vokuhila

ich fasse es für Spgigy extra nochmal zusammen der für knapp 100 EUR ist NICHT aus aluminisiertem Eisen, sondern unbeschichtet aus Edelstahl, Niro, Inox, VA oder wie immer man das nichtrostende nun nennen mag, auf jeden Fall ist das Metall blank der für die Hälfte ist aluminiumbeschichtetes Standardeisen, wobei ich sagen kann, auch dieser hält sich ziemlich tapfer wenns ums Rosten geht, denn ich hab den schon am Touring gehabt, nur ist der beim 318is Motor höllenlaut die Bilder in den Auktionen zeigen übrigens den Unterschied zwischen aluminisiert und unbeschichtetem Edelstahl (oder was auch immer da nun nicht rostet) sehr deutlich, der billige sieht aus wie mit Russenchrom besprüht, der teurere ist eben blank und sieht metallisch aus und ich schreib es nochmal : es ist ein Onlinekauf mit uneingeschränktem Rückgaberecht, wenn man also der Meinung ist, dass blankes Metall doch vielleicht einen unsichtbaren Aluüberzug hat (laut Scotty aus dem StarTrek gibts ja transparentes Aluminium ...) dann kann man den ja zurückgeben

ich hab den aus reiner Neugier und ggf. Bedarf auch probeweise geholt, man geht ja kein Risko ein beim Onlinekauf gibts ja Rückgaberecht das ist alles Edelstahl was man sieht, kein aluminisiertes Zeug, die wie Serie angeschrägten 60mm Endrohre sind auch Edelstahl, nur ein bisschen poliert, die sind zwar nur vorne verweisst könnten vielleicht hinten innen noch nen Schweisspunkt vertragen, falls sie anfangen zu klappern bzw. zu vibrieren ansonsten ist es vor allem ein ABSORBER mit durchgehenden Rohren, wie man es von den anderen (P) Dämpfern auch kennt, und DAS war der eigentliche Grund den mal zu kaufen, ich wollte wissen ob das so ist, die Rohrführung am Eingangsbereich deutet zwar darauf hin, aber genaues weiss man erst, wenn man es weiss ..... am Achsträger sind die Rohre auch nur minimal gequetscht und die Rohre sind auch wirklich 45mm und nicht knapp 43mm wie manchen Reflex-Eimern von Ferroz & Co. ich würde sagen das ist so in Ordnung, also ich schick den nicht zurück, man darf natürlich für die paar Kröten keine Alternative zu Eisenmann oder G-Power erwarten bei den mitgelieferten Haltebändern muss man aber beide Augen zudrücken und den Verbandskasten bereithalten, aber darum geht es ja eigentlich nicht, sondern um den Pott an sich und den find ich für das Geld schon in Ordnung

Der Zündwinkel spielt ja auch noch ne Rolle, sonst würde ein Klopfsensor ja auch keinen Sinn machen, da ja nicht die Verdichtung, sondern der Zündwinkel von der Elektronik geändert wird.

der eta hat eine so niedrige Verdichtung, den kann man garnicht auf SuperPlus abstimmen bestenfalls bekommt man die Zündwinkel so scharf, dass man Super tanken muss

kürzere Stabistangen (speziell vorne) sind ja schon technisch garnicht mehr möglich, die müssen eine gewisse Länge haben um den Winkelfehler durch die Stabibewegung ausgleichen zu können und die sind serienmässig eigentlich schon zu kurz, damit wird das untere Gummilager in der Koppelstange schon ziemlich verformt längere Stabistangen vorne wären eine echte Verbesserung, die müssen dann aber am Federbein angelenkt werden wie beim M3

also Leute : einen Pleuellagerschden der auf der Autobahn passiert, den kann man in 99% der Fälle nicht so einfach durch tauschen der Lagerschalen wieder beheben dazu sind die Öltemperturen und Drehzahlen zu hoch, das frisst sofort die KW und das Pleuelauge an, wenn die Schale mitdreht bei Pleuellagerschäden, die im Alltagsbetrieb ohne Autobahnfahrt schleichend auftreten, ist die Chance auf eine Reparatur durch einfachen Austausch der Lagerschalen manchmal möglich, aber auch nicht immer entscheidend ist die richtige Beurteilung der Schäden, das setzt etwas Erfahrung voraus, ansonsten endet es es wie hier beschrieben

