vokuhila

muss man nicht ich hab vorne 7,5x16 ET13 und hinten 8,5x16 ET25 HARTGE`s ohne Distanzscheiben und die stehen satt im Radhaus ... naja o.k. ich gebs zu : kleine Schummelei mit Compact Radnaben hinten (+18mm pro Seite)

ein M20 Zahnriementrieb hat im Gegensatz zum M40 eigentlich gar kein Problem mit der Lebensdauer, vorzeitige Ausfälle die vom Riemen selbst kommen, kenne ich nicht das einzige Problem ist die wegknickende Spannrolle bei einigen Fabrikaten, das hat aber nichts mit der Alterung des Riemens selbst zu tun wer beim M20 nach Riemenwechsel aller 40tkm schreit, der hat M40 mit M20 verwechselt auch 4 Jahre sind sehr sehr knapp kalkuliert, das doppelte würde mir auch kein Kopfzerbrechen bereiten, danach würde ich aber schon mal an einen Wechsel denken ich würde sagen dass man den M20 locker 100tkm mit einem Zahnriemen fahren kann, ohne das was passiert, wer also bei 80tkm wechselt, ist auf der sicheren Seite zum Thema "nochmal spannen" : wo ist das Problem ? das kann man selbstverständlich machen, man sollte den Riemen eigentlich sogar gelegentlich mal kontrollieren und ggf. nachspannen so und jetzt könnt ihr mich nieder machen

Ventilfreigängigkeit beim M20 wird ganz einfach getestet Kolben OT und mit nem großen Schraubendreher in den Kipphebel hinter dem Exzenter einhaken und das ventil bis zum Kolbenkontakt aufdrücken bei dem Zylinder, der auf Überschneidung steht, ist das dann der Sicherheitsabstand zum Kolben bei dem Zylinder der auf Zündung steht ist das dann das freie Ventilfallspiel in beiden Fällen erhält man exakte Werte und nicht nur "es war freigängig aber keine Ahung wieviel da noch ist"

bei einer rund 30mm Tieferlegung kommt es schon dazu, dass der Dämpfergummi aufliegt und mit zur Federhärte beiträgt Dämpfer oben kürzen ist nicht so toll, weil dann der oben verengte Bund, der den Dämpfer samt Staubschutz oben auf der Kolbenstange hält, weg ist und der Dämpfer samt Staubschutz dann immer nach unten rutscht, dadurch Dreck und vor allem Wasser oben an die freie Kolbenstange kann, so soll es ja grade nicht sein unten Kürzen geht nicht, weil dann der Staubschutz nicht mehr hält es bleibt also nur die Verwendung vom M3 Anschlagpuffer, wenn es richtig gemacht werden soll oder eben so einen Zubehörkit mit Plastikfaltenbalg und langem Puffer, den man dann oben kürzen kann, weil der Faltenbalg den Anschlagummi wieder nach oben drückt, sieht aber nach einiger Zeit meist ziemlich vermurkst aus, ist aber billig

die obere Scheibe verhindert, dass Du die Welle rausziehen kannst, wenn Du den Deckel vom Ölpumpenantrieb an der Nebenwelle rausnimmst die untere ist nur drauf, weil die Welle keine Einbaurichtung haben soll also wenn es mit einer Scheibe Sinn machen soll, dann muss die Seite mit der Scheibe drauf oben sein

die Ursache ist, dass sich der obere Federteller unter Last (!!) nicht frei drehen kann, dafür gibt es einige Gründe es könnte die dicke Unterlegscheibe zwischen Federteller und Domlager fehlen, bei solchen Pfuschautos kann das eigentlich garnicht anders sein falls die doch verbaut ist, dann kann der Federteller verbogen sein, man sieht dann die Schleifspuren im Teller die vom Domlager kommen oder noch schlimmer, es sind schlecht konstruierte Tieferlegungsfederteller verbaut, dann schleift der Teller im Federdom und man müsste da die Schleifspuren sehen oder einfach alles zusammen ..... würde mich auch nicht wundern

nun habt euch doch mal wieder lieb und schmeisst vor allen nicht alles durcheinander beim M20 Motor würde ICH die Sechskantschrauben nicht wieder nehmen, da hab ich schon abgerissene Köpfe gesehen, die Torx dagegen haben das Problem scheinbar nicht, also nehme ich da die Torx auch wieder und kauf keine neuen beim M30 würde ich die Sechskantschrauben wieder nehmen, weil die ja eine Nummer größer sind und weil es auch keine Torx Alternative gibt, ausserdem hab ich da noch keine abgerissenen Köpfe gesehen, also tun sie es auch noch einmal aber letztlich muss jeder selber wissen was er da macht, nur ICH mache das seit über 20 Jahren so und hatte noch nie Ärger damit und ich hab schon "ziemlich viele" Motoren gemacht

