vokuhila

kleiner Tip : es ist einfach nur falsch angeschlossen wenn es ohne viel Zeigerzappeln gehen soll, dann muss die Spannung direkt am Batteriepol abgegriffen werden und mit einer direkt an der Batterie abgesicherten (!) separaten Leitung über ein Trennrelais ,welches bei Zündung oder besser noch ab Radiostellung schaltet, zum Voltmeter geführt werden

was ich nicht verstehe ist folgendes : da wird vorab, ohne den Zustand des Motors zu kennen schon groß herumgeplant und Ratschläge gegeben was denn alles zu tauschen wäre, lese ich in vielen Beiträgen hier im Talk Leute : macht den Eimer doch erstmal auf und entscheidet dann was nötig ist bei so nem alten Block sind Hauptlager mit umlaufender Schmiernut verbaut, deswegen sehen die Pleuellager meist super aus und es gibt keinen Grund die zu tauschen, dafür sind aber bei den alten Blöcken die unteren Hauptlager und das erste obere meist schon "rot" und sollten dringend getauscht werden, nachsehen um zu wissen was nötig ist würde ich aber in jeden Fall raten bei den neueren Blöcken mit 180° Schmiernut in den Hauptlagern kehrt sich das wegen der Mangelschmierung dann um, da sind die Hauptlager meist noch gut und dafür die oberen Pleuellager durch Kolbenringe tauschen ? .... wenn man den Ringspalt gemessen hat und sich zeigt, dass die Ringe verschlissen sind, dann sollte man die tauschen wenn man Ölverbrauch nicht ab kann nachhonen ? .... wenn das Honbild teilweise weg ist, sollte man es tun, ansonsten besser nicht vorher ? ..... kann man GARNICHTS sagen, ausser dass man neue Dichtungen braucht was am Ende wirklich im Einzelfall Sinn macht, muss auch an der geplanten Laufleistung und dem Einsatzzweck festgemacht werden, wer nur 5tkm im Jahr fährt, der muss den Motor nicht für 300tkm fit machen, sondern für die nächten 50tkm vielleicht und dafür muss man oft nicht so tief in die Tasche greifen und das volle Programm durchziehen nichts machen ist immer Risiko, eine zweckdienliche Revision lässt das Risiko eines Motorschadens gegen Null gehen, auch wenn da garnicht viel erneuert wurde, wichtig ist dass der Motor "entschärft" ist

[320i Schrauber;1097796] .... ich möchte auf jeden fall machen falsche Herangehensweise .... bei einem Motor, denn Du nicht kennst also: erst aufmachen, begutachten, dann entscheiden was gemacht werden soll oder muss, grade wenn es eine Revision mit begrenztem Umfang und Budget werden soll Kolbenringe kann nötig sein, muss aber eben nicht Lagerschalen Hauptlagerschalen kann nötig sein, muss aber eben nicht obere Pleuellagerschalen tauschen würde ich in jeden Fall machen, auch wenn die gut aussehen, nur zur Sicherheit weil man schlecht abschätzen kann wie weit die 1. Schicht verschlissen ist, das reicht um den super GAU zu verhindern, und mehr ist ja eigentlich nicht nötig bei den Hauptlagern wären es natürlich die unteren Schalen und ggf. die erste obere wegen dem Zug von Zahnriemen und Keilriemen, das Axiallager anschauen kann man sich nur beim Automatikmotor sparen, bei einem Motor aus nem Schalter würde ich auf jeden Fall mal genauer hinsehen Koptfdichtung brauchst Du nur wenn Du den Kopf runternehmen willst motor abdichten ( simmeringe, deckeldichtung, Ölwanne) wird sich nicht umgehen lassen, wenn Du den schon teilweise zerlegst und natürlich Zahnriehmen nimm den billigsten den Du bekommen kannst,M20 hat KEIN zahnriemenproblem, aber bitte mit vernünftiger Spannrolle (dicker Fuss, nicht das dünne BMW Ding) denn das ist beim M20 schon eher mal ein Grund für Schäden, auch eine gebrauchte Spannrolle kann, wenn sie spielfrei und sauber läuft, nochmal paar Jahre Dienst tun wasserpumpe da wäre ich vorsichtig, lieber eine gute alte gebrauchte original Pumpe als irgend etwas neues, auch wenn es ne BMW Pumpe wäre, das taugt heutzutage nix mehr, wenn die Pumpe also sauber läuft : drinlassen ! Und evtll. ne neue kupplung. die Kupplungen der 6-Zylinder sind extrem haltbar, die meisten werden grundlos getauscht, nur weil der Motor eben grad "draussen" ist Könnt ihr mir ein ca. Preis sagen ?? mit dem ich rechner muss ( wenn es geht alles ori. BMW teile ) mfg toni:smbmw: zwischen 500 und 2500 euro ist da alles drin, je nachdem was Du alles brauchst, genaueres kannst Du erst sagen, wenn DU weisst was Du wirklich alles brauchst, dazu muss aber der Motor zerlegt sein einen Gurkenmotor kannst Du kaum wirtschaftlich richtig gut instandsetzen, hier wäre Lebensrettung die einzig sinnvolle Aktion, also nur das nötigste damit er nicht bei Vollast auf der Bahn abkackt und selbst das kann teuer werden einen "brauchbaren" Motor kannst Du mit mittlerem Aufwand so um die 1000-1500 euro in einen sehr guten Zustand versetzen bei einem Sahnemotor kommst Du vielleicht auch mit 500 euro weg, weil kaum was verschlissen ist und Du fast nur Dichtungskrempel und etwas Krimskrams drumherum brauchst

