vokuhila

Alex, Du brauchst schwarze Spiegel, weisst ja warum

[sLothiC;1261663]Welche Topftiefe braucht man denn in etwa ? nicht viel mehr als 40mm kommen 60mm hin ? nur mit 20-er Platten zwischen Nabe und Scheibe

der baut meine nach, nachdem er mal ein Set gekauft hat ich war aber bisher zu geizig um eins von ihm zu kaufen, nur um zu sehen ob er es auch wirklich so macht wie ich es vorgemacht habe

Ich will da ja kein Spielverderber sein, aber wie das Lager bei sovielen Autos passen kann entschließt sich meinem Verständnis. Auch der E28 hat vorne eine Naben- Lagereinheit, wo man keine Radlager umpressen kann. Und von der Abbildung passt das schon garnicht. Beim E24 gibts zwei verschiedene Radnaben, einmal die baugleichen wie im E28, und dann noch die, die baugleich mit dem E12 sind, die dann den konischen Achssstumpf haben, dafür aber Schrägrollenlager hat. Gruß Stephan ist das nicht alles völlig egal ? das bei ebay "gefundene" Universalradlager hat Innendurchmesser 35mm damit ist doch klar wo es passt und wo nicht

mit der Aussage "100% sicher" wäre ich vorsichtig, wenn sie nur aus "Foren lesen" entstammt und nicht aus selber probiert haben

das mit der Exzenterschraube "funktioniert" folgendermaßen : die wird reingedreht bis Anschlag, mit bisschen Glück steht das Gewindeloch richtig für den 5x120 Lochkreis, also in 1 von 100 Fällen klappt das sicher mal aber egal, wenn es nicht richtig steht, wird zurückgedreht, bis es da steht wo es muss, man sucht sich also das eine von den 4 vorhandenen Gewinden, wo es am besten passt und man am wenigsten zurückdrehen muss die Exzenterschraube ist also erstmal nicht unbedingt fest, aber (fast) voll eingeschraubt, der "Kopf" ist deswegen auch etwas niedriger als die Distanzplatte selbst, damit man eben zurückdrehen kann jetzt kommt die Radschraube ins Spiel, einmal angesetzt, kann sich die (fast immer lose) Exzenterschraube nicht mehr drehen, sie wird ja von der Radschraube geführt bei Anziehen der Radschraube wird die Exzenterschraube mit gespannt, das läuft zwar etwas versetzt und zieht so ein bisschen schräg am Gewinde, aber das nimmt man in Kauf alles klar jetzt ?

dann zeig ich Euch mal wie es aussieht, wenn man es richtig gemacht hat viel Spass beim kopieren http://www.bilder-hochladen.net/files/fl36-30-65b9.jpg

üblicherweise sind das 30A Relais

bei einer "normalen" 9x16 ist die ET15 und da braucht man die 5mm Platten um auf ET10 zu kommen, damit es passt die Azev A gabs als 9x16 mit ET10 und da musste man keine Platten verbauen also werden andere 9x16 auch mit ET10 passen @ L_Toni : von 8,5" auf 9" Rückschlüsse zu ziehen, klappt nur wenn man weiß, dass das halbe Zoll sich zur Hälfte nach außen und nach innen verteilt

da wo am Thermostatkopf die Blindstopfen sind, ist ein Temp-Schalter für einen E-Lüfter nicht richtig angeordnet die erste Stufe müsste schonmal über der Normaltemperatur vom Motor EINschalten, sonst wäre sie ab Betriebstemperatur immer an die erste Stufe muss sogar ein ganzes Stück weit über der Normaltemperatur vom Motor EINschalten warum ? weil der Temp-Schalter eine recht große Hysterese hat und erst ein Stück unter der EINschalttemperatur wieder AUSschaltet, die AUSschalttemperatur muss als noch über der normalen Motortemperatur liegen, ansonsten würde die erste Stufe nach dem ersten mal EINschalten dann nicht wieder AUSschalten können, auch wenn der Kühler schon bis zur Vereisung "runtergelüftet" würde man nimmt also eine recht große Übertemperatur schon bei der ersten Stufe in Kauf, das ist das Hauptproblem an der Sache warum ? der Temp-Schalter im Thermostatgehäuse wäre auf der Seite vom "kleinen Kreislauf" und der wird nunmal vom Thermostat immer auf Betriebtemperatur gehalten, an der Stelle kann man nur die Übertemperatur vom Motor erfassen, aber eben nicht den tatsächlichen "Bedarf" an E-Lüftung für den Kühler, dazu müsste der Schalter auf der "kalten" Seite vom Thermostat sitzen, also am Kühlerrücklaufschlauch oder eben an der "kalten" Kühlerseite wie es bei den Klimakühlern der Fall ist war das einigermaßen verständlich ?