[1DNC323;1141416]Hallo e30 Freunde! Bevor ich meinen eigenen Thread starte, dachte ich, ich frag euch erstmal, ob ihr mir weiterhelfen koennt! Auch ich fahre einen M10, Bj. 86. Bei kaltem Zustand laeuft der Motor sehr unruhig. Geht dabei auch meistens aus, sobald ich die Klimaanlage an hab. Wenn ich losfahre, nimmt er dann ab 3000 touren kein gas mehr an, nur wenn ich auskupple und vollgas gebe, dreht er nach etwas zoegern wieder hoch. das ganze ist dann aber nach 3 minuten auch vorbei und er faehrt sich ganz normal. es ist aber sehr nervig. probier das mal im abgezogener Lambdasonde, wenn es dann funktioniert, weisst Du was zu tun ist Dazu kommt, dass er in kaltem Zustand niedriger im Leerlauf dreht als im warmen. Kann von daher den Leerlauf nicht optimal einstellen, da er entweder ausgeht oder zu hoch dreht. Weiss nicht, ob das jetzt ein anderes Problem ist, oder ob es mit dem oben genannten zusammenhaengt! da solltest Du mal den elektrisch betriebenen Kaltlaufsteller prüfen und falls er noch "lebt" ggf. etwas nachstellen um kalt etwas mehr Leerlaufdrehzahl zu bekommen Das ganze ist mit Worten manchmal schwer zu beschreiben. Falls notwendig, koennte ich ein kurzes Video machen und hochladen. Fuer Ratschlaege waere ich sehr dankbar! mfg Jan

die Lagerböcke sind auch richtig herum eingebaut ? die Arretiernasen müssen alle auf der gleichen Seite wie im Block sein, also auslasseitig zum Axialspiel : 1. hat die Welle axial Spiel wenn kein Lagerbock drauf ist ? 2. hat der untere Lagerbock mit Axiallager Spiel wenn er auf die ausgebaute Welle gesteckt wird ? ja ? dann ist der untere Lagerbock mit Axiallager beim Einbau in Längsrichtung nicht genau ausgerichtet

[TobiKowi;1161363]Der Prüfer sagte: Bei ABS ist Mischbereifung generell nicht möglich. Das hat auch nichts mit dem Abrollumfang zu tun, sondern... April April der gute Mann hat den falschen Beruf Mischbereifung bei ABS gibts bei BMW serienmässig mal beim e36 schauen .... da kann man wahlweise auch Radsätze mit Mischbereifung haben bzw. sie sind schon serienmässig verbaut, da sind bei den Reifengrößen fast 0,9% Abweichung im Abrollumfang vorhanden Dann hat er mir irgendwas erklärt von wegen da wäre ja ein Schleifring und und und... und deswegen ginge das nicht mit Mischbereifung. aha ein Schleifring ... ich glaub Du hast einen echten Tüv-Kasper erwischt Ich habe mich jetzt für 215/40 rundum entschieden, aber auch aus dem Grund dann mal die Reifen von vorne nach hinten tauschen zu könne und ich vorne und hinten die gleiche Flankenhöhe haben wollte die gleiche Flankenhöhe haben auch 205/45 und 225/40 die "Höhe" bezieht sich prozentual auf die Breite 205mm Breite x 45% Querschnitt sind rund 92mm Flankenhöhe 225mm Breite x 40% Querschnitt sind rund 90mm Flankenhöhe und mir 205er auf einer 7,5J-Felge nicht gefallen (die stehen ja total steil). der 215-er wird aber auf der 7,5" Felge noch steiler stehen, denn der ist breiter für schräge (nicht steile) Flanken brauchst Du eine breitere Felge oder einen schmaleren Reifen

