vokuhila

man sollte schon das prinzip des aktivkohlefilters in verbindung mit der tankentlüftung verstehen ..... bevor man dran herumfummelt und irgendwas "weglässt"

dann bist du mit den kisten noch nichtmal ansatzweise flott unterwegs gewesen

Hallo Stefan, ...ich hänge mich gleichmal hinten dran, lohnt kein extra fred dafür. Räder : vorne : 8x16 et 21 mit 195/45-16 oder mit 215/40-16 hinten : 9x16 et 8 mit 215/40-16 Fahrwerk : Eibach 40/30 (haben sich aber gut gesetzt...) Jetzt meine Frage : ...wieviel mm Distanzscheibe würdest du vorne verwenden (15mm H+R habe ich liegen) ? Würdest du die 215er empfehlen (sind Nagelneue Toyos montiert) oder doch lieber "nur" 195er ? Achso, entweder für meinen roten Baur (nur Werksgebördelt) oder für meine Limo (leicht gezogen, waren 9x16 et 15 ohne zu schleifen drauf). Danke, Gruß, Pit 8x16 und 9x16 sehen in kombination dann gut aus wenn die ET etwa gleich ist, dann stehen die hinteren aussenseiten der felgen optisch etwa da wo die vorderen auch stehen, beim e30 braucht man ja hinten so um die 10mm mehr pro seite, das halbe zoll der felgenbreite ist zwar ein wenig mehr, aber was sind schon 2,5mm .... wenn die 9" ET8 hat und die 8" ET21 dann steht die 8" optisch viel zu weit drin oder anders die 9" vergleichsweise zu breit raus die 9" bringt man nicht so ohne weiteres weiter nach innen, also musst du die 8" vorne auf etwa ET8 bringen, dazu wäre ne 13mm distanz nötig, die 15mm h&r die du schon hast, sollten aber auch kein problem darstellen, die würde ich wohl mal probieren zu den reifen, wenn du auf der 9x16 einen 215/40 draufmachen willst, dann solltest du vorne bei einer 8" felge einen theoretisch 1" schmaleren reifen benutzen, also 25mm schmaler als der hintere damit es im verhältnis zu hinten genau zur felgenbreite passt, einen 190-er reifen gibts aber nicht, also wäre der 195/45 der richtige partner für der 215-er hinten, die flanken würden etwa gleich schräg stehen etwas seriöser sind aber bei der felgenkombination 225/40 hinten und 205/45 vorne, denn mittlerweile sind die meisten 215-er so schmal, dass sie kaum noch auf einer 9" felge zu gebrauchen sind

vielleicht muss man mal grundsätzlich was sagen bilstein baut gute dämpfer, für den motorsportbereich sogar sehr gute dämpfer, möglicherweise sogar die besten aber man darf das nicht alles über einen kamm scheren, ein motorsport dämpfer ist etwas ganz anderes als ein b6 oder b8, von b4 usw. reden wir erstmal garnicht für viele autos ist ein bilstein auch wirklich besser als ein koni, der koni wird oft als zu hart bezeichnet, wie gesagt ist bei vielen autos wohl auch zutreffend hier gehts aber um den e30 und da sind generelle "bilstein gut - koni schlecht" aussagen aus anderen kreisen nix wert, beim e30 muss man nur die erfahrungen der e30 leute einbeziehen, das geblubber der anderen labersäcke am besten ganz überhören beim e30 hat koni dann die nase vorn wenn es ein etwas tieferes fahrwerk sein soll, und so ein koni ist da im e30 noch vergleichsweise komfortabel, ein bilschwein wirkt unkomfortabler ohne wirklich bessere fahreigenschaften zu bescheren wer nur 20-40mm tieferlegen will, wird das noch nicht so sehr spüren, weil der interne anschlaggummi im bilstein dämpfer da grade mal beginnt einzusetzen wenn es mal etwas einfedern muss, so etwa ab 50mm tieferlegung fährt man aber permanent auf dem anschlaggummi im bistein dämpfer, je tiefer desto stärker wird der störende einfluss des gummis und das auto wird zur unkomfortablen rappelkiste beim koni kann man einen kurzen anschlaggummi vom m3e30 bzw. niveauregulierten tourings verbauen und damit den einsatzpunkt des anschlages für mehr tieferlegung brauchbar gestalten, das ist beim bilstein nicht so ohne weiteres möglich, dazu muss der dämpfer zerlegt werden um den gummi zu kürzen, kann man machen ... wenn man es kann, dann wird es auch beim bilstein erträglicher trotzdem ändert es nichts daran, dass der ausfederweg selbst beim gekürzten b8 für einige federn noch zu lang ist und diese dann unzulässigerweise ohne vorspannung bei voll ausgefedertem rad sind zu bilstein und koni im e30

