vokuhila

http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e30/

man(n) kann JEDES check-control auf dauerleuchten der beschriftung umbauen egal wie viele IC`s auf der platine sind, es geht doch nur darum eine lumpige lampe zum leuchten zu bringen, ich versteh nicht wie man daran scheitern kann die lampe hat doch nur 2 anschlüsse, einer geht an plus und der andere wird von einem transistor gegen masse geschaltet man kann den transistor dauerhaft durchgeschaltet lassen, indem man die "lampe ausmach abschaltleitung" an der basis unterbicht (siehe wiki) oder man kann mit einer drahtbrücke kollektor und emitter kurzschliessen ... oder auch auf die brutale weise das transistorgehäuse verdrehen bis die 3 beinchen zusammengerödelt und kurzgeschlossen sind alles gleicher effekt : lampe leuchtet

[Leutnant_Powell;1049194]Hallo, habe mal eine Frage. Habe vor im Winter meinem Motor eine "neuwertige" Ölpumpe zu verpassen. Die verbaute macht keine Probleme. Also keine Auffälligkeiten. und warum willst du die dann tauschen ? vor allem wenn du die noch nichtmal optisch begutachtet hast ? ist für mich eine völlig unlogische herangehensweise ..... ich habe zwar keine probleme mit den zähnen, aber ich lass mir die im winter mal alle durch implantate ersetzen ..... Die Frage ist jetzt nur: Lohnt es sich die Ölpumpe zu überholen oder sollte ich gerade eine neue Pumpe einbauen? wenn du uns hier die pumpenteile zeigst, dann macht diese frage sinn aber einfach so "vorhersagen" was nötig ist ...... wo ist die glaskugel ? Also wenn jemand eine Pumpe mal überholt hat, kann er hier gerne seine Erfahrungen niederschreiben o.k. meine erfahrung bei ölpumpen : es gibt gute, an denen mal nichts machen muss es gibt brauchbare, die mit ein paar teilen bzw. nacharbeit der vorhandenen teile wieder benutzbar gemacht werden können bzw. wo man aus mehreren gebrauchten pumpen eine brauchbare machen kann, sofern man welche zur verfügung hat es gibt schrottige, die man im prinzip wegwerfen kann, weil sehr teure ersatzteile zur instandsetzung nötig werden um zu beurteilen, was man nun machen kann, sollte oder muss, ist es natürlich erforderlich die in frage kommende pumpe zu befunden und nicht vorab in den märchenwald hinein zu rufen

nr. 13 kommt in nr. 12 und glättet die stelle kurz vor nr.1 wo die falten aussen zu sehen sind

der stecker verbindet die CO-"schraube" (ein poti) im LMM mit dem eingang am steuerteil wird nur bei katlosen (ländervarianten) gebraucht ein katmotorsteuerteil reagiert nicht auf die CO einstellung, das hat ja eine lambdaregelung und da ist keine CO grundeinstellung vorgesehen

ich hatte die SPAX auch schon in der hand (und im auto verbaut) und folgendes fazit gezogen : die "einstellbaren" spax dämpfer haben nur theoretisch eine (einstellbare) druckstufendämpfung praktisch haben diese dämpfer ÜBERHAUPT KEINE druckstufendämpfung verglichen mit anderen richtigen sportdämpfern, die druckstufe ist weich wie bei einem seriendämpfer, also untauglich bei tieferlegungen und dem gewünschten fahrverhalten da nützt auch das so schön beworbene "cup-ventil" nichts, die druckstufe ist weich, die zugstufe lässt sich zwar bis zum völlig sinnlosen bereich härter stellen, aber an der druckstufe ändert sich dabei vergleichsweise wenig, der dämpfer bleibt auch bei hirnrissig hart eingestellter zugstufe im druckstufenbereich viel zu weich für einen sportdämpfer SPAX ist ein satz mit "X"