vielleicht sollte mal jemand drangehen, der mehr Erfahrung mit e30 Kombiinstrumenten hat um mal eine Fehlinformation der Vorposter zu korrigieren : die Temp.Anzeige läuft (auch) über die SI-Platine und geht ohne funktionierende SI nicht es gibt diverse Ursachen, die trotz "neuer Batterien" zum Ausfall des DZM und (!!) der Temperaturanzeige führen können, neben defekten Leiterbahnen durch zu lange Schrauben kommen auch defekte Bauelemente in Frage, davon gibt es reichlich auf der Platine, wie man leicht erkennen kann, an der Stelle hört dann die Fehlersuche für den Amateurbastler auf und der Profi muss ran

manche Dichtringe aus dem Zubehör kann man so einbauen wie original, weil die Dichtlippe dort schon versetzt ist, ich denke das wurde ganz bewusst so konstruiert, da wäre dann der Versatz beim Einpressen vielleicht sogar von Nachteil, wenn man die originale Laufbahn dann doch wieder erreicht es ist also immer wichtig, dass man genau hinschaut

[Wurzelpeter;1258400]Moin, ich hab nen 316i VFL den ich auf M52B28 umbaue. Ich habe noch einen Tacho mit der großen Digitaluhr. Diese möchte ich auch gern beibehalten weil ich sie einfach kultig und praktisch finde. Außerdem ist es eben so original Die möglichkeit auf einen "Zeiger"Drehzahlmesser umzubauen hätte ich durch diverse Kombiinstrumente.Mein Wunsch wäre es aber mit steigender Drehzahl die LEDs in der SI Anzeige anzusteuern. Meine Vorstellung war: Motor läuft - 1 grüne LED leuchtet 1000U/min - 2 grüne LEDs leuchten 2000U/min - 3 grüne LEDs leuchten . . 5000U/min - 5 grüne + die gelbe LED leuchte >6000U/min - alle LEDs leuchten das wäre recht einfach umzusetzen Ich bin jedoch in Elektrotechnik nicht so fit als das ich da mal eben eine Schaltung aufbauen könnte. Villeicht ist hier ja ein findiger Bastler der da Ideen hat und möglichkeiten sieht. Den Drehzahlausgang am Motorstecker X20 könnte ich nutzen oder von einer Zündspule ein Signal abgreifen und zum Modul/Tacho führen. das kannst Du Dir sparen, Drehzahlsignal ist beim e30 immer am Kombiinstrument vorhanden Mein zweites Anliegen wäre eine ganz simple Öltemperaturanzeige mit einem 3Segment-Display. Ich möchte gern mit einem VDO Temperatursensor die Öltemperatur messen und über eine Schaltung die 3 LCD Segmente ansteuern um die entsprechenden Temperaturwerte in °C anzeigen zu lassen. Die 3 Segmente sollten im Idealfall etwa die größe einer Kontrollleuchte haben um die Anzeige dezent im Kombi zu integrieren. mit dem VDO Sensor ist das ungünstig, das wird sehr aufwändig, andere Sensoren sind für eine Digitalanzeige besser geeignet Ich würde mich freuen wenn ihr mir bei der Umsetzung meiner Ideen helfen könntet.

ups, doppelt

mit Radnabenumbau ist ein kein Problem, da bringt man alles unter wenns sein muss da kann man auch die ALPINAS mit ET12 bzw. ET14 vom e32/34 mit dem schönen Tiefbett fahren, weil ein 5-Loch Umbau keine bzw. fast keine Verbreiterung mit sich bringt, oder auch weniger Verbreiterung als die M3 Achsen, die haben 5mm pro Seite, kommt immer drauf an welche Variante man wählt mit den hohen ET`s der e36/46 Felgen braucht man immer Distanzen, damit es nicht INNEN am Federbein bzw. Lenker (hinten) schleift, dafür kann man bei denen aber vorne auch eine 330x28 Bremse mit 4-Kolbensätteln unterbringen, ohne dass die Felgen zu weit rausstehen, man landet so bei ET10 bis 15 je nachdem ob man Sättel bearbeitet oder nicht