Unbedingt B8 nehmen. also bei 40mm federn braucht niemand einen gekürzten dämpfer um die axiale spielfreiheit im ausgfederten zustand zu gewährleisten, egal wie tief die "kommen" es geht hier um die ungespannte länge der federn, die bei 40mm angegebener tieferlegung immer mit serienlangen dämpfern gefahren werden können die b8 dämpfer sind ca. 20mm im ausfederweg begrenzt, was hier nicht nötig ist das wirkliche problem sind die 50mm "tiefer kommen" weil die bistein dämpfer eine relativ lange dämpferpatrone haben und der innere anschlaggummi keine weiten einfederungen zulässt, man hoppelt also auf dem anschlagpuffer herum hier macht es auch keinen unterschied ob ein b6 oder b8 dämpfer benutzt wird, die anschlaggummis begrenzen bei beiden ausführungen den einfederweg gleich und viel zu früh für echte 50mm tieferlegung aber wenns unbedingt bilschwein kämpfer sein müssen, dann tun es in dem fall die b6 genauso schlecht wie die b8 es tun würden

ähm schrieb der TE nicht was von Rollennnocke ? die Rollen sind aber NICHT in der Nockenwelle wie der Name vielleicht vermuten lässt, sondern die Nockenwelle ist für Rollenschlepphebel gemacht diese Nockenwelle wird also NICHT mit den serien Schlepphebeln verbaut, sondern mit Rollenschlepphebeln und da ist es egal ob die neu oder gebraucht sind, da sie so gut wie keinen Verschleiss haben wenn man also von normaler auf Rollennocke umbaut, MUSS man zwangsläufig die Schlepphebel "mit machen", nämlich von normal auf Rollenschlepphebel tauschen ich würde derzeit aber so einen Umbau auf Rollennocke beim m40 kaum noch als wirtschaftlich ansehen, man bekommt doch die m43 Motoren mit werksseitiger Rollenschlephebeltechnik mittlerweile für deutlich weniger Geld als der Nockenwellensatz kostet und die m43 haben noch einige entscheidende Vorteile gegenüber dem m40, ich denke da an die bei dem Motortyp völlig problemlose unkaputtbare Steuerkette statt Zahnriemen, ich denke da auch die Klopfregelung und an das Schaltsaugrohr, an das gefensterte Kubelgehäuse zur Reduzierung der Pumpverluste, an die längeren Pleuel zur Reduzierung der Reibverluste usw. ein m40, selbst mit Rollennocke, ist dagegen ein primitiver unausgereifter suboptimaler Scheisshaufen

wie wärs denn mal mit in die schaltpläne schauen ? hier oben auf der seite sind prima gemachte pläne verlinkt ! da findest du auch das blau/rote kabel am motorsteuergerät und die erklärung was da dran kommt ich hab keine 5 min dafür gebraucht, das zu finden und ich bin ziemlich alt :

das klingt eher nach einer im vorderen Bereich gerissenen Schalthebel-Gummimanschette am Getriebetunnel wenn der Hebel vorne steht (3. und 5. Gang) wird der Riss zugedrückt und es ist leise steht der Hebel hinten (2. und 4. Gang) zerrt es den Riss auf und man hört mehr vom Antriebsstrang

wenn ich beim demontieren was von "kuchengabel" lese, dann geht mir der hut hoch, wer das auf diese weise versucht, kann gehörig auf die schnauze fallen und viel schrott produzieren, aber lassen wir das, es scheint ja im prinzip noch mal gut gegangen zu sein zum problem : wenn der dzm zeiger hängt, kann es auch an noch nicht voll ausgehärtetem lack liegen nicht lachen, das gibts öfters als man denkt, ich bekomme viele tachos in die finger und das problem ist nicht soooo selten natürlich könnte auch das instrument "hängen" aber den fehler habe ich so noch nie gehabt, deshalb denke ich es ist bei der fehlerbeschreibung der festklebende zeiger am anschlag mach am besten etwas silikonöl (spray) oder anderes schmier/trennmittel an den anschlagstift, dann klebt das nicht mehr an

es gab beides : heizung mit e-temp. regelung und klima mit e-temp. regelung aber : die meisten teile einer e-temp. geregelten heizung sind NICHT zum umbau einer klima auf e-temp. regelung geeignet

http://www.ju-racing.de/smilies/fressehalten.gif

die ata bekommt keine infos vom tacho am gelkben stecker wird nur die stromversorgung und die beleuchtung abgegriffen bei früheren nachrüstsätzen von uhr auf dzm wurde (die dann in der mittelkonsole verbaute) digital- oder analoguhr auch über den gelben stecker versorgt, weil die amabrettkabelbäume keinen anschluss für die externe uhr hatten

du hast sowas von keine ahnung, das gibts garnicht ...

