vokuhila

das Schlimmste am m30 (und m10, m88, s14, s38) sind die Blockrisse von den Kopfschraubengewinden in den Wasserkanal, leider ein sehr häufiger Schaden der das Ding in den Schrott katapultiert

eben, der Motorenmann verlangt sicher keine Unsummen für paar Lagerschalen die er selber bestellen und einbauen soll

Variante 2 leidet unter zu niedriger Verdichtung, das ist Gift für eine scharfe Nockenwelle .... noch dazu eine 288° ! ..... ich hätte schon bei 272° abgewunken, aber 288° ? die 0,3mm planen bringen da noch lange nicht den erforderlichen Effekt, für mehr ist aber kein Platz Variante 2 ist und bleibt eine Luftpumpe mit immernoch deutlich unter 9:1 Verdichtungsverhältnis Ventiltaschen in die ollen eta Kolben machen ist deswegen auch vertane Liebesmühe

das Chromatieren selbst ist preislich durch nichts zu unterbieten, aber die Vorarbeit ist dafür etwas aufwändiger

wenn es Alusättel sind, kann man die eloxieren, aber eben nur wenn es Alusättel sind wenn die Sättel aus Gusseisen sind, kann man sie galvanisch verzinken und ggf. gelb chromatieren sieht eben dann wie ab Werk aus, also so wie es früher mal war, goldgelb mit teilweise leichtem Blaustich wenn es mal so richtig schön klappt, sieht dann schon gut aus

anhand der Teilnummern auf den Schalen ist es leicht herauszufinden um welche Schleifstufe es sich handelt oder Nachmessen: das geht bei eingebauter Kurbelwelle nur an den Pleuellagern gut, an die Hauptlagerzapfen kommt man nicht so gut ran, mit dem richtigen Messwerkzeug geht aber auch das die Schleifstufen sind jeweils in 0,25mm Schritten gestuft, so genau kann man das mit einem guten Messchieber schon bestimmen also : ausbauen und nachsehen oder nachmesen und dann bestellen

ich denk mal die Adapter sind jetzt richtig herum verbaut

wenn Du schon selber weisst wie es eigentlich gemacht werden sollte, wieso gehst Du dann zu so einem Kasper der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat ? mach es selber ! nimm Dir ne Wasserwaage, stell den Sturz ein, bevor Du irgendwas anderes machst !!! nimm paar Meter Faden und 4 Unterstellböcke und stell die Spur ein grade bei einem Auto mit Achsumbau wo nur Du weisst was Du mal haben willst, wo es also keine Werte gibt, die werksseitig vorgegeben sind .... ich war noch NIE auf so nem dämlichen Achsmesstand und hab mich für Geld veralbern lassen, das soll nicht bedeuten, dass es nicht Leute gibt die mit einem Achsmesstand umgehen können, aber es sind eben die meisten die es NICHT können und trotzdem damit arbeiten (dürfen ... sollen) Es ist wie immer : machs Dir selbst .... besser gehts nicht

und was ist daran so unverständlich ? hast Du einen 325ix ? ja ? dann nimm das Gelenk mit M14x1,5 hast Du keinen 325ix ? dann nimm dann das Gelenk mit M12x1,5

für eine neue Nockenwelle, noch dazu wenn es eine Scharfe ist, würde ich diese ziemlich fertigen Hebel nicht mehr verwenden für einen Gurkenmotor der nur wieder laufen und möglichst nix kosten soll, kann man sie zur Not nochmal bisschen schleifen

scheinbar zahlt der erste Käufer dann erstmal das Werkzeug wer macht den Anfang ?

man weiss doch wie das gemacht wird .... ich geh mal nicht näher drauf ein

..hack ruhig auf mir rum das mit dem Hilfsmotor war nicht auf Dich bezogen, sondern aus meiner Sicht auf mein Auto bezogen

doch doch, der ALPINA kommt schon noch dran, aber nicht an den (fast ) unfrisierten ATNG "Hilfsmotor" der erstmal schnell ins Cabrio reinmuss damit es endlich mal fährt

ich hol das Thema mal wieder an Tageslicht die M30 Fächer gabs ja vor paar Tagen in der Bucht für 280 EUR inkl. Versand, viel überlegen ist da nicht, also mal paar kommen lassen, viel billiger werden die nicht, dachte ich mir der Witz dabei ist, das Ding kommt mit Gutachten für M30 Motoren in fast allen Modellen ich sag mal so, so schlecht passt der garnicht, das Problem ist das Rohr vom 5. Zylinder, was weit nach unten geht, die hinteren beiden Rohre hätten besser getauscht sein sollen, dann wäre es einfacher und die wären dann auch eher gleich lang was so wie es ist nicht der Fall ist, aber egal eigentlich müsste man die beiden hinteren Rohre ja tauschen (umschweissen) aber das ist mir das Geaffe doch zu groß, also versuch ich mal einen Motorhalter für den originalen Zustand, wird knapp aber müsste klappen ganz vornweg : es geht nur mit einem sehr flachen Gummilager und auch nur wenn der Motor weit nach hinten kommt und nicht zu tief (z.B. umgeschweisste Wanne) eingebaut werden soll, zumindest wenn man auf dem originalen Punkt am Achsträger aufsetzen will, der Fussraum muss auch etwas verformt werden, denk ich mal ich hab zwar hauptsächlich Motorposition 4 angepeilt, aber evtl. ist es auch noch in 3 zu schaffen im Laufe der Woche gibts dann vielleicht auch paar Bilder, falls es passend hinzukriegen ist, im Moment bin ich noch am rumdoktern wie es am einfachsten zu lösen ist