bei 40tkm wechselintervall ist es wurscht welchen man nimmt

[choppa;1044933]Vielleicht wäre auch eine Möglichkeit geeignet irgendwie dafür zu sorgen daß mehr Fahrtwind bis hinten an die letzen Zylinder gelangt. die funktionsweise einer wasserkühlung ist dir aber schon bekannt, oder ? Die ekelhafteste Methode wäre Lufteinlässe in die Motorhaube einzubringen, was man aber nicht unbedingt haben muß In Richtung "Luftzufuhr" ohne Haubenausschnitte sollte man vielleicht etwas ausknobeln. Irgendwie muß die Hitze ja weg vom Zylinderkopf. ich seh da immer den m20 motor vor mir und keine kühlrippen am zylinderkopf es scheint tatsächlich so, als ob der m20 motor über eine wasserkühlung verfügt und bei diesem system ist es wohl so, dass die wärmeabfuhr durch das medium wasser übernommen wird und die motorumgebende luft nicht zur kühlung herangezogen wird Die Idee mit einem Bypass finde ich schon mal nicht schlecht. Man könnte evtl. noch einen kleinen Wärmetauscher einbringen der die überschüssige Temperatur ableitet. da ist vorne vorm motor so ein grossflächiger wärmetauscher, manche sagen auch kühler dazu, da geht alles an heissem wasser durch, wenn das thermostat anhand der wassertemperatur es so bestimmt Es gibt noch so ein Auspuff-Hitzeschutz Tape, mit dem man die Abgasrohre umwickeln kann. Es dient dazu die Wärme in den Rohren zu halten damit sie sich nicht innerhalb des Motorraums ausbreiten kann. http://www.sandtler.de/katalogangebote/artikeluebersicht/hitzeschutz/tct_thermoband.htm Ob diese Maßnahmen taugen und um wieviel Grad sich die Umgebungstemperatur absenken lässt wird wohl nur durch ausprobieren festzustellen sein. um wieviel sich die umgebungstemperatur absenken lässt, ist doch nicht relevant solange ein temperierter wassermantel zwischen kopfaussenseite und innenseite ist, wird es innen nicht kälter, das temperierte wasser verhindert das und die kopfrisse sind nunmal am innenmantel und nicht am aussenmantel, also warum sollte da aussen was gekühlt werden bei einem - ich sags nochmal - wassergekühlten motor Die hier angemeldeten Motorsportler sollten dazu mehr wissen.

[isPiri;1043482]Man merke es sind Kat Kolben verwendet worden ;) das verbessert das problem mit dem quetschspalt nicht, eher das gegenteil ist der fall die katkolben haben nämlich laut katalog eine geringfügig grössere kompressionshöhe, also wäre der serienquetschspalt hier schon kleiner als bei den alten katlosen, auch wenn das praktisch nicht immer bei den messungen nachvollziehbar ist, das datenblatt der kolben sagt das aus Und ja. ich habe Conny selbst auch angeschrieben, wollte dann aber sehr schnell eine Antwort auf mein Problem. Deshalb hab ichs ins Forum nochmal reingestellt.. Danke schon mal für die Antworten mfg Piri