der Motor an sich wird vor dem Gesetz erstmal nur über den Motorkennbuchstabe identifiziert wie Du diese Aussage nun interpretierst und was Du draus machst, bleibt Dir überlassen es sei nur soviel gesagt, Metall lässt sich in gewisser Weise "bearbeiten" egal welche Bauteile sich nun aussendran befinden, wenn es nicht gerade eine auffällige Einzeldrossel oder ein Fächerkrümmer ist, wird niemand eine 325i Ansaugbrücke o.ä. bemerken, stimmt der Motorkennbuchstabe, dann ist auch der richtige Motor verbaut o.k. es gibt eine Hand voll echte e30 Freaks, die JEDES Detail kennen und denen Du nix vormachen kannst, aber die triffst Du bestenfalls hier in den einschlägigen Foren und nicht in "freier Wildbahn"

Ringe auf die Kolben ziehen geht mit gewissem Verschleiss an den Daumennägeln ganz ohne Werkzeug .... aber es gibt ja Nagelstudios die das mit Kunstharz wieder "reparieren" .... gehst halt das nächste mal bei Deiner Frau mit und lässt Dir am besten gleich vorab paar anständige Kolbenringaufziehdaumennägel modellieren, müssen ja nicht rot sein, lila oder schwarz ist auch o.k. zum einfädeln der Kolben ist natürlich ein Spannband oder ne Spannzange recht komfortabel, wobei ich (wie under guter Ingo auch) besonders bei den 3-teiligen Ölringen lieber die Finger nehme, die dünnen Ringe schnappen gerne mal unter der Zange bzw. dem Band raus, wenn man nicht fest genug draufdrückt, per Hand kann man den Kolben ein wenig kippen und damit den Ring über die Fase schön reinzwirbeln

dann mach mal ein Bild von den Dummflops und miss mal die Laufflächenbreite wär mal interessant, wie die beiden Größen so ausfallen

wenn es vom abrollumfang her ABS tauglich zusammen passen soll, dann eben nicht 205/50 und 215/50 sondern 195/55 und 215/50 oder 195/50 und 215/45 oder 185/55 und 205/50

wahrscheinlich fallen die hinteren 225-er relativ schmal aus und die vorderen 205-er recht breit, dann sieht es nicht optimal aus theoretisch sollte es eigentlich sehr genau passen, die 8" Felge ist rund 25mm breiter und dier 225-er Reifen ist 20mm breiter

natürlich gibt es den 225/35 nicht in der Auswahl wie den 205/40 aber das ist mit den meisten verwendbaren Reifengrößen für den e30 der Fall, wenn hinten was breites drauf soll schon beim 225/40R16 ist es ja relativ "dünn"

normalerweise braucht man nur die Steckkontakte, also Buchsen ( "Hülsen" ... ) für den türseitigen Stecker und die Stecker ( "Pin`s" ... ) für das Gehäuse in der A-Säule mit einem Entriegelungswerkzeug kann man die Kontakte aus beiden Gehäusen rausdrücken und so im Fall des Falles auch nur die korrodierten Teile tauschen, denn erfahrungsgemäß sind es meist nicht alle und sparen will ja wohl jeder, sei es Geld und/oder die Arbeit man braucht dafür auch nicht das komplette relativ teure Entriegelungswerkzeug, schon mit der Ersatzhülse für das Werkzeug kann man die Kontakte aus den Gehäusen bekommen und die Ersatzhülse kostet ca. 3 EUR, viel wichtiger ist die Verwendung einer vernünftigen Crimpzange für unisolierte Kontakte vielleicht noch ein Tip : wenn die ZV nur aufgrund der fehlenden +12V Versorgung nicht mehr geht, was wohl in der Mehrzahl der Fälle der Grund ist, dann kann man die beiden rot-schwarzen Kabel, die in der A-Säule in den Stecker gehen, ganz einfach in der A-Säule miteinander verbinden und es ist auf Dauer Ruhe