ich fasse es für Spgigy extra nochmal zusammen der für knapp 100 EUR ist NICHT aus aluminisiertem Eisen, sondern unbeschichtet aus Edelstahl, Niro, Inox, VA oder wie immer man das nichtrostende nun nennen mag, auf jeden Fall ist das Metall blank der für die Hälfte ist aluminiumbeschichtetes Standardeisen, wobei ich sagen kann, auch dieser hält sich ziemlich tapfer wenns ums Rosten geht, denn ich hab den schon am Touring gehabt, nur ist der beim 318is Motor höllenlaut die Bilder in den Auktionen zeigen übrigens den Unterschied zwischen aluminisiert und unbeschichtetem Edelstahl (oder was auch immer da nun nicht rostet) sehr deutlich, der billige sieht aus wie mit Russenchrom besprüht, der teurere ist eben blank und sieht metallisch aus und ich schreib es nochmal : es ist ein Onlinekauf mit uneingeschränktem Rückgaberecht, wenn man also der Meinung ist, dass blankes Metall doch vielleicht einen unsichtbaren Aluüberzug hat (laut Scotty aus dem StarTrek gibts ja transparentes Aluminium ...) dann kann man den ja zurückgeben

ich hab den aus reiner Neugier und ggf. Bedarf auch probeweise geholt, man geht ja kein Risko ein beim Onlinekauf gibts ja Rückgaberecht das ist alles Edelstahl was man sieht, kein aluminisiertes Zeug, die wie Serie angeschrägten 60mm Endrohre sind auch Edelstahl, nur ein bisschen poliert, die sind zwar nur vorne verweisst könnten vielleicht hinten innen noch nen Schweisspunkt vertragen, falls sie anfangen zu klappern bzw. zu vibrieren ansonsten ist es vor allem ein ABSORBER mit durchgehenden Rohren, wie man es von den anderen (P) Dämpfern auch kennt, und DAS war der eigentliche Grund den mal zu kaufen, ich wollte wissen ob das so ist, die Rohrführung am Eingangsbereich deutet zwar darauf hin, aber genaues weiss man erst, wenn man es weiss ..... am Achsträger sind die Rohre auch nur minimal gequetscht und die Rohre sind auch wirklich 45mm und nicht knapp 43mm wie manchen Reflex-Eimern von Ferroz & Co. ich würde sagen das ist so in Ordnung, also ich schick den nicht zurück, man darf natürlich für die paar Kröten keine Alternative zu Eisenmann oder G-Power erwarten bei den mitgelieferten Haltebändern muss man aber beide Augen zudrücken und den Verbandskasten bereithalten, aber darum geht es ja eigentlich nicht, sondern um den Pott an sich und den find ich für das Geld schon in Ordnung

Der Zündwinkel spielt ja auch noch ne Rolle, sonst würde ein Klopfsensor ja auch keinen Sinn machen, da ja nicht die Verdichtung, sondern der Zündwinkel von der Elektronik geändert wird.

der eta hat eine so niedrige Verdichtung, den kann man garnicht auf SuperPlus abstimmen bestenfalls bekommt man die Zündwinkel so scharf, dass man Super tanken muss

kürzere Stabistangen (speziell vorne) sind ja schon technisch garnicht mehr möglich, die müssen eine gewisse Länge haben um den Winkelfehler durch die Stabibewegung ausgleichen zu können und die sind serienmässig eigentlich schon zu kurz, damit wird das untere Gummilager in der Koppelstange schon ziemlich verformt längere Stabistangen vorne wären eine echte Verbesserung, die müssen dann aber am Federbein angelenkt werden wie beim M3

also Leute : einen Pleuellagerschden der auf der Autobahn passiert, den kann man in 99% der Fälle nicht so einfach durch tauschen der Lagerschalen wieder beheben dazu sind die Öltemperturen und Drehzahlen zu hoch, das frisst sofort die KW und das Pleuelauge an, wenn die Schale mitdreht bei Pleuellagerschäden, die im Alltagsbetrieb ohne Autobahnfahrt schleichend auftreten, ist die Chance auf eine Reparatur durch einfachen Austausch der Lagerschalen manchmal möglich, aber auch nicht immer entscheidend ist die richtige Beurteilung der Schäden, das setzt etwas Erfahrung voraus, ansonsten endet es es wie hier beschrieben