was steht denn auf den Federn drauf und wie lang sind die ungespannt ? was hast Du für eine Karosserieausführung, Baujahr, Ausstattung usw. ? Abstand Achsmitte zur Kotflügelkante ist aussagekräftig, NICHT das was zwischen Rad und Kotflügel ist, weil das abhängig von der Reifendimension ist wie weit bist Du nach dem Einbau damit gefahren und wieviel hat es sich dabei noch abgesenkt ? ohne solche Informationen bekommst Du keine verwertbaren Aussagen

wenn nur Stufe 4 geht, dann ist zwar der Widerstand schon die Stelle wo man suchen sollte, aber der Widerstand selbst ist meistens nicht defekt, sondern nur der Übertemperaturschutzkontakt vergammelt den kann man meist mit etwas Schleifpapaier wieder reinigen oder wenn das schon zu schlecht ist, auch überbrücken, solange man einen leichtgängigen Lüftermotor hat, brennt da auch nichts an

... und Probem ist behoben! Definitiv lag Fehler hier an defekter/träger Lambdasonde. hab ich Dir doch gleich gesagt ... auch wenn paar Möchtegernwisser was anderes dachten

das was Du da hast, ist eigentlich nicht ABS tauglich oder sagen wir mal zumindest grenzwertig zum 205/40 vorne müsste es hinten eigentlich 225/35 sein zum 215/40 hinten müsste es vorne eigentlich 195/45 sein

bei der 312mm muss man wohl bohren, die Scheiben gibts (außer beim Tino) nur in 5x100 Lochkreis deshalb ist mir die 316mm lieber, da gibts die 4-Loch Scheiben bei BMW, zwar auch nicht billig, aber dafür hat man ja bei den Sätteln quasi keine Kosten, da man die hinterhergeschmissen bekommt

ich benutze immer diese selbstklebenden Baumarktfolien (Dekorfolien) die gibts transparent, weiss, schwarz oder wers mag auch mit Holzmuster, Fliesen usw. die ist dick genug BMW ? viel zu teuer

das wäre die richtige Kombination für 1" Unterschied in der Felgenbreite bei 1,5" Unterschied passt es nicht richtig

bei 7,5 und 9x16 ist die Differenz der Felgenbreite 3,8cm wenn die Flanken der Reifen halbwegs gleich stehen sollen, dann müsste der hintere Reifen eben diese 3,8cm breiter sein 3,8cm breitere Reifen für hinten bekommt man zwar nicht, aber 3cm mehr sind schon recht nahe dran ABS Tauglichkeit ist auch ein Punkt der zu beachten wäre, der Abrollumfang sollte ziemlich genau zusammen passen folgendes wäre mit ABS tauglichen Abrollumfängen im Hinblick auf die Reifenverfügbarkeit und die gängigen e30 Raddurchmesser zu realisieren 7,5x16 mit 195/50 und 9x16 mit 225/45 7,5x16 mit 195/45 und 9x16 mit 225/40 7,5x16 mit 215/40 und 9x16 mit 245/35 alles andere, also im schlimmsten Fall gleiche Reifen vorne und hinten, oder nur 1cm bzw. 2cm Unterschied in der Reifenbreite ist bei dieser Felgenkombination optisch nicht optimal passend

gibt im BMW Progamm jede Menge Wellen in fast allen erdenklichen Längen ich würde einfach mal messen wie lang die sein muss und dann im ETK bisschen stöbern Automatikwellen sind meist schön kurz, bei e36 Wellen ist das Mittellager an passender Stelle für den e30, bei e46 Wellen ist das Mittellager bisschen zu weit vorne, da muss man sich mit einem kleinen Adapter behelfen oder eine Aufnahme Stück weiter vorne an den Tunnel schweissen Kombinationen vorderes und hinteres Teil aus verschiedenen Autos sind auch möglich,da ist aber dann Nachwuchten empfehlenswert, man kann es natürlich auch erstmal ohne versuchen eine Welle extra kürzen lassen wäre für mich auch nur die letzte Möglichkeit, wenn alles andere nicht klappen will