Alex, mach Dir doch auf die 17" auch ne Mischbereifung drauf so wie auf den 16" wir hatten auch mal auf nem touring bei so schmalen Felgen vorne 205/40 und hinten 225/35 drauf die Kombi ist genauso ABS tauglich wie auf den 16" optisch fällt die geringfügig (!) niedrigere Flanke beim 225-er nicht auf, da die etwas steiler steht als beim 205-er und damit aus den meisten Blickwinkeln nicht flacher wirkt die Felgen waren vorher auf einer Limo mit 205/40 rundum und da sah es von hinten betrachtet ziemlich "dünn" aus, o.k. es waren recht schmal ausfallende 205/40 von Falken, mit breit ausfallenden wäre es vielleicht etwas anderes gewesen also wenn Du schon was mit 205/40 machst, dann bitte hinten mit 225/35 kombinieren oder eben breite 205/40 suchen

das hat nichts mit Marktwert zu tun das Zauberwort heisst "Mindestpreis nicht erreicht" und solange sind die Spassbieter unterwegs und können den Preis ungestraft hochtreiben, und sollte doch mal aus Versehen der Mindestpreis erreicht werden, kann man ja das Gebot schnell wieder zurückziehen, also alles nur Spass lustig wird es nur, wenn der Verkäufer sich entschliesst, die Auktion vorzeitig zu beenden und an den Höchstbieter zu verkaufen, dann entsteht nämlich ein gültiger Kaufvertrag ....

der andere wartet nur noch auf die hinteren bremssattelträger und adapter es hängt wie immer an mir ...... dann werden wir mal sehen ob das ding mehr an der kette zerrt als der andere und ich glaub dann kommt das grüne monster dran

die grundsätzliche Frage in dem Fall wäre, ob der TE überhaupt schon mal einen Motorumbau gemacht hat ? einen m60 als Einsteigerprojekt ins Auge zu fassen, ist schon ganz schön mutig

mach was vom Block ab und was vom Kopf ab und DU hast die Verdichtung wie mit den Katloskolben ist doch ganz einfach oder bau auf m60 um, aber fahre vorher mal so ein Ding ! nicht dass Du dann überrascht bist weil der Motor eine reine Drehorgel ist, untenrum ist der enttäuschend faul, für mich sogar erschreckend, ich hatte da schon nicht viel erwartet, aber selbst meine geringen Erwartungen wurden in Punkto Drehmoment von unten raus noch krass unterboten das Ergebnis scheint mir bezogen auf den enormen Einbauaufwand sehr fraglich, deswegen habe ich den bereitstehenden 4-Liter gleich weggegeben und mir vorsichtshalber mal paar 4,4-er hingestellt, ob die 400ccm das nun rausreißen kann ich nur hoffen

wir waren auch skeptisch aber der BOSCH Rollenprüfstand, auf dem es sonst immer lange Gesichter gibt, weil es meist weniger anzeigt als erhofft, hat eben 230PS ausgespuckt die m52 mit m50 Brücke ohne Kennfeldanpassung sind auf verschiedenen Prüfständen immer so bei 212-218PS rausgekommen, ohne Brücke waren es immer um die 10PS weniger, unter 200PS kam noch kein serienmäßiger m52b28 vom Prüfstand der gefühlte gewaltige Unterschied bei Fahren lässt jedenfalls keine Zweifel an der Mehrleistung gegenüber dem Serienkennfeld aufkommen

