vokuhila

beim e34 usw. mag das stimmen, aber beim e30 ist eben nicht so

einen Plastikstutzen würde ich zwar nicht unbedingt einkleben, wobei das natürlich auf einen Versuch ankäme, könnte schon funktionieren, aber es gibt die ja auch auch aus Messing und Alu

es gibt viele Epoxy-Kleber die schnell aushärten, bei Wärme schnell wieder "weich" werden usw. der UHU endfest 300 ist aber was sehr solides, der ist sehr fest, wenn man den mit 180° C nachhärtet, erreicht er die maximale Festigkeit, was man natürlich bei einem Zylinderkopf nicht unbedingt machen sollte .... und auch nicht machen muss, so ein Wasserstutzen ist ja kaum belastet, das bisschen Kraft was durch den Wasserdruck dort ensteht, ist ein Witz alles was ich damit eingeklebt habe, ist drin geblieben, gute Vorarbeit und richtige Anwendung vorausgesetzt bei den Wassertemperturen um die 100° C macht der noch keine Probleme so ab 200° C würde ich den dann nicht mehr verwenden

[Herculesfreak5;1235157] .... das Diff. ist halt um einiges kleiner, sodass womöglich die Ölströmgeschwindigkeit an den Schrauben ziemlich hoch sein könnte und der Magnet das evtl. nicht aushält und abreißt .....QUOTE]

ich würde da nur ausbohren und passende Metallstutzen suchen, für den großen z.B. gekürzte Verbinder aus dem Zubehör für Standheizungen oder ein Stück Aluohr vom e30 Heizungskasten absägen die Stutzen würde ich einfach nur mit "UHU plus endfest 300" einkleben Gewinde, O-Ringe, Flächen fräsen usw. kann man sich schenken, das ist in dem Fall unnötige Arbeit

ach solche nackten Gläser hast DU na dann muss doppelseitiges Schaumstoffklebeband benutzt werden, das gibts extra für Spiegelgäser, das "neue" Glas wird damit auf das alte geklebt, normalerweise sind diese Klebepads mit dabei, aber bei ebay scheinbar nicht Spiegelheizung kannste dann natürlich vergessen, wenn die weiterhin noch so ein bisschen funktionieren soll, muss das Glas vollflächig mit Scheibenkleber aufgeklebt werden

IX ist rund 10mm "länger" als M3 IX braucht also eine Bremsscheibe mit rund 10mm mehr Topfhöhe als der M3

im e32 ist aber der "alte" Block auch bei frühen Katmodellen nicht mal so selten zu finden, könnte schon klappen

....am Tachogeber ist ein Kabel Masse, das kann man anzapfen und mit Ringöse an einer der M6 Schrauben vom Tachogeber legen

das musst Du immer im Einzelfall ausprobieren, da spielen viele andere Dinge eine Rolle, Reifenbreiten, Sturzwerte, Achlastverteilung, was bei einem Auto super passt, kann an einem anderen nicht gut sein das nennt sich Fahrwerksabstimmung, also fahren, merken was nicht passt und gezielt in die richtige Richtung ändern bis das Ergebnis zufriedenstellt