der plan ist immernoch falsch der tempschalter ist kein umschalter wie gezeigt, der beim zuschalten der 2. stufe die 1. wieder öffnet es sind 2 schalter drin, die 1. stufe bleibt beim erreichen der 2. stufe weiterhin an

schlechter schaltplan, nicht gut durchdacht .... oder nur falsch gezeichnet ? die zweite stufe, die richtig strom zieht, muss lastseitig auf kl.30 liegen, nicht an kl.15 nur die wicklung kommt an kl.15 und NICHT der schaltkontakt, der MUSS an kl.30 bleiben

..... den 3 Poligen Stecker habe ich nicht, entweder wurde der abgeschnitten ( ich werd nachher mal ein Bild machen ) oder es ist einfach so. wenn bei dem vfl b18 motorkabelbaum der dzm ging, dann muss der 3-polige stecker dort in dem bereich irgendwo angesteckt gewesen sein die kabel laufen im amabrettkabelbaum nach links zum amabrett hauptstecker, normalerweise baumelt der stecker etwa da herum wo sich die handschuhfachlampe befindet wenn der abgeschnitten ist, musst du eben nach kabelfarben suchen, sehr weit zurück wird das ja kein seitenschneiderakrobat hinbekommen haben Wieso vom Motorkabelbaum ein grünes zur Zündspule geht und ein braunes auf masse ( 1,5er durchschnitt, freiliegend ) ist mir auch schleierhaft. da hat wohl jemand die zündspule dauerhaft bestromt, die braucht ja plus und minus .... Rupf ich rauß die plörre besser is dat

on desterwechn mei gudsdor habschs itschodnsischor beschriem was mid denn zwee kabln ze machn is wenn kee bassndor kawlbohm ofzedreim iss http://www.sz-online.de/bilder/2011_04/gr_2730954_168478926.jpg

ach mensch leute, nun macht es euch doch nicht so schwer, hier oben auf der seite sind die e30 schaltpläne verlinkt und das sind ganz toll gemachte englische mit super übersichtlichen bezeichnungen, aber da ihr natürlich kein internet habt, könnt ihr die nicht sehen für alle ohne internet zugang hier also die beschreibung nfl motorkabelbaum in vfl auto : als erstes würde ich für alle elektrisch unbewanderten umbauer empfehlen, einen passenden motorkabelbaum zu besorgen, für den 325i kat motor gibt es sowohl vfl als auch nfl kabelbäume mit denen es prinzipiell keine probleme mit dzm und verbrauch gibt wer auch nur einen hauch ahnung von elektrik hat, wird diesen tip natürlich belächeln und sagen, ach was, das ist doch ganz einfach anzupassen, nur wer so drauf ist, stellt eben auch die fragen hier nicht also, wenn der nfl motorkabelbaum in einem vll auto verbaut werden soll, dann sind paar dinge zu beachten beim vfl laufen dzm und verbrauch nicht über den motorstecker pin 8 und 9 zum kombi, sondern separat über einen kleinen 3-poligen weissen stecker im handschuhfach beim nfl motorkabelbaum müssen also die beiden kabel für drehzahl und verbrauch an den weissen stecker angeschlossen werden, sonst tut sich da nichts man kann sie neben dem steuergerät aus dem dort recht gut zugänglichen (weil nur umwickelten, nicht eingeschlauchten) kabelbaum rausfischen, mit entsprechender länge durchtrennen und die vom steuergrät kommenden kabel auf den weissen stecker legen wie das gemacht wird ist jedem selbst überlassen, rantüdeln, lüsterklemme oder eben den alten 3-poligen stecker vom alten motorkabelbaum benutzen um es steckbar zu haben die zum motorstecker gehenden enden kann man offen lassen, da sie auf die freien plätze pin 8 und 9 gehen und dort nicht stören, man könnte die kabel deshalb auch nicht durchtrennen und nur anzapfen die drehzahl ist im motorkabelbaum immer ein schwarzes und kommt von pin 6 im steuergerätestecker und geht zu pin 9 auf dem motorstecker, das schwarze muss dann mit dem schwarzen auf dem 3-poligen verbunden werden, dann läuft erstmal der dzm verbrauch ist im motorkabelbaum ein weiss/schwarzes und kommt von pin 32 im steuergerätestecker und geht auf pin 8 im motorstecker, das weiss/schwarze muss mit dem gelb/weissen auf dem 3-poligen stecker verbunden werden, dann läuft die verbrauchsanzeige das grüne auf dem 3-poligen bleibt erstmal frei, das braucht man nur, wenn die bc wegfahrsperre bei einem vfl bc aktiviert werden soll, aber das ist eh zu kompliziert für euch ganz wichtig ist es noch BEVOR DER ZÜNDSCHLÜSSEL DAS ERSTE MAL GEDREHT WIRD die gummikappe am motorseitigen stecker mal runterzumachen und falls dort ein rot/gelbes kabel auf pin20 geht (frühe nfl haben das noch nicht) dieses durchzutrennen, sonst raucht es und ggf. ist dann der motorkabelbaum und/oder der fahrzeugkabelbaum abgeraucht und kann aufwändige reparaturen bis hin zum neuaufbau des fahrzeugs (nach totalabbrand) erfordern