205/45 und 225/40 haben nur rund 0,7% Unterschied im Abrollumfang, diese Kombination ist zu bevorzugen, wenn die Felgenbreite bis zu max. 1" Unterschied hat 195/45 und 225/40 haben auch rund 0,7% Unterschied im Abrollumfang, diese Kombination ist zu bevorzugen, wenn die Felgenbreite 1,5" unterschiedlich ist, wie im Fall von 7,5" und 9" beides ist ABS tauglich, denn dieser 0,7% Unterschied im Abrollumfang kommt schon bei 2,3mm Unterschied in der Profilhöhe zustande und mit so geringfügig unterschiedlich abgefahrenen Reifen darf man ein ABS Auto ja schliesslich auch bewegen, man bekommt sogar Tüv drauf wenn 5mm Unterschied in der Profilhöhe vorhanden sind, also dann 1,5% Abweichung vorhanden ist entweder können die Prüfer nicht rechnen oder sie wollen nicht Dir bleibt nur eins : fordere eine Reifenfreigabe vom Reifenhersteller an, dazu gibst Du die Daten vom Fzg. ein, Felgengröße, Achslasten, v-max. ABS ggf. Sturzwerte usw. dann hast Du ein Dokument um es dem unfähigen Prüfer unter die Nase zu halten

[iS_Simon;1161093]das macht mich echt fertig... dachte nicht das so n hexenwerk ist... ist es doch nicht also erstmal aufmachen und nachschauen... genau so, aufmachen, nachsehen und dann die nötigen Teile besorgen ist es dringend nötig des lagerspiel zu messen oder einfach originallager rein und fertig??? kauf Dir Zubehörlager in der passenden Schleifstufe, höchstwahrscheinlich wirst Du Nullmaß also STD brauchen, kannst Du leicht rausfinden wenn der Motor offen ist (alte Teilenummern oder Lagerzapfen messen)

beim 6-Zylinder sind auch oft die Hauptlager austauschreif, aber man muss das etwas differenzieren alte M20 Motorblöcke bis etwa 3/88 haben noch die alten HL mit umlaufender Ölnut hier werden die Pleuellager auf der ganzen Kurbelwellenumdrehung mit Öl versorgt und halten vergleichsweise länger anders gesagt: es gibt da vergleichsweise wenig Pleuellagerschäden, man findet nur selten einen alten Motor mit austauschreifen Pleuellagern oder gar mit Pleuellagerschaden dafür sind die Hauptlager wegen der weichen und dünnen Tragschicht und der flächenreduzierenden Ölnut im druckbelasteten unteren Lager eher fertig, kann also gut sein (und das sehe ich oft) dass man bei solchen Motoren top Pleuellager vorfindet und fertige Hauptlager und warum schreien nun alle immer PL-tauschen ? die Erklärung folgt jetzt bei den M20 Motorblöcken ab 3/88 sind die neueren Hauptlager verbaut, bei denen die Ölnut nur in der oberen Schale vorhanden ist die Hauptlager sind durch die größere Fläche im unteren Lager und die härtere (im Hinblick auf das Partikelaufnahmevermögen schlechtere) dickere Beschichtung verschleissfester, bei diesen Motoren sieht man öfters schlechte Pleuellager und im Gegensatz dazu noch sehr gute Hauptlager die Pleuellager werden hier bei Verwendung einer Benzinerkurbelwelle (ohne Querbohrung im Hauptlagerzapfen) schlechter mit Öl versorgt, weil die Ölzufuhr für die halbe Umdrehung unterbrochen wird, was zu frühzeitigem Verschleiss und daraus folgend häufigeren Pleuellagerschäden führt Ausnahme : bei Verwendung einer Dieselwelle in so einem Motorblock liegt der Öldruck auf Grund der Querbohrung im Hauptlagerzapfen aber trotzdem über die volle Umdrehung an den Pleuellagern an, man erreicht damit etwa den gleichen Effekt für Ölversorgung der Pleuellager wie bei den Hauptlagern mit umlaufender Nut aber eben in Verbindung mit dem Vorteil der besseren Tagfähigkeit der vollflächigen unteren Hauptlagerschalen Ölpumpe: da gibts keinen Tip, bevor man die angeschaut hat ist nichts zu sagen, aber meist ist das Gehäuse schlechter als die Zahnräder Beispiel: hab etwa 20 Pumpen zerlegt, aus den Teilen konnte man dann etwa 5 sehr gute und 5 brauchbare zusamenbauen, der Rest war Schrott

es ist April da ist alles sehr wechselhaft

bau um Himmels Willen bitte eine große flache Scheibe unter das Lager, sonst ist das Lager schneller kaputt als Du es für möglich hältst Du kannst einfach die alte Scheibe aus der Plastestaubschutzkappe dafür nehmen die Kraft darf NICHT über die Hülse in das Gummilager eingeleitet werden, sondern sie MUSS über die Fläche auf das Gummilager wirken, oben UND unten