das geht schon so

Spiggy kann Dir sicher helfen, hat vielleicht sogar einen gemachten Motor "zu liegen"

auch wieder Käse es gibt im Prinzip keine Reifenfabrikatsbindung mehr, und das schon seit Jahren allerdings gilt das nur, wenn die Reifen auf "Normfelgen" montiert sind, das bedeutet, dass man für die Montage der Reifen auf der Felge keine extra Freigabe braucht Beispiele : 9x16 mit 215/40R16 = Reifenfreigabe (Fabrikatsbindung) erforderlich, Felge ist keine Normfelge für den Reifen 9x16 mit 225/40R16 und 7,5x16 mit 205/45R16 = keine Reifenfreigabe (Fabrikatsbindung) erforderlich, Felgen sind Normfelgen für die Reifen

die Visco kann man im Stand ohne Drehzahl garnicht testen die wird auch im Stand nie "fest" sein ohne Drehzahl kuppelt die nicht

wenn Du so viel Änderung haben willst, dann wäre eine mit ausgedrehter Servopumpenscheibe umgeschweisste bzw. geschraubt adaptierte M40 Riemenscheibe fast die einzig wirtschaflich umsetzbare Möglichkeit mit Gebrauchtteilen den Preis einer speziellen Neuanfertigung wirst Du wohl in der verbleibenden Zeit der Benzinära nicht an Ersparnis reinfahren können

ach darauf willst Du hinaus, naja ob das nun DEN gewünschten Effekt bringt, wenn Du die Drehzahl auf die Hälfte senkst, hast Du eine Verbesserung vom Wirkungsgrad im Bereich von 10 bis 20%, da aber der Generator meist nur bei 20-30% Last betrieben wird, hättest Du um die 60 Watt weniger Verluste im Generator 60 Watt ...... 0,06kW ...... 0,1PS ...... wenn Du wirklich spürbar was schinden willst, dann schmeiss den e30 Riementrieb raus, bau mit m43 Teilen auf Keilrippenriemen um und nimm einen moderneren Generator als das olle e30 Ding, vorzugsweise eben einen mit MFR und : bau ein etwas leichteres Schwungrad ein, hebe die Verdichtung auf 95-Oktan taugliche Werte an, stell die Nockenwelle ein wenig auf früh, gib bisschen mehr Zündwinkel (Chip oder Inkrementenrad bzw. Geber versetzen) und dann könnte der halbe Liter Sprit (oder bisschen mehr) gespart werden eigentlich würde ICH bei den Preisen und der Verfügbarkeit heutzutage gleich einen M43 einbauen, mitsamt Disa, Klopfregelung und dem ganzen Pipapo und den M40 in die Ecke stellen

da hast Du einen kleinen Denkfehler der Generator nimmt ja dank Regler nur wirklich Leistung auf, wenn er auch welche abgeben muss, also wenn der (niedrige) Ladezustand der Batterie einen Ladestrom erzeugt und/oder wenn Verbraucher eingeschaltet sind, die das Bordnetz belasten, ansonsten läuft der Generator "nur so mit" und klaut entsprechend wenig Leistung wie leicht so ein Generator ohne Last dreht, kann man bei abggenommenem Keilriemen schnell mal testen um ein Gefühl dafür zu bekommen, das ist quasi "nichts" die Leistungsaufnahme ist mit einem gewissen Verlustoffset und Verlustfaktor ziemlich linear zur Leistungsabgabe, wenn der Generator z.B. bei 2000 U/min eine bestimmte Leistung abgeben muss, dann braucht er dazu ein bestimmtes Drehmoment, bei 4000 U/min ist für die gleiche Leistung dann das halbe Drehmoment erforderlich verringerst Du die Generatordrehzahl, dann braucht der Generator automatisch mehr Drehmoment für die gleiche Leistungsabgabe, und der erhoffte Gewinn bleibt aus was allerdings möglich wäre, ist die Steuerung des Reglers Fahrzyklusabhängig, bei BMW wird das mit dem sog. "MFR" (Multifunktionsregler) serienmässig gemacht, etwas ähnliches könnte man mit einer kleinen Steuerung auch der e30 Lima entlocken, also beim Beschleunigen z.B. den Erregerstrom abschalten und damit bessere Fahrleistungen zu erreichen, beim Bremsen die Bordspannung etwas zu erhöhen um einen höheren Ladestrom zu erzeugen usw.

die grauen sind zumindest erstmal Dreistofflager und haben die weiche Tragschicht, es sind eigentlich die "besseren" Lager