vokuhila

86-2277 Sport und 86-2277SP1 unterscheiden sich nur in der Druckstufendämpfung (Bodenventil 1 Stufe höher) beide Dämpfer sind gleich lang bzw. kurz beide Dämpfer haben eine Reboundfeder mit 45mm Blockmaß zur "weichen" Begrenzung des Ausfederweges es spielt für die Tieferlegung keine Rolle, welchen Dämpfer von beiden man verbaut die Federvorspannung im ausgefederten Zustand ist bei beiden gleich für manche Federn reicht die Reboundfeder nicht aus um sie ausgefedert axialspielfrei zu halten, dann kommt ZUSÄTZLICH zur schon vorhandenen Reboundfeder nochmal z.B. die von Poohlpower genannte 30mm Hülse IM Dämpfer auf die Kolbenstange um den Ausfederweg zu begrenzen alternativ könnte man natürlich statt der 45mm Reboundfeder (und ggf. der zusätzlichen 30mm Hülse) eine lange Hülse als Festanschlag verbauen, dann ist eben ein harter Anschlag vorhanden, so wie bei den Dämpfern für 45mm Federbeine, wenn Poohlpower das nicht machen will, dann muss man es eben selber machen, wenns unbedingt sein muss (ist recht einfach) GEKÜRZT wird bei diesen KONI`s garnichts, das würde auch nicht funktionieren, weil man dann mit der zu kurzen Kolbenstange die Nachstellvorrichtung, die ja bei eingeschobener Kolbenstange bedient wird, nicht mehr erreichen könnte leider haben die seit einiger Zeit im Handel befindlichen 86-2277 eine recht lange Kolbenstange, die beim erreichen der Nachstellvorrichtung noch recht weit aus dem Dämpfer heraussteht, bei manchen Federn kann es in Kombination mit den kurzen M3 Anschlaggummis in Extremfällen zum Durchschlagen und damit der Beschädigung des Dämpfers kommen dagegen hilft leider die zusätzlich eingebaute Hülse nicht, hier muss wirklich die Kolbenstange am oberen Ende angepasst werden, dann entgeht man dieser Gefahr, haben wir schon mehrfach gemacht, besser gesagt machen müssen

das ist der pure Überlebensdrang, damit versuche ich mioch davor zu drücken, in die kalte Werkstatt zu gehen ... aber jetzt muss ich doch nochmal hin, der 3-Liter M52 will noch bisschen angefasst werden, Rumpf steht schon bis auf paar Kleinigkeiten Kopf hab ich vom heiss abdrücken zurück, zum Glück hat der nix, jetzt muss aber noch bisschen dran herumgeschnitzt werden

auf jeden Fall einen 2,7-er bauen wenn das nicht Frage kommt und es unbedingt ein 2,5-er bleiben soll und trotzdem was "optimiert" werden soll, würde ich folgendes tun : - leichtere Kurbelwelle (M50B25 oder M52B25) verbauen, Schrumpfring vorne ist nötig, aber sowas ist beschaffbar, alternativ aber deutlich teurer und aus meiner Sicht daher völlig sinnlos, ist das Erleichtern der M20B25 Welle, inkl. Wuchten sind da schnell 250 EUR versenkt, wobei das noch ein Freundschaftspreis wäre, eine M50/M52 Welle dagegen kostet um die 50 EUR - leichtere Pleuel vom M52B28 oder M54B30 verbauen oder neue 135mm Crackpleuel kaufen, sind garnicht soooo teuer, kosten derzeit wohl noch unter 200 EUR (der ganze Satz ! wohlgemerkt) und da sind neue Pleuelbuchsen drin, die Fussbohrung ist rund und Auswinkeln braucht man die auch nicht .... es sind sogar neue Pleuelschrauben drin - das Schwierigste wird beim Katmotor sein (falls es einer ist) die Verdichtung auf einen anständigen Wert rauf zu bekommen, ansonsten ist das ja alles für die Katz, da es ja ein 2,5-er bleiben soll, geht es mit erträglichem Aufwand nur mit Kolben von einem Katlosmodell - Kolbenringe würde ich die mit 3-teiligem Ölabstreifer raussuchen, die haben bisschen weniger Reibung und schmiegen sich meiner meinung nach besser an einen gelaufenen, meist doch nicht mehr so ganz runden und geraden Block an, sie halten vielleicht nicht ganz so lange den Ölverbrauch unten wie die mit Schlauchfeder, aber die ersten 100-150tkm sind die mindestens genauso gut, wenn nicht gar besser (ich meine besser) kleine Anmerkung : beim 2,7-er würde eine brauchbares Verdichtungsverhältnis auch mit Katkolben ganz automatisch entstehen, aber es soll ja ein 2,5-er bleiben, also ist der Hinweis wertlos ..... nur dass es eben mal erwähnt wurde - dann kann man noch die leichteren konisch ausgedrehten Kolbenbolzen aus den M43 oder M44 Kolben suchen oder eben die vom M20 konisch ausdrehen damit wäre am Block dann nicht mehr viel zu schinden, der Rest wäre dann Kopfarbeit und dazu gibts schon genug Themen und Bilder, da halte ich mich mal raus