[Pit-der Mohr;1159209]".............7,5x16 mit 215/40 und 9x16 mit 245/35" ...Viel Erfolg bei der Suche danach (es gibt die Reifengröße, ist aber genauso gängig wie 195/70-13) derzeit baut nur 1 Hersteller (TOYO) diese Größe, aber besser als nichts und der Radhausanpassung... da gibts nicht viel anzupassen, ich hab den schon montiert gesehen das ist ein echter Hungerhaken, wie fast alle TOYO`s mit dem T1-R Profil das ist kaum mehr als ein breit ausfallender 225-er (Beispiel Fulda) der 245-er füllt aber die 9" Felge im Gegensatz zum 215/40 vernünftig aus @Vokohila : ...mir ist wiederholt aufgefallen, das du dich immer genau dann meldest, wenn ich zuvor versucht habe zu helfen. Zufall oder stehe ich auf deiner Feindliste ? das kannst Du getrost unter Zufall verbuchen, wir schreiben scheinbar zu den gleichen Themen und : ich habe keine Feindliste aber : ich bin ein unverbesserliches ******och Ich würde es nie wagen, dir dein Fachwissen auch nur Ansatzweise abzusprechen, aber manche Vorschläge finde ich merkwürdig. was ist daran merkwürdig, wenn der Unterschied der Reifenbreite im Verhältnis gesehen möglichst nahe an den Unterschied der Felgenbreite heranreicht, um eben die Flankenstellung möglichst gleich zu haben ? wenn man dann noch im "ABS-Fenster" beim Abrollumfang bleibt, geht es sogar auf ABS Fahrzeugen bei recht schmalen Felgen und fast senkrechten Flanken kann man über einiges hinwegsehen, weil es da nicht so auffällt, da ist oft sogar auf gleicher Felgenbreite eine Mischbereifung optisch völlig in Ordnung kommt aber eine 9" Felge ins Spiel, dann stehen die Flanken zumindest auf dieser Felge nunmal recht schräg, weil es die dafür passenden Reifenbreiten nicht anders ergeben Deine Kombinationen habe ich noch nie in irgendeinem Gutachten gelesen die 195/45 sind scheinbar nicht so beliebt, obwohl grade die mittlerweile mit höherem Lastindex zu haben sind als die 205/45 (Kombination 3 eventuell als Alternative, die aber keiner wählt). wieso wählt die keiner ? weil sie die eigentlich einzig richtige für 7,5/9x16 ist ? in 17" ist die Kombination 215/40 und 245/35 absolut gängig und wird gern genommen Sorry, aber das brannte mir unter den Nägeln. na dann wünsch ich Dir dass der Schmerz nun nachgelassen hat Nichts für ungut. Gruß, Pit

die 9" wird schon drunter passen wenns dafür nur ein Festigkeitsgutachten gibt, dann wird es ne Einzelabnahme nach §21 ist bisschen aufwändiger und kostet was mehr, aber ist meist ohnehin nötig, wenn noch andere Fahrwerkskomponenten von der Serie abweichen, dann gelten nämlich die meisten Teilegutachten nicht mehr und es muss alles in Verbindung geprüft werden, was dann eben die §21 erforderlich macht

bei 7,5 und 9x16 ist die Differenz der Felgenbreite 3,8cm wenn die Flanken der Reifen halbwegs gleich stehen sollen, dann müsste der hintere Reifen eben diese 3,8cm breiter sein 3,8cm breitere Reifen für hinten bekommt man zwar nicht, aber 3cm mehr sind schon recht nahe dran ABS Tauglichkeit ist auch ein Punkt der zu beachten wäre, der Abrollumfang sollte ziemlich genau zusammen passen folgendes wäre mit ABS tauglichen Abrollumfängen im Hinblick auf die Reifenverfügbarkeit und die gängigen e30 Raddurchmesser zu realisieren 7,5x16 mit 195/50 und 9x16 mit 225/45 7,5x16 mit 195/45 und 9x16 mit 225/40 7,5x16 mit 215/40 und 9x16 mit 245/35 alles andere, also im schlimmsten Fall gleiche Reifen vorne und hinten, oder nur 1cm bzw. 2cm Unterschied in der Reifenbreite ist bei dieser Felgenkombination optisch nicht optimal passend