serienmässig hat ein m20b25 einen quetschspalt von durchschnittlich 1,2mm beim normalen umbau auf 2,7 werden 2mm vom block abgefräst um den unterstand durch die (für diesen fall 2mm zu) kurzen pleuel auszugleichen, mehr passiert durch das abfräsen nicht damit (also mit 2mm abfräsmass) wäre der quetschspalt wieder auf unkritischem serienstand, egal welcher kolbentyp (kat oder katlos oder katvorbereitet) benutzt wird, quetschspalt ist wieder wie serie das verdichtungsverhältnis steigt bei katkolben allein durch den größeren hubraum dabei von 8,8:1 auf ca. 9,4:1 an, bei katloskolben der ersten 325i steigt das verdichtungsverhältnis von 9,7:1 auf ca. 10,3:1 an, bei den katloskolben der katvorbereiteten modelle steigt es von 9,4:1 auf ca. 10:1 an, bei allen bleibt, wie schon gesagt, der quetschspalt auf serienstand wenn man nur die normal nötigen 2mm vom block abfräst hier könnte man nun noch ein wenig spielen und wenige (!) 10-tel mm mehr (oder auch weniger) vom block oder / und auch vom kopf abnehmen, wenn dies nicht schon vorab mal gemacht wurde, was man natürlich vorher ! prüfen muss, eine einigermassen taugliche quetschspaltmessung VOR dem festlegen des blockabfräsmaßes ist also die voraussetzung für erfolgreiches gelingen einfache faustregel : pro 0,1mm mehr oder weniger steigt bzw. fällt das verdichtungsverhältnis um ziemlich genau 0,1 .... ja lasst es von mir aus auch 0,11 sein aber darum geht es ja hier garnicht unbedenklich sind erfahrungsgemäss um die 0,2mm mehr abfräsmaß, was zu einem quetschspalt von ca. 1mm und einem verdichtungsverhältnis von rund 9,6:1 bei den katkolben führt, so ein motor ist dem unveränderten alpina b3 2,7 KAT kennfeld und der 284/272 schrick welle problemlos mit 95 oktan superbenzin zu betreiben auch die höher verdichteten motoren, die mit den alten 9,7:1 katlos-kolben gebaut wurden und am ende mit 2mm abfräsmaß den 1,2mm serienquetschspalt und so um die 10,3:1 verdichtungsverhältnis haben, machen keinerlei probleme mit dem alpina kennfeld und 98oktan superplus mit völlig serienmässigem auspuff sieht man da regelmässig 200PS auf der BOSCH rolle, mit fächer und durchsatzfreudigerem endschalldämpfer wenigstens 210PS und oft auch noch bisschen drüber und man muss dazu sagen, es ist einer der prüfstände auf dem es sonst oft lange gesichter gibt, weil weniger als erhofft gemessen wird, es ist also keiner der tuner prüfstände mit dem "vorher/nachher schalter" unterm tisch seit vielen jahren laufen bei uns solche motoren ohne das kleinste problem, es gab noch nicht ein einziges mal einen motorschaden, das ist absolut nachbausicher ..... wenn .... ja wenn man nicht mit "augen zu" drauflos baut und z.b. bei einem schon geplanten kopf dann auch noch 2,4mm vom block abraspelt und noch dazu 9,7-er katlos-kolben mit seriennocke nimmt, DAS geht dann in die hose, verständlicherweise es mag gut sein, dass mit dem ALPINA kennfeld nicht das letzte aus so einem 2,7 herausgeholt wird, aber es ist erwiesenermaßen eine absolut sichere bank was die jahrelangen erfahrungen zeigen das lasse ich auch nicht pauschal schlecht reden, weil es zum schlecht reden hier bei uns nicht den geringsten anlaß gibt, ich habe aufgepasst dass die jungs die umbauten richtig machen und wir haben keinerlei probleme mit den motoren ich hab genug arsch in der hose und würde es zugeben wenn es hier mal einen motor zerklingelt hätte, hat es aber nicht, da kann ich nichts erfinden was nicht passiert ist und wenn es wie oben genannt kolbenkontakt zum kopf bei einem motor gab, dann wurde da irgendwas falsch gemacht, bei einem offenbar schon bearbeiteten kopf/block vorher nicht richtig gemessen oder eben falsch (zuviel) bearbeitet, passhülsen nach dem fräsen vergessen und kopf dadurch versetzt montiert oder was weiss ich, es gibt dinge die gibts garnicht (denkt man)

Aha?? Mit und ihne ABS sind unterschiedliche Scheiben? mit und ohne abs sind nur dann unterschiedlich, wenn das abs-lose fahrzeug sonst unbelüftete scheiben hat, denn abs fahrzeuge haben immer belüftete abs fahrzeuge gibt es also ab werk nur mit belüfteten scheiben vorne 316/318 als limo haben ohne abs unbelüftete scheiben, mit abs belüftete 318is/320/323/325e/i als limo und alle cabrio/touring haben ohne und mit abs belüftete scheiben um schlaumeier-diskussionen zu vermeiden : behördenfahrzeuge und exportversionen ausgenommen

... der streng geheime ETK ... jetzt aufgedeckt ...