ein e36 325i mit 192PS ist schon werksseitig mit 233km/h angegeben und gut gehende 325i rennen bei 238km/h in den Begrenzer die genannten 234km/h für einen 190PS Compact sind also nicht so weit hergeholt

gemach .... das muss erst noch etwas "reifen" ich denke noch über paar Dinge nach, bevor ich der Welle ans Fleisch gehe, ich will ja so wenig wie möglich wegnehmen erstmal müssen die Pleuel auf 139mm Länge und 21mm Bolzen geändert werden, mit ner exzentrischen Pleuelbuchse sollte das sehr gut gehen, war aber noch keine Zeit dafür über die Ansaugseite mach ich mir weniger Gedanken, der HARTGE Motor soll angeblich 190PS gehabt haben, und da war die DISA dran und sicher keine monströs scharfen Nockenwellen, darüber findet man aber nichts

in diesem Fall fackelt nichts ab, anstecken und muss laufen falls der Touring ABS hat und der 318is Motor aus einem nicht ABS Fahrzeug stammt, kann es sein, dass für die Funktion vom ABS noch ein Kabel im Motorkabelbaum nachgelegt werden muss

es gibt beim M30 drei verschiedene Ausführungen am vorderen Nockenwellenende die alte für den stehenden Zündverteiler der Vergaser bzw. Jetronic-Einspritzung dann gibts eine für die ganz ganz alte Motronicversion mit 20kV Zündanlage dann die neuere, am weitesten verbreitete für die Motronicversion mit 30kV Zündanlage man kann die älteren Varianten auf die letztere umbauen, ist eben etwas Gefummel, abdrehen, Gewinde schneiden, Passtiftbohrung setzen

die 323i Welle hat 76,8mm Hub es gab aber auch 323i Kurbelwellen, die aus einem 325i Rohling mit 75-er Einguss gemacht wurden und trotzdem 76,8mm Hub hatten also einfach mal Hub messen, wenn es unklar ist

[E30Quertreiber;1310087] Und so wie die Postings von Stefan lese , könnte der M42 ähnlich enden ! ich gebe regelmässig Telefonsupport, damit das nicht passiert aber viel mehr kann ich nicht tun, da sind zu viele km zwischen Hand auflegen ist nicht

Hauptproblem war wenig Kompression, weil die Ventile immer wieder mal krumm waren das Einstellen der Rollensportnocke ist nicht ganz so einfach, da muss schonmmal die Messuhr ran und ggf. 2 strarre Hydros, wenn man es richtig haben will ich hatte die NW auch und hatte die mit Uhren nach Ventilhub in OT eingestellt, unabhängig von der Stellung der Absteckflächen, die haben schon laut Ingo nicht immer ganz gestimmt funktioniert hat es bei mir, der 316i ging mit nem 4,10-er Diff vom 318i in den Begrenzer auf der Autobahn, zugegeben mit recht kleinem Raddurchmesser, es waren nur 195/50R15 drauf an der Rollensportnocke selbst kann es also nicht gelegen haben, denn es war ja die von mir

solange Du uns nicht die OBERE !!! Lagerschale zeigst, können wir nichts sagen, die untere Schale sieht fast immer gut aus, da ist ja auch kein Druck drauf bei der oberen könnte die Tragschicht durch sein, sieht man aber erst, wenn die raus ist Lagerzapfen messen ist sinnlos, vor allem solange die untere Schale so gut aussieht, da KANN der Zapfen garnichts abbekommen haben

das Problem beim Pleuellagerschaden ist die verzogene Kurbelwelle, selbst wenn der Zapfen noch zu gebrauchen ist, hat die Welle meiste einen Schlag weg, dadurch laufen dann die Hauptlager ein, die Welle müsste also wenigstens auf Schlag geprüft werden und ggf. gerichtet werden

[mrkus;1308797]Servus zusammen, wo bekomm ich denn ein Drehzahlsignal in Form einer Analogen Spannung? original kannst Du das nirgends abgreifen da musst Du Dir einen Wandler bauen (oder kaufen) LM2907 In welcher Form liegt es denn in diesem Motorstecker? da ist es ein Rechtecksignal 2 oder 3 oder 4 Impulse pro Motorumdrehung, je nach Zylinderanzahl Ist es da noch das Impulssignal von der HA? nein, das ist nicht das Impulssignal von der HA sondern das Drehzahlsignal vom Motor Danke und Gruß Markus

wenn Du am Schalter gebrückt hast und es geht nur Stufe 2 nicht, dann bleiben nur 2 Möglichkeiten Gebläsevorwiderstand ist auf Stufe 2 defekt, wobei der Widerstand selbst nicht unterbrochen sein kann, denn die Widerstände für Stufen 1 bis 3 sind nicht einzeln, sondern in Reihe geschaltet, wäre Stufe 2 unterbrochen, dann würde auch Stufe 1 nicht mehr funktionieren es kann also nur der Kontakt direkt am/im Gebläsewiderstand untebrochen sein oder das Kabel vom Schalter zum Vorwiderstand