230ps hatten wir mit nem ansonsten serienmässig belassenen m52 der lediglich die m50 brücke und ein dazu passendes kennfeld bekommen hatte und ohne "katersatz" also mit den originalen 2,8-er kats und ohne fächer und ohne "sport" endtopf ich fand das auch erstaunlich

der alte Kopf hat keine 47mm Einlassventile, die sind 46mm, die Ventile im neuen Kopf sind auch nicht 48mm sondern 47mm nur den Kopf tauschen bringt es nicht, denn die Kanalform passt nicht zur alten Ansaugspinne, außerdem hat die neuere Ansaugspinne mit 45mm deutlich größere Kanäle als die alte mit 42mm mehr Leistung ist mit den neueren Komponenten zu holen, den bulligeren Drehmomentverlauf gibts mit den alten Komponenten

die Felge an sich ist leicht unterzubringen ohne das etwas schleift das Problem kommt erst, wenn ein Reifen auf der Felge sein soll und da kommt es dann auf die gewählte Reifengröße an

und wieder jemand der die Funktion einer Visco nicht mal ansatzweise verstanden hat wenn die im Stand fest ist, egal ob heiß oder kalt, dann ist sie mit Sicherheit nicht in Ordnung lässt sie sich kalt und/oder heiß drehen, dann KANN sie o.k. sein, muss aber nicht grundsätzlich : bei stehendem Motor kann man die Funktion überhaupt nicht testen man kann das Spiel des Lagers testen, aber das war es dann auch schon die Visco braucht Drehzahl um einzukuppeln, im Stand lässt die sich immer von Hand drehen, auch wenn das temperturfühlende Bimetall glühend heiß signalisieren würde und sie braucht Temperatur hinter dem Kühler (wichtig !) denn nur über die gefühlte Temperatur kann der Schaltpunkt gesteuert werden macht also z.B. das Thermostat nicht auf oder der Kühler ist zugesetzt oder die Wasserpumpe wälzt nichts mehr um und das Kühlernetz bleibt deswegen kalt, dann ist auch die Luft hinterm Kühler kalt und die Visco merkt nichts vom überhitzten Motor auch eine fehlende Lüfterzarge ist bei den M40/42 Motoren mit dem großen Abstand vom Kühler zum Lüfter dafür verantwortlich, dass die Visco zu spät oder garnicht anläuft

der einzige moderne interessante erschwingliche motor ist der 3-liter biturbo alles andere hat zu wenig dampf, der den aufwand dann nicht lohnt für alles andere bis 300ps gibt viel einfachere und nachbausichere konzepte, da muss man nicht mit dem kopf durch die wand

wenn die 135mm Pleuel vom m50 sind, dann ist es ein nicht TÜ also ohne Vanos, dort sind keine Crackpleuel verbaut, da sind noch nichtmal die mit geschliffener Trennfläche mit der ähnlichen Form und fast so wenig Gewicht wie die Crack Pleuel drin, sondern die typischen A förmigen recht massiven und Vertrauen erweckenden m40/m50 Pleuel anfangs waren im m52b28 die relativ leichten mit geschliffener Trennfläche, die von der Form her ähnlich wie Crack Pleuel aussehen, später gabs dann erst die Crack Pleuel, die nochmal paar Gramm um das untere Pleuelauge weniger haben, das obere Teil hingegen unterscheidet sich fast nicht wenn man es mal richtig betrachtet, bringen Crack Pleuel nicht viel Vorteile, die sind zwar insgesamt leichter, aber hauptsächlich da wo die Massen rotieren, also am Pleuelfuss und da bringt es fast nichts, weil das durch die gegengewichte kompensiert wird bzw. werden kann, das Stück Pleuel was man zum Kolben rechnen kann, ist kaum leichter der Nachteil der Crackpleuel ist die schwierigere und riskantere Montage, die selbst mir immernoch jedes Mal die Schweißperlen auf die Stirn treibt, besonders wenn ich mal PL-Tausch am eingebauten Motor mache, was ja an der Tagesordnung ist, und mittlerweile sind die meisten Motoren eben schon mit Crack Pleueln ausgestattet, ein winziger Fehler und das Pleuel kann man wegschmeissen, was in dem Fal bedeuten würde : Kopf runter .....

mit Deinen jungen Jahren kannst Du noch nicht alles gesehen haben

wer es unbedingt aufs 10-tel genau eingestellt haben will, der kann auch statt der einen dicken U-Scheibe über dem Federteller zwei oder drei davon beilegen, das Gewinde am Dämpfer gibt das schon noch her

"nicht 325i" Tourings gibts wirklich ohne ABS, hab es bei meinem T auch nachgerüstet 320i Cabrios gibt auch ohne ABS 318i Cabrios sind wohl zu neu und haben aufgrund des Baujahres fast immer ABS gehabt