guckst du im martktplatz http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=5779

ich würde aus diversen gründen 316mm / 280mm verbauen, wenn die felgengrösse das zulässt und wenn es unbedingt über 300mm gross sein soll, ist ne ne recht leichte bremse, alusättel vorne, wiegt inkl. adapter kpl. rund 12,5kg pro seite für einen doch etwas frontlastigen m50 umbau passt die bremskraftverteilung auch, bzw. kann in weiten bereichen durch auswahl der kolbendurchmesser hinten angepasst werden ohne gleich einen einstellbaren bremsdruckbegrenzer zu benötigen ansonsten, wenn auch mal 15" serienkreuzspeichen gefahren werden sollen (mit günstigen semis oder so) dann lieber 294mm / 280mm, die ist auch nordschleifentauglich, sogar mit einem 230ps m52b28 taugt das noch 4x100 lochkreis scheiben für 316 / 294 / 280 gibts bei bmw und teilweise auch im zubehörhandel, man muss auch nullkommanix an den scheiben machen, die sind ohne änderungen zu verbauen .... eigentlich würde ja schon ne 284mm bremse reichen um zügig unterwegs zu sein, aber da sagen alle die sie NICHT kennen, die ist zu klein und kann gegenüber serie kaum einen spürbaren effekt haben, wie gesagt, die die sie NICHT kennen denken so

für eine nachweislich völlig intakte welle ohne ebay risiko usw. sind 200 euro schon irgendwie passend, besonders wenn die welle für den jeweiligen motorblock die richtige ausführung ist, aber viel mehr sollte das dann auch nicht kosten m20 blöcke bis ca. 3/88 haben hauptlager mit umlaufender schmiernut, dafür ist die eta welle perfekt passend und vorbehaltlos zu empfehlen, es muss nicht die geschmiedete td welle sein, die eta welle ist sehr standfest spätere m20 blöcke haben nur noch 180° schmiernut und dafür ist die td welle besser geeignet, weil sie im gegensatz zur eta welle eine zusätzliche querbohrung in den hl-zapfen hat und dadurch trotz nur 180° schmiernut der öldruck auch über die gesamte kw-umdrehung anliegen kann beim ebay kauf würde ich die obergrenze wegen des restrisikos bei 150 euro sehen, das passt auch zu den angeboten die meist so in dem breich enden (inkl. versand)

[ffb320i;1035771]Was ist den die Dünnste stelle am Dämpfer? Wo würde es den Knicken... richtig an der Kolbenstange des Dämpfers. So und jetzt kommt ihr gut dann komm ich mal .... mit dem märchen (?) von der hebelwirkung federbeine knicken bzw. verbiegen sich immer ganz unten am radträger, weil dort die größten kräfte wirken, was dann oben im bereich der dämpferkolbenstange noch übrigbleibt, kann sich jeder selber ausrechnen, aber es sind geschätzt so etwa 10% von dem was unten wirkt

wenn schon die lampen dunkel leuchten, dann hat man doch einen greifbaren und MESSBAREN fehler irgendwo säuft die spannung ab und das ist per messgerät (und schaltplan) ganz systematisch zu finden, solange der fehler noch vorliegt und das scheint ja hier nicht nur mal kurz ein aussetzer zu sein, sondern ein recht lang anhalteneder zustand, also ist zeit zum messen da ich hätte ja bei der beschreibung so den bereich um das batteriehauptkabel zum sicherungskasten in verdacht, entweder am batteriepol lose oder die verschraubung im sicherungskasten oder zündschlosskontaktsatz, da gibts auch schonmal ärger

endlich mal jemand der sich nicht in die tasche lügt

beim m20b25 bohrt man einfach ein loch den kopf der hohlschraube vom ölfiltergehäuse und schneidet das zum verwendten sensor passende gewinde rein alpina hat es auch nicht anders gemacht

wenn du nach 7km (!) noch keine 50° öltemp siehst, dann hast du den öltempsensor an der falschen stelle

grundsätzlich muss man bei 7" und 9" felgen erstmal festhalten, dass die 9" felge 5cm breiter ist als die 7" das bedeutet, der reifen für die 9" felge müsste 5cm breiter sein, um es optisch gleich aussehen zu lassen, also die reifenflanken gleich schräg bzw. gerade zu bekommen nimmt man nun für die 9" felge den breitesten reifen der vom abrollumfang her e30 verträglich ist, also den 245/35R17 müsste der 5cm schmalere reifen dann ein 195/45R17 sein um die stellung der reifenflanke etwa gleich zu haben und eine ABS taugliche reifenkombination zu haben bei allen anderen möglichen kombinationen wird es entweder bei der stellung der reifenflanke optisch ungleich werden, also vorne steile flanke und hinten schräge flanke und/oder der abrollumfang wird grenzwertig bzw. untaulich für ABS betrieb sein evtl. kann man auch vorne einen ausgesucht sehr schmal ausfallenden 215/40 verbauen und hinten einen breit ausfallenden 245/35 um es optisch brauchbar zu bekommen

andersrum wird ein schuh draus dreiteilige hartge in 17" und 4x100 sind aufzutreiben, wenn auch selten, aber immerhin einteilige kann man überhaupt nicht auftreiben, die gab es nicht in 4x100

