .... und nicht um die sorgfalt ? .... hauptsache rabatt ? Da beim Ziehen der Lack auch reißen kann aber nicht muss! da bist du aber schön auf dem holzweg, beim bördeln wird die lackschicht gedehnt, und zwar sehr stark, da der lack sich auf der aussenseite befindet und es wird nach innen umgelegt, da spannt es dann sehr stark bei ziehen hingehen wird der lack weit weniger gespannt, man kann auch sagen, was beim bördeln nicht gerissen ist, das reisst beim ziehen dann auch nicht mehr Aber am Besten werden es dir die Leute sagen konnen die es bei ihrem gemacht haben. ich habe habe schon sehr viele e30 gemacht und deshalb erlaube ich mir diese beurteilung aus MEINER sicht, aus aus dieser heraus hat der 100 euro mann vermutlich das wissen und können, was den anderen billigheimern fehlt alle haben angst, dass der lack reisst, aber sie gehen zum billigsten anbieter, der möglicherweise vor 5 jahren den letzten e30 gemacht hat oder vielleicht noch gar keinen schonmal drüber nachgedacht ?

kannst auch bei mir ne überholte si-platine im tausch bekommen (ist nicht teuer) die ist dann ohne die blöden akkus, ich rüste mittlerweile alle si-platinen auf lithium zelle um, auch die wo akkus drauf sind es ist dann eine grosse lithiumzelle mit 2,5Ah kapazität drauf, die reicht von der kapazität her theoretisch für über 20 jahre, aber so nach 10 jahren hat die selbstentladung auch bei lithium zellen den kampf meist gewonnen

du hast es genau getroffen die krasse bämwä ist einfach nicht tief genug, sieht man ja schon auf den bildern

[felixblau]Hallo, ist vielleicht eine doofe Frage, aber die Batterien auf der Leiterplatte, sind die aufladbar, es gibt (meist ältere) platinen mit NiCd akkus, das sind dann zellen in sogenannter AA grösse oder auch mignon bezeichnet, hier sollten auch wieder solche zellen drauf, die kapazität (mAh) ist nebensächlich, man bekommt eh kaum noch die originalen 500mAh zellen zu kaufen, überhaupt wird es immer schwieriger an NiCd akkus zu kommen die derzeit meist erhältlichen NiMH akkus sind nur bedingt zu empfehlen für die si-platine, standardzellen haben eine zu hohe selbstentladung, wodurch die funktion als puffer (wenn die autobatterie abgeklemmt wird) nur kurzzeitig zur verfügung stehen würde, besser wären da schon die als eneloop bzw. ready to use zellen, die eine sehr geringe selbstentladung haben, aber auch die sind nicht völlig kompatibel, da die ladeschaltung auf der si-platine nicht für NiMH ausgelegt ist oder können das auch 3V Duracell's sein? wenn auf den batterien "3V" steht, dann ist es eine der neueren si-platinen mit lihtium zellen, diese sind nicht aufladbar, sind auch mechanisch kürzer als die akkus beim ersatz sollte man auf die spannung achten, denn die 3V zellen in der bauform sind mittlerweile nicht mehr so gebräuchlich, meist gibt es 3,6V zellen, die aber eine zu hohe spannung haben, will man diese trotzdem verwenden, sollte man die beiden kleinen dioden, welche zur entkoppelung der beiden akkus eingesetzt sind, gegen eine andere ausführung tauschen mal näher erklärt : die auf der platine vorhandenen dioden (halbleitermaterial germanium) haben eine sehr niedrige durchlassspannung (wenig verlust sozusagen) und es kommt nach der diode fast die gleiche spannung an wie davor, es sind bei dem sehr geringen strom im µA bereich rund 0,1V was da verlorengeht, von den ca. 3,1V einer vollen 3V zelle kommen also 3V nach den dioden an nimmt man nun eine 3,6V zelle, dann sollte man die dioden gegen andere (halbleitermaterial silizium, z.b. vom typ 1N4150 o.ä.) austauschen, deren durchlasspannung liegt je nach strom und temperatur zwischen 0,4 und 0,6V womit man dann nach den dioden in etwa die spannung erzielt wie original Ich kenne mich in Elektronik nicht aus, und soll die besorgen, damit ein Kumpel mir die auflöten kann. dann gib ihm die infos, dann weiss er was zu tun ist Vielen Dank für Eure Hilfe.