[bMWilli;1232480]gert, ich hab jetzt ziemlich genau, mit den "längeren" e46 pendelstützen 90-91° winkel pendelstütze-stabiarm. etwa so komme ich beim Cabrio auch raus, deshalb wollte ich die e46 Dinger ja nehmen mit den 240mm langen warens ca. 95°. dazu kommt noch, das der stabi(arm) jetzt auch wirklich waagerecht ist. also das sieht jetzt schonmal wirklich gut aus. musst nur aufpassen, dass bei voll ausgefedert der Stabi nicht an den Querlenker kommt, sollte aber so gehen, bei dem Dämpferumbau hast Du ja nicht mehr soviel Ausfederweg wenn der m3 stabi jetzt auch nur 1cm länger ist, komm ich ungefähr nur noch auf ca. 86°. das wäre ja wieder suboptimal(?!) es ist nicht der Winkel an sich, der das verschlechtert, darauf kommt es eigentlich nicht an, aber bei 90° ist der untere Punkt der Stabistütze am weitesten "vorn" und die Richtung der Krafteinleitung ist damit besser der optimale Punkt der Krafteinleitung mit Null Lenkeinfluss wäre oben wie unten in der Achse von unterem Traggelenk zum Mittelpunkt Domlager und wenn man das schon nicht ganz erreichen kann, dann sollte die Richtung der Krafteinleitung möglichst nahe an dieser Achse sein den oberen Punkt kannst Du jetzt, mit angeschweissten Haltern nicht mehr ändern, die Richtung würdest Du mit dem M3 Stabi noch etwas besser "treffen" aber das wird eher nicht so spürbar sein deshalb würde ich sagen, bau doch mal nen 18,5-er Standardstabi oder einen 20mm M-Dreck vom e30 ein, dann bleibt es so wie es jetzt ist, wenn Du einen M3 Stabi probieren willst, dann muss ich mal einen raussuchen, irgendwo sollte da noch was rumoxidieren, ich verbaue die eh nicht mehr weil ich mit dem 20-er so zufieden bin ist der noch länger, wird es noch weniger winkel. waagerecht bleibt der stabi aber. wäre mal gut zu wissen, um wieviel länger der m3 stabi ist? geschätzt so etwa 2cm aber da müsste ich erst messen um es genau zu sagen edit : 20mm wurden grade "werksseitig" bestätigt

meine Erfahrungen : M10 mit Sensor an der Ölablasschraube, mehr als 80° hab ich da selten gesehen, ewig lange Zeit bis das überhaupt mal über 50° kam, dann nach paar Tagen in den Ölfilterflansch direkt in den Ölstrom eingebaut und dann ging das auch mal auf 120° hoch bei Vollast Autobahn M20B23 (ohne Ölkühler) mittels Zwischenplatte den Sensor direkt in den Ölstrom gebaut gab beängstigende 145° bei Vollast und 35° Aussentemperatur, hab dann ganz schnell einen Ölkühler verbaut .... M42 mit Sensor direkt im Ölstrom vorne am Ölfiltergehäuse ca. 100° bei normaler Fahrt, immer leicht über der Wassertemperatur (95° Thmerostat) und bei Vollast Autobahn gehts auch mal auf 120° und drüber wenn es richtig heiss draussen ist, das reagiert sehr schnell, bisschen mehr Drehzahl, schon geht die Öltemp 10° rauf

der M3 Stabi ist 19mm und hat etwas längere Arme als die normalen e30 Stabis, der wäre also von der Härte etwa vergleichbar mit dem dünnsten 18,5mm e30 Stabi beim M3 Stabi stehen die langen Pendelstützen logischerweise noch etwas optimaler vom Winkel her, mit den Stabistützen unten auf dem Querlenker lässt sich der M3 Stabi nicht montieren, die verwürgt es total musst probieren was Dir am besten gefällt, der 18,5mm Serienstabi, der 19mm M3 oder der 20mm M-Dreck Stabi so wie Du es jetzt hast, den 21mm vom 325i Cabrio mit oben angelenkten Pendelstützen zu verbauen, halte ich auch für übertrieben