Ich KÖNNTE jetzt also die passende Ader am Steuergeräte Stecker rausfinden ja (sind doch einige) aber nur eine schwarze .... durchtrennen und direkt an den Stecker anschliessen. du kannst es auch direkt anschlieesen, schöner ist aber trennbar mit dem passenden gegenstecker Oder ich gehe wie bereits verdrahtet den Umweg über den Motorstecker und mein selbst gefrickeltes Kabel wieder an den Stecker. dann wärs aber wirklich einfacher, das links am amabretthauptstecker anzuschliessen, dann geht es nicht zweimal quer durchs auto Kann ich davon ausgehen dass der "Signalweg" vom 3 Poligen Handschuhfachstecker bis zum M3 DZM noch durchgängig ist? wenn du nichts durchtrennt hast, ja Kanns derzeit nicht testen da Klaus meine Steuergeräte hat *grrrrrrr*... Grüße Daniel

wer wie was wurde umgebaut, vfl, nfl, kabelbaum, steuerteilnummer usw. wir wissen nichts unbd sollen wohl die glaskugel befragen ? o.k. durchgang von pin... nach pin ..., soweit so gut, wenns nun masseschluss irgendwo ist ? dann ist auch durchgang da, nur leider auch zur masse, und : schonmal geprüft ? dann : tacho getauscht, ging der andere vorher in den anderen e30 ? oder haste nur irgendeinen gegriffen der rumlag ? wissen wir auch nicht und ja : der dzm ausgang im steuergerät KANN auch mal kaputt sein, anderes steuerteil probiert ? tacho geht ? trotzdem kann die andere sicherung, die den dzm versorgt durch sein .... ist nämlich getrennt versorgt ich würde nicht mit teiletauschen anfangen, sondern systematisch suchen, dazu braucht man aber ein klein wenig taugliche messtechnik

[Mathes318iA]okay habs kapiert. also ich fasse jetzt mal zusammen: motor passt an M40-getriebe unter beachtung des pilotlagers und auf die M40-motorhalter. es muss der halter für den lufikasten versetzt und der halter für die zündspulen eingeschweisst werden. kühler kann bleiben (hab eh den grossen klimakühler drin) mit dem grossen klimakühler kannst du mit dem lufikasten nicht weit genug nach vorne, das ausgleichgefäss ist im weg, abhilfe schafft ein gleich grosser facelift m20 klimakühler ohne ausgleichbehälter und der facelift m20 ausgleichbehälter links aufm radhaus oder du hast kein abs und kannst den lufikasten schräg verbauen, dann könnts auch mit dem kühler klappen, der das ausgleichgefäss dran hat krümmer passt vom M40 natürlich passt der m40 teilenummer 11 62 1 723 892 m43 teilenummer 11 62 1 723 892 ölwanne vom M40 dranbauen. M43-MKB auf stecker vom e30 umpinnen. und dann den e36 kabelschacht mit kabelbindern an der domstrebe anstrapsen .... richtig gemacht ist es schon deutlich mehr arbeit, den e36 kabelbaum unter die m40 abdeckung zu bekommen und den diagnosestecker an seinen platz zu zaubern steuergerät mit ews verbauen und sender in die nähe des steuergeräts montieren. kabel vom rückwärtsgang im M43-MKB identifizieren und "totlegen". geber vom kühlwasser (sitzt im block) gegen einen vom e30 tauschen. vorratsbehälter der bremsflüssigkeit tauschen. aktivkohlefilter versetzen. jetzt müsste man nur noch die kabelfarben der MKBs haben schaltpläne ergoogeln und wissen ob der geber vom kühlwasser so einfach zu tauschen ist. isser eigentlich