billige scheiben, o.k. die wirken sich nicht so auf die bremsWIRKUNG aus, da gibts im unteren preissegment auch scheiben mit denen man leben kann bei belägen allerdings würde ich auf ein markenprodukt setzen und nicht den gepressten kameldreck von tomex & co ausm ebay sofortkauf für 10 euro viel besser und auch wirklich griffig wird es aber erst mit einer grösseren bremse, das muss keine 3xx sein, schon der erste schritt auf 284mm bringt für die meisten schon das gewünschte ergebnis in form einer enormen verbesserung in allen belangen, wirkung, dosierbarkeit und standfestigkeit steigen in einem ausmaß, das man der bremse garnicht zutraut ja nun kommen wieder die einwände, die serienbremse bringt die räder doch auch zum blockieren, wie soll man da noch "mehr" bremsen können ? tja leute, das müsst ihr einfach mal selbst erbremsen, dann wird schnell klar dass zwischen stark bremsen und blockieren noch ein bereich liegt, der mit der serienbremse eben nicht dosierbar anzubremsen ist, mit ner grösseren bremse aber eben doch nutzbar gemacht werden kann das verstehen aber nur diejenigen, die das kennen, die anderen können sich das nicht vorstellen *eigenwerbung ende*

hehe ich hab gestern 2 ringe gummidampf bekommen 255/30 R18 die kommen auf 3-teilige 9,5x18 HARTGE ich wollte heute schonmal einen draufzerren, aber ich hatte noch genug anderes zu tun nun wart ich noch auf die 215/35 für die 8,5x18 für vorne und dann mach ich mal je einen drauf und guck mir das dilemma an keine ahnung ob das mal gut aussieht, denke aber schon ... die 265/30 R18 auf 10x18 und 225/35 R18 auf 8,5x18 BBS sehen auf dem s38 touring mit M3 kotis jedenfalls geil aus

o.k. da nun die stecker richtig sind, gehts weiter wenn die tempanzeige auf "draufhauen" reagiert, dann ist ein wackler im kombiinstrument dass der nun grade beim motorumbau aufgetreten ist, bringt zwar etwas verwirrung, aber man darf sich da nicht verrückt machen lassen also kombi ausbauen und die m4 mutter (wenn überhaupt noch vorhanden) hinter der tempanzeige nachziehen bzw. eine draufdrehen wenn sie fehlt, dann wird es wieder gehen

mein nicht ganz originaler m42 im touring lässt auf der autobahn auch mal an die 7000 u/min gucken, war auch schon drüber aber dazu brauch ich dann windschatten von nem 325i .... mit dem 4,10-er diff und 1,80m abrollumfang sind das ..... ähm .... nein das kann ich nicht sagen sonst heisst es wieder "niemals" aber ihr könnt es euch ja selber ausrechnen was da auf dem tacho stehen müsste p.s. mein dzm lügt nicht, mein tacho auch nicht da selbst überprüft

so ein m43 ist schon ein recht langlebiges aggregat aber ! man muss genau wie bei jedem anderen bmw benziner mit 45mm pleuellagerzapfen die pleuellager tauschen, und zwar rechtzeitig, am besten bevor der eimer 200tkm drauf hat, dann reisst der nochmal 200tkm ab dann geht es so langsam los mit dem ölverbrauch und man sollte vielleicht nicht nur nen einfachen pleuellagerwechsel einschieben, sondern etwas mehr für den motor tun also mal komplett zerlegen und begutachten ob sich eine teilrevision rechnet oder ob man vielleicht mit dem kauf eines anderen gebrauchten motors, den man zurechtmacht, billliger wegkommt, das kommt dann immer drauf an was man so "vorfindet" wenn man mal hineinreisst

du hast schon mit öl montiert, oder? nimm bloss nicht meine landsleute auf den arm

weil der öldruckschalter ohne öldruck geschlossen ist, also kurzschluss gegen masse erzeugt, damit wird normalerweise die öldrucklampe eingeschaltet, da sie einseitig an plus hängt für die temperaturanzeige ist so ein geringer widerstand gegen masse eben wie ein komplett heisser temperatursensor, derhalb zeigt die voll an wenn du die kabel vertauscht hast, dürfte im gegenzug bei zündung an die öldrucklampe nicht leuchten ...... denn der kalte temperatursensor kann nicht genug strom fliessen lassen um die lampe zum leuchten zu bringen