ich würde mir keinen Stabikit für xxx EUR kaufen, das kann man billiger haben, indem die Pendelstützen oben am Federbein angelenkt werden, man kann dafür die Pendelstützen vom e34 nehmen oder auch die etwas längeren vom e46 wenn man den Halter ganz weit oben nahe am Federteller anbringt durch den Wegfall der reduzierenden Hebelverhältnisse bei Anlenkung auf dem Querlenker wird die Stabiwirkung enorm erhöht, das wird mehr als 50% härter, das äußere Traggelenk wird von den Stabikräften befreit und hält damit auch länger außerdem kann man bei tiefgelegten Fahrzeugen durch passende Anbringung der Stabihalter am Federbein den Winkel zwischen Stabi und Pendelstütze in Fahrhöhe auf die optimalen 90° einstellen, was bei den Stabikits, die für die kurzen Pendelstützen gedacht sind, nur bei original Fahrzeughöhe halbwegs geht beim Gewindefahrwerk wird es natürlich je nach Fabrikat etwas schwieriger mit der Umsetzung, der Halter muss hier oft weiter unten ans Federbein, da braucht man ggf. kürzere Pendelstützen, an irgendwelchen Ford Modellen ist da was zu finden hinten reicht meiner Ansicht nach der 14,5mm Stabi vom M-Dreck Fahrwerk aus

[bMWilli;1232305]...brems ich zu stark, oder sind sie zu schwach?! sie sind zu schwach jedenfalls hab ich die dinger heute ersetzt. nach anfänglichen normalen wartungsarbeiten, an der handbremse, fielen mir dann, bei säubern der scheibe, die risse auf. im eingebauten zustand, mit montiertem rad, nicht zu sehen. dem TÜV am montag, mach ich keine vorwürfe meine frage dazu: passiert das häufig? eigentlich nicht oder ist´s einfach nur allterserscheinung der scheibe? auch mit 8 jahren werden die bestimmt alt sein na dann dürfen sie verdient in Rente gehen

Man lernt nie aus. Habe gerade meine Dichtung am Ölfiltergehäuse getauscht, hatte dabei aber darauf garkeine Acht. Muss ich gleich mal schauen ob es bei mir diesen Blindstopfen gibt. Wäre ja super! Einen Ölkühler braucht es beim M50 nicht. BMW hat nie einen verbaut und das wird Gründe gehabt haben. Erfahrungsgemäß ist die angezeigte Öltemp beim Abgriff in der Ablasschraube ca. 10°C niedriger als der tatsächliche Wert. Meiner geht nur bei zügiger Autobahnfahrt auf 90°C laut Anzeige. Im normalen Betrieb dümpelt die Anzeige (LED's im DZM) bei 70-80°C rum... Demzufolge steigt die Öltemp selbst bei Highspeed-Fahrten eigentlich nie merklich über 100°C. dann solltest Du mal die Öltemp richtig messen, also im heißen Ölstrom und nicht nur an einer noch dazu sehr gut fahrtwindgekühlten Ecke der Ölwanne die 100° bei Vollastfahrt sind nicht realistisch ganz wichtig ist, dass der Sensor wirklich direkt im Ölstrom liegt und nicht paar cm weg mit irgendwelchen Adaptern, dann wird es eine Messung der Öltemperatur, ansonsten ist es eben nur ein netter Gimmick

dass Fehlersuche nach dem Austauschprinzip ziemlich aufwändig und trotzdem erfolglos bleiben kann, hast Du ja nun gemerkt einen so simplen elektrischen Fehler, der noch dazu dauerhaft vorliegt, kann man sehr leicht durch gezielte Fehlersuche finden, mit einem Messgerät bewaffnet geht das besonders gut, aber in dem Fall hier kann man auch ohne Messgerät schon viel ausklammern, was man dann nicht sinnloserweise tauscht der Ladekontrollstromkreis geht von Batterieplus zum Zündschloss Klemme 30 und bei Zündung ein über Klemme 15 Zündschloss und paar Kabel und Stecker zum Kombiinstrument und dort einseitig an die Ladekontrollampe, die andere Seite der Lampe geht wieder über paar Kabel und Stecker zum Anschluss an der Lima, es ist das blaue Kabel an der kleinen Ringöse der Lima, solange die Lima nicht "lädt" liegt der Anschluss quasi auf Masse und bringt die Lampe zum leuchten an der Stelle kannst Du ganz einfach rausfinden, ob der Fehler (die Unterbrechung des Stromkreises) in Richtung Auto zu suchen ist oder ob es die Lima ist, dazu musst Du das blaue Kabel an der Lima an Masse legen, Du musst es nichtmal abmachen dazu, kann auch drangeschaubt bleiben, da raucht erstmal nichts ab zuerst legst Du das blaue mal an Karosseriemasse, Zündung einschalten (nicht starten) , wenn die Ladekontrolle dann leuchtet, dann ist Autoseitig alles o.k. und Du kannst Dich bei der Fehlersuche auf die Lima konzentrieren leg das blaue Kabel dort an das Gehäuse der Lima, wenn die Lampe dann bei Zündung an auch leuchtet, dann ist die Masseverbindung der Lima erstmal o.k. es kann nur noch am Regler, den Kohlen oder dem Lima-Rotor liegen leuchtet die Lampe nicht, wenn Du das blaue Kabel an das Limagehäuse legst, dann wird dicke Massekabel der Lima der Übeltäter sein, gibts nicht mal so selten wenn die Ladekontrolle jedoch nie leuchtet, egal ob Du den blauen mit Karosseriemasse oder Motor bzw. Lima Masse verbindest, dann liegt der Fehler im Stromkreis autoseitig, da gehe ich drauf ein wenn Du das so rausgefunden hast