[Leutnant_Powell;1158515]sitzt beim 320d der motor nicht ziemlich weit hinten und deshalb der Ölsumpf hinter der Achse? so isses dann müsste ja die wanne geändert werden da wo die Wanne geändert werden müsste, steht aber das Ausgleichswellengehäuse IN der Wanne jetzt könnte man ja sagen, die Ausgleichswellen braucht man nicht, kann man auch weglassen, ist soweit schon denkbar, nur ist leider die Ölpumpe im Ausgleichswellengehäuse integriert, diese Aktion fällt also aus es gibt den M47 allerdings im 318d auch ohne Ausgleichswellen, da ist die Ölpumpe separat und vorne über Kette angetrieben, da müsste man zumindest diesen Motorblock verwenden, wenn man den Ölsumpf vorne haben will / muss

für die MIM 1900 ist die 284mm Bremse schon zu gebrauchen, aber eben nicht einfach so in der Standardausführung die e36 Sättel müssen dafür speziell bearbeitet werden, weil sie sonst mit dem typischen Buckel im innen stark eingezogenen Felgenbett der MIM`s schleifen auch vorne zu den Speichen hin müssen die Sättel etwas Material lassen selbst die Sattelträger müssen, wenn es nicht grade die ganz seltenen 413-er sind, noch nach vorne zu den Speichen hin paar Federn lassen wenn die geforderten 3mm Platz zur Felge auch bei neuen Belägen noch da sein sollen, sind 2-3mm Distanzscheiben ganz hilfreich, ansonsten wird das ziemlich knapp Gewichte kleben ist dann das nächste Thema, da muss man auch bisschen mehr Aufwand treiben wenn man die Gewichte nicht vorne im Felgenbett haben will ich habe schon einige 284mm für die MIM`s bzw. fast gleich aufgebauten RH`s angepasst

die ix Tandem BKV`s haben die diagonale Befestigung für den HBZ, da wird die Auswahl für einen HBZ mit 2 getrennten Ausgängen für den vorderen Kreis schon bisschen schwierig besorg Dir doch einfach ein T-Stück, so wie es an der Hinterachse verbaut ist, es ist doch egal ob der HBZ selbst mit 2 Ausgängen am gleichen Zylinder (!) als Verteiler dient oder ob der Verteiler separat als T-Stück danach kommt, beim ABS Auto wird auch erst im ABS verteilt, bis dahin geht nur eine Leitung für vorne

der 3-Liter hat ja auch keine Ausgleichswellen in der Wanne beim 2-Liter stören die schon, muss man sich was einfallen lassen (Achsträger und Stabi ändern)

da ist es immer bisschen ölig, nur wenn es richtig saut solltest Du mal genauer forschen ist aber egal, DK musst Du ja ohnehin tauschen, oder zumindest das was da unten dran ist denn der e36 hat ein DK-Poti dran und der e30 nur nen DK-Schalter

[GISI51;1156695]Hab wie schon oben steht das m20 Schwungrad an meine m50 gebaut. Folgende Teile wurden verwendet Schwungrad e30 323 das ca. 6 kg Schwere Kupplung e30 m 3 Ausrücker von e21 323 (30mm lange) Anlasser e30 m20 Motor M50 mit Getrag Getriebe Hab jetzt das Problem, das der Anlasser dreht aber nicht greift, Teile wurden vor dem Einbau alle getestet. Hat einer ne Idee was es sein könnte da muss was defekt sein oder anderweitig versaut worden sein, normal funktioniert das so

3. gang rein und beim Anfahren mit bisschen mehr Gas die Kupplung paar mal "schleifen" lassen, aber nicht voll verheizen, dann ist erstmal Ruhe, bis zum nächsten Mal, der Effekt kann einige Wochen anhalten, das kann man so lange machen bis man mit ner neuen Kupplung mal dran ist

bau am besten alles, was sich an der an der linken Seite vom Motor befindet, vom e30 dran Motorkabelbaum, Steuerteil, Fühler für Wassertemperaturanzeige, Ansaugbrücke komplett mit Drosselklappe und Einspritzventilen, Motorhalter usw. rechts am Motor kannste alles bis auf Motorhalter so lassen