taugen tut das schon, es ist eben die Frage ob man diese Lösung haben mag oder nicht, das heisst, wieviele Teile man zwischen Radnabe und Felge dazwischenschrauben will im Fall von ET13 Felgen stellt sich die Frage aber garnicht, weil man die Platten dann nicht mehr unterbringen kann

nee, so einfach ist das nicht ich hab einige Versuche gebraucht, bis es so langsam mal ans Laufen kam für die alten Kombiinstrumente mit schwarzem Codierstecker hinten hätte ich es mit einem ganz anderen Prinzip wohl auch ein wenig einfacher machen können, aber die sind im Prinzip uninteressant, da habe ich nicht weiter verfolgt ich wollte es für die neueren mit weißem Codierstecker vorne haben und da ist es schon ziemlich tricky es ist aber im Prinzip serienreif, wenn auch sehr zeitaufwändig umzubauen, bisschen einfacher hätte ich es schon gerne noch vielleicht gibts vor Weihnachten mal den einen oder anderen Tacho mit dieser Spielerei ...... wenn ich Zeit dafür finde ......

SNUP;1254293 Zudem sterben am E30 90% der Reifen mittlerweile eher den Alterstot, anstatt das sie glatt sind. Ist jedenfalls meine Beobachtung. meine e30 Reifen gehören immer in den 10%

- Montagefehler, dicke Unterlegscheibe zwischen Federteller und Domlager vergessen ?

das muss man bisschen anders sehen beim e30 eigentlich sollte man des Vortriebs wegen hinten die besseren Winterreifen draufmachen ABER ! sind es hinten nicht nur bessere, sondern NEUE Reifen, und hat man dazu vorne recht alte schlechte Reifen, dann kann das ein Schuss ins Knie werden schlimmstenfalls wird das Auto völlig unfahrbar und zur unberechenbaren Heckschleuder, auf diese Weise hat es bei uns schonmal einen frisch gemachten Wintertouring dahingerafft, weil der Probefahrer nicht auf dieses Fahrverhalten eingestellt war, landete er im Graben und das Auto war Totalschaden, ich hatte gewarnt, dass sich der Eimer ab spätestens 50km/h nicht mehr auf der Strasse halten lässt also e30 : rundum neue, dann ist es zwar erstmal schwammig, aber eben vorne auch nur hinten neue, bitte nicht, die müssen erstmal vorne paar 1000km angefahren werden hinten alte mit besserem Profil als vorne ist o.k.

Du musst den Fall direkt auf der paypal Seite öffnen normalerweise passiert das automatisch, wenn Du die Kaufabwicklung richtig durchlaufen hast, dann kommt der paypal Schutzengel gleich beim ebay "Problem melden" angeflogen wenn nicht, dann musst Du selbst auf die paypal Seite gehen, dort ist die Transaktion hinterlegt und Du kannst das Problem lösen

http://www.rh-alurad.de/

FK wird doch eh nicht 75mm tief, auch wenns da steht, wird bestenfalls 60mm wenn überhaupt

Bolzen nach oben rausschlagen Rundstahl suchen, der möglichst genau in den Alukern passt an neuem Gummilager Rundstahl probeweise einstecken bis er oben bündig ist, unten auf dem Rundstahl z.B. mit Klebeband eine Markierung anbringen, die anzeigt wann der auf voller Länge drin steckt, das ist wichtig, weil es sonst leichter passieren kann, dass der Alukern bricht und dann ist ausbohren angesagt nun den Rundstahl in das festgegammelte Lager am Fahrzeug bis zur Markierung stecken und in Längsrichtung und Querrichtung dran wackeln, Rohr draufstecken oder Hammerschläge, je nachdem wie fest das ist, dann löst sich das Aluteil aus der Karosse

erstmal warm laufen lassen, wie es Stefan schon schrieb, aber eben richtig warm, nicht nur 10min wenn die dann nicht trennt, hilft vielleicht folgendes : Motor ausmachen, 4. oder 5. Gang rein, Kupplung UND Bremse treten und versuchen zu starten meist wird die Kupplung dann vom Anlasser losgerissen, so hab ichs immer hinbekommen