die VFL Dichtung ist bisschen "dicker" also hat aussen drauf mehr Wulst als die NFL Dichtungen NFL sieht nicht so aufdringlich aus, hat wohl auch leichte Vorteile bei der Aerodynamik

Wenn jemand Sattelträger von Girling mit Führungshülsen in gutem Zustand hat, welche kein Spiel aufweisen, bitte auch gerne ein Angebot. Führungsbolzen die "kein Spiel aufweisen" gibt es nicht, auch neu nicht das darf und soll auch bisschen klapperig sein an der Stelle die Führungsbolzen sorgen nur dafür, dass die Zange halbwegs in Position bleibt das einzige was die Führungsbolzen abbekommen, sind die Klemmkräfte der Federn auf den Belägen Bremskräfte gehen nicht über die Bolzen

was da anders ist ? die eta Getriebe gibt es für Zweigeber (122PS Kat) und Eingeber (129PS Kat) mit Aufnahmen für die Geber, auch wenn die beim 129ps nicht gebraucht werden, manchmal sind auch noch die Angüsse dran und nur noch nicht aufgebohrt die 325i Getriebe gibt es für Zweigeber (171PS katlos) und Eingeber (170PS Kat) also einmal mit Aufnahmen für die Geber und einmal ohne diese, manchmal sind auch noch die Angüsse dran und nur noch nicht aufgebohrt die eta Getriebe habe eine etwas längere Kupplungsglocke wegen dem dickeren Schwungrad, sind also mechanisch ein wenig länger, dazu passend gibts beim eta dann ein kürzeres Schaltgestänge und eine kürzere Kardanwelle natürlich kann man jedes 325 e/i Getriebe für jeden 325 e/i Motor verwenden, mit mehr oder weniger Umbauaufwand ist alles möglich, man kann auch ein paar Geberaufnahmen an ein Getriebe anbringen, welches eigentlich keine hat, wenn man dazu dann die richtige Komponenten mit verbaut, Schwungrad, Shaltgestänge, Kardan usw. bzw. dort Anpassungen vornimmt, dann geht das alles irgendwie

was heißt hier "das" überzählige Loch ? es bleiben 2 Löcher frei ..... im Getriebe ist bei der Eingebermotronic gar kein Geber mehr drin

ich würde da auch gleich "richtige" EFH Komfortmodule zu verbauen, so mit Tipptastenfunktion für die normalen Schalter, mit lastabhängiger Endabschaltung usw. diese Module können dann auch mit einem separaten Schalter alle aktiviert werden, für Fenster rauf bzw. runter, das sogar per Fernbedienung, auch in der richtigen Reihenfolge fürs Cabrio, also erst hinten hoch dann vorne mit etwas zusätzlichem Gebastel bekommt man sogar die Scheibenfunktion fürs Cabrio hin, kurz runter bei Tür auf und wieder hoch bei Tür zu