diese kombination geht ja mal garnicht der 215/40 ist im durchmesser kleiner als der 205/45, wie soll das denn aussehen ? wenn überhaupt gemischt, dann passt zu 205/45 ein 225/40 hinten da passt auch der abrollumfang wieder und das ganze sieht nach was aus und ist auch vor dem hohen gericht abs tauglich

[Oli*;983712] Du solltest auch drauf schauen, ob es die Reifen überhaupt mit der richtigen Traglast gibt und wie viele verschiedene Reifen erhältlich sind. Bei den 204/45/16 siehts da schon gar nicht so gut aus. grade bei 205/45 gibt es viel auswahl Brauchst reinforced wieso das denn ? schon mit 83-er lastindex sind über 970kg achslast möglich, das reicht für die meisten e30 und außer dem Pilot Sport sehe ich auf die schnelle keinen ordentlichen Reifen. hankook s1-evo ist wohl kein guter ? Bei 215/45/16 sind weniger Reifen zur Auswahl, dafür aber mehr ordentliche Reifen. ordentlich teuer ....

leute, die bilschweine sind doch nur dann "hart" wenn sie mit zu tiefen federn gefahren werden, für die sie NICHT geeignet sind weil die innenliegenden anschlaggummis viel zu lang sind für mehr als 30mm tieferlegung, springt man dann nur auf den gummis herum wers mag .... und an den TE : KAW federn sind eigentlich IMMER zu tief (und zu weich)

mein tip : http://www.ju-racing.de/smilies/fressehalten.gif erstens steht auf dem codierstecker nichts von 2.0l oder 2.5l oder 1.8l sondern nur eine bmw-teilenummer und eine codiersteckernummer zweitens, das mit dem ausbauen von lenkrad und was weiss ich noch alles, ist auch völlig überflüssig codierstecker identifizieren geht doch in 5 sekunden ohne irgendwas auszubauen, einfach mal (am besten mit nem kleinen spiegel) von oben im bereich der temperaturanzeige hinter den unteren kombirahmen reinschauen da sieht man die kleine weisse angegossene nase vom codierstecker, dort ist (warum wohl in spiegelschrift ? .... ) eine schwarze zahl aufgedruckt eine 13 ist z.b. ein 320i codierstecker eine 15 ist z.b. ein 325i codierstecker eine 18 ist z.b. ein 316i/318i codierstecker (M40 motoren) eine 22 ist z.b. ein 318is codierstecker

hab ich doch paar posts weiter oben schon geschrieben http://e30-talk.com/979970-post29.html zitat : trotzdem muss irgendwie eine flache grosse scheibe unter dem stützlager vorhanden sein das kann wie beim seriendämpfer ein teil der staubkappe sein wenn der dämpfer selbst nicht über eine flach ausgeführte obere staubkappe verfügt, muss wie bei KONI`s z.b. noch eine zusätzliche scheibe sein, zur not tut es auch die aus der alten staubkappe vom seriendämpfer oder eben die gleiche scheibe wie oben auf dem stützlager