[1DNC323;1141416]Hallo e30 Freunde! Bevor ich meinen eigenen Thread starte, dachte ich, ich frag euch erstmal, ob ihr mir weiterhelfen koennt! Auch ich fahre einen M10, Bj. 86. Bei kaltem Zustand laeuft der Motor sehr unruhig. Geht dabei auch meistens aus, sobald ich die Klimaanlage an hab. Wenn ich losfahre, nimmt er dann ab 3000 touren kein gas mehr an, nur wenn ich auskupple und vollgas gebe, dreht er nach etwas zoegern wieder hoch. das ganze ist dann aber nach 3 minuten auch vorbei und er faehrt sich ganz normal. es ist aber sehr nervig. probier das mal im abgezogener Lambdasonde, wenn es dann funktioniert, weisst Du was zu tun ist Dazu kommt, dass er in kaltem Zustand niedriger im Leerlauf dreht als im warmen. Kann von daher den Leerlauf nicht optimal einstellen, da er entweder ausgeht oder zu hoch dreht. Weiss nicht, ob das jetzt ein anderes Problem ist, oder ob es mit dem oben genannten zusammenhaengt! da solltest Du mal den elektrisch betriebenen Kaltlaufsteller prüfen und falls er noch "lebt" ggf. etwas nachstellen um kalt etwas mehr Leerlaufdrehzahl zu bekommen Das ganze ist mit Worten manchmal schwer zu beschreiben. Falls notwendig, koennte ich ein kurzes Video machen und hochladen. Fuer Ratschlaege waere ich sehr dankbar! mfg Jan

die Lagerböcke sind auch richtig herum eingebaut ? die Arretiernasen müssen alle auf der gleichen Seite wie im Block sein, also auslasseitig zum Axialspiel : 1. hat die Welle axial Spiel wenn kein Lagerbock drauf ist ? 2. hat der untere Lagerbock mit Axiallager Spiel wenn er auf die ausgebaute Welle gesteckt wird ? ja ? dann ist der untere Lagerbock mit Axiallager beim Einbau in Längsrichtung nicht genau ausgerichtet

[TobiKowi;1161363]Der Prüfer sagte: Bei ABS ist Mischbereifung generell nicht möglich. Das hat auch nichts mit dem Abrollumfang zu tun, sondern... April April der gute Mann hat den falschen Beruf Mischbereifung bei ABS gibts bei BMW serienmässig mal beim e36 schauen .... da kann man wahlweise auch Radsätze mit Mischbereifung haben bzw. sie sind schon serienmässig verbaut, da sind bei den Reifengrößen fast 0,9% Abweichung im Abrollumfang vorhanden Dann hat er mir irgendwas erklärt von wegen da wäre ja ein Schleifring und und und... und deswegen ginge das nicht mit Mischbereifung. aha ein Schleifring ... ich glaub Du hast einen echten Tüv-Kasper erwischt Ich habe mich jetzt für 215/40 rundum entschieden, aber auch aus dem Grund dann mal die Reifen von vorne nach hinten tauschen zu könne und ich vorne und hinten die gleiche Flankenhöhe haben wollte die gleiche Flankenhöhe haben auch 205/45 und 225/40 die "Höhe" bezieht sich prozentual auf die Breite 205mm Breite x 45% Querschnitt sind rund 92mm Flankenhöhe 225mm Breite x 40% Querschnitt sind rund 90mm Flankenhöhe und mir 205er auf einer 7,5J-Felge nicht gefallen (die stehen ja total steil). der 215-er wird aber auf der 7,5" Felge noch steiler stehen, denn der ist breiter für schräge (nicht steile) Flanken brauchst Du eine breitere Felge oder einen schmaleren Reifen

205/45 und 225/40 haben nur rund 0,7% Unterschied im Abrollumfang, diese Kombination ist zu bevorzugen, wenn die Felgenbreite bis zu max. 1" Unterschied hat 195/45 und 225/40 haben auch rund 0,7% Unterschied im Abrollumfang, diese Kombination ist zu bevorzugen, wenn die Felgenbreite 1,5" unterschiedlich ist, wie im Fall von 7,5" und 9" beides ist ABS tauglich, denn dieser 0,7% Unterschied im Abrollumfang kommt schon bei 2,3mm Unterschied in der Profilhöhe zustande und mit so geringfügig unterschiedlich abgefahrenen Reifen darf man ein ABS Auto ja schliesslich auch bewegen, man bekommt sogar Tüv drauf wenn 5mm Unterschied in der Profilhöhe vorhanden sind, also dann 1,5% Abweichung vorhanden ist entweder können die Prüfer nicht rechnen oder sie wollen nicht Dir bleibt nur eins : fordere eine Reifenfreigabe vom Reifenhersteller an, dazu gibst Du die Daten vom Fzg. ein, Felgengröße, Achslasten, v-max. ABS ggf. Sturzwerte usw. dann hast Du ein Dokument um es dem unfähigen Prüfer unter die Nase zu halten