Hallo Helheb, sind die beiden Getriebe eigentlich kompatiebel bzw. identisch? Gruß Lars nein

man kann die Radabdeckung nach § 36a StVZO ODER nach der EU Richtlinie prüfen, nur mischen der Auflagen ist nicht, entweder so oder so § 36a StVZO ist nicht außer Kraft gesetzt, also immnoch geltendes Recht ABER die "neue" EU Richtline MUSS für Fahrzeuge angewendet werden, die eine EU Typgenehmigung haben, eine Abnahme nach § 36 StVZO würde zum Erlöschen der EU Betriebserlaubnis führen, das sind Fahrzeuge so ab etwa 1998

[sLothiC;1228557]Und zwar hab ich folgendes Problem mit meinem KW V2.. Hinten is das Fahrwerk selbst auf der härtesten Stufe einfach viel zu weich. härteste Stufe bedeutet doch nur härteres (langsameres) Ausfedern, Druckstufe stellen geht bei den Konis ja nicht Jetzt hab ich mir gedacht ich lass die hinteren Dämpfer mal überarbeiten damit das Teil mal straffer wird hintenrum also willst Du die Druckstufe, die für das Einfedern verantwortlich ist, straffer machen lassen, das ist erstmal grundsätzlich nicht falsch Deswegen wollte ich mal fragen ob mir jemand eine Firma empfehlen kann die folgendes für mich machen könnte: - Dämpfer stark kürzen damit ich ordentlich Vorspannung auf die Progressiven Federn geben kann -> härter. zZ is da nämlich recht wenig drauf weil er ja komplett runtergeschraubt ist. au weia, hier hast Du aber das System "Gewindefahrwerk" nicht verstanden Du kannst die Federrate nicht ändern, nur die Höhe vom Fahrzeug sobald das Auto auf der Feder steht und der Dämpfer nicht mehr als Anschlag wirkt, hast Du die gleiche Länge der Feder und damit auch die gleiche Härte wenn Du die Feder hingegen so weit "vorspannst" dass der Dämpfer die Ausfederung begrenzt, obwohl das Auto schon auf den Rädern steht, dann hast Du keinen Negativfederweg mehr, die geringste Bodenwelle führt dann zum "Rad in der Luft" ..... mit FAHRwerk hat das dann aber nichts mehr zu tun, da kannst Du Dir das Dämpfer umbauen lassen dann auch sparen - Andere Ventile in die KW/Koni Dämpfer -> härter ja das geht bei Koni`s durch den Wechsel des Bodenventils - Neues und dickeres Öl in die Dämpfer füllen -> härter und frisches öl tut immer gut ;) Donaxöl kippen die meist rein was dann aber auch die Zugstufe mit beeinflusst, so dass Du die dann in der Grundeinstellung lassen kannst, sind dann hart genug Damit sollte ich dann ganz gut fahren oder was meint ihr ? ja wir haben solche Autos, besonders wenn die ungefederten Massen (große Räder, schwere Bremse) zunehmen, braucht man mehr Druckstufendämpung, sonst trampelt der Karren Hat das mit dem dem Dämpfer kürzen schonmal ein erfahrener Metallbearbeiter/Dreher selbst gemacht ? einen Koni kannst Du nicht durch abdrehen der Kolbenstange kürzer machen, denn dann kannst Du den nicht mehr weit genug zusammenschieben um die Einstellvorrichtung zu bedienen, es muss also im Dämpfer einen Hülse zur Begrenzung des Ausfederweges verbaut werden Hätte jemand an der Hand der quasi Profi in der Sache ist Dann könnt ich den Schritt schonmal über ihn machen lassen. den ganzen Umbau, inkl. SAusfederweg begrenzen, Bodenventile tauschen und anderes Öl macht z.B. http://www.poohlpower.de/