vokuhila

Bolzen nach oben rausschlagen Rundstahl suchen, der möglichst genau in den Alukern passt an neuem Gummilager Rundstahl probeweise einstecken bis er oben bündig ist, unten auf dem Rundstahl z.B. mit Klebeband eine Markierung anbringen, die anzeigt wann der auf voller Länge drin steckt, das ist wichtig, weil es sonst leichter passieren kann, dass der Alukern bricht und dann ist ausbohren angesagt nun den Rundstahl in das festgegammelte Lager am Fahrzeug bis zur Markierung stecken und in Längsrichtung und Querrichtung dran wackeln, Rohr draufstecken oder Hammerschläge, je nachdem wie fest das ist, dann löst sich das Aluteil aus der Karosse

erstmal warm laufen lassen, wie es Stefan schon schrieb, aber eben richtig warm, nicht nur 10min wenn die dann nicht trennt, hilft vielleicht folgendes : Motor ausmachen, 4. oder 5. Gang rein, Kupplung UND Bremse treten und versuchen zu starten meist wird die Kupplung dann vom Anlasser losgerissen, so hab ichs immer hinbekommen

[adi28;1250793]aaaahh hab ichs mir dich gedacht... heisst das, für die Valeo Lima kann mann den Spannungsregler gar nicht bestellen? doch den gibts auch einzeln, kostet aber mehr als der von BOSCH und hat kein langes Leben aber es ist sinnlos eine Valeo zu reparieren, weil das nicht lange gut geht, die Regler gehen wieder kaputt, immer und immer wieder wenn es unbedingt eine VALEO sein muss, was ich nicht nachvollziehen kann, dann am besten gleich einen BOSCH Regler in die VALEO einbauen, für Anfänger ist das zwar nichts, aber es geht mit etwas Gebastel und wenn wir schon bei basteln sind: wie siehts aus mit dem Tausch der Kohlestifte? (zb vom bestellten regler ausbauen und bei meiner valeo Lima einbauen?;)) die Abmessungen der Stifte sind nicht gleich

kommt immer drauf an wie festgegammelt die sind, manchmal gehen die gut raus, manchmal wird es ziemlich schwierig und ab und zu stirbt auch mal einer beim Ausbauversuch

bei den Ventilen sehe ich schwarz, sonst nichts bei den Schlepphebeln sehe ich viel Schrott bei den Nockenwellenlagerböcken sehe ich Laufspuren, die ich aber nicht weiter beurteilen kann, das ist Deine Aufgabe, Du bhast die Finger da dran und kannst genauer hinschauen und auch mal was messen

es gibt auch Mehrbereichsöle fürs Getriebe sowas wie 75W-90 z.B. bei nem reinen Sommerauto ist das o.k. aber bei Winterbetrieb ist mir persönlich ATF dann doch lieber

der 13,5 und 14,5mm Stabi sind an den Enden auf die Stärke des 12mm Stabis dünner gemacht sonst müsste man unterschiedliche Pendelstützen benutzen, gibt aber nur eine Sorte

ja Steuergerät ist auch denkbar, vielleicht reicht schon ein paar Mal ab- und wieder anstecken, die Kontakte brauchen manchmal etwas "Abrieb" um wieder gut zu funktionieren gerissene Lötstellen direkt auf der Steuergeräteplatine kommen auch noch in Frage, defekte Bauteile sowieso, aber das geht dann schon ans Eingemachte, da hab auch ich dann schon dran zu kauen und kriegs nicht immer wieder zum Laufen

aber vor dem wieder drauf bauen, solltest Du uns erstmal Bilder zeigen

wie man sieht, führt wahlloses Teiletauschen nicht immer zum Erfolg, leider ist das gängige Praxis beim "Fehlersuchen" ..... auch in so mancher meistergeführten !!! Werkstatt, da fragt man sich wie diese Pappnasen denn ihren Meisterbrief erworben haben grundsätzlich gilt erstmal, das Problem liegt nicht am Auto, es steht davor (und findet den Fehler nicht) hätte der Ingo Köth gesagt o.k. *Klugscheismodus* wieder aus Teiletauschen kann man nur demjenigen raten, der noch einen Fundus an sämtlichen Teilen hat oder ein zweites Fahrzeug zum entnehmen, aber nicht jemandem der das Zeug erst kaufen muss natürlich ist es fast sinnlos, ohne das Fahrzeug vor der Nase zu haben, irgendwelche Fehlersuchtipps zu geben, manche beschreiben den Motorlauf "wie ein Sack Nüsse" und da kann man sich nun garnichts draus entnehmen, auch die Aussage "Zündaussetzer" würde ich nur jemandem treffsicher abnehmen der unterscheiden kann zwischen echten Zündaussetzern und Aussetzern die aufgrund von Spritmangel auftreten, das hört sich beides etwas anders an es gibt ein paar typische Problemstellen am M20, aber die besagte Verteilerkappe gehört keinesfalls dazu, damit gibt es nur in ganz seltenen Fällen mal Ärger in Deinem Fall und vor allem nach dem Lesen der Fehlerbeschreibung: Wenn das Problem da ist,und ich mach sofort den Motor aus und wieder an,läuft er wieder eine zeitlang normal. da würde ich zuerst das DME Hauptrelais in Verdacht haben, erstmal rausziehen und wieder reinstecken, vielleicht hat nur der Sockel Kontaktprobleme, hilft das nicht, dann kann es auch am Relais selbst liegen, die mit schwarzem Aufdruck sind sehr verdächtig, die mit eingeprägtem Symbolen eher nicht, aber das ist nur eine Tendenz

[esgey;1249789]Mal so eine kleine Überlegung: Wenn ich die Alpina Kolben drin habe, dann haben die höhere Kolbenböden um eine höhere Verdichtung zu erreichen. Um den halbkugelförmigen Brennraum des Kopfes volumenmäßig wieder auszugleichen - schließlich wird da ja Material entfernt - müssen sie noch deutlich höher bauen als normalen katlos Kolben, so dass sie schlußendlich mit dem 325i Kopf kollidieren müssten. Also sind m. E. keine Alpina Kolben verbaut. das mag beim M30 so angehen, nicht beim M20 beim M20 sind die Alpina Kolben so wie die normalen 325i Kolben, mit kleinen Unterschieden, von der Fläche her etwas kleinerer Quetschbereich der besser zum Kopf passt und etwas flachere Mulde, höher sind die nicht, durch den schmalen Quetschbereich ist die Überhöhung sogar weniger als beim 325i Kolben der Kopf ist prinzipiell auch wie der 325i Kopf, so ne richtige Halbkugel ist das nicht, hat nur beim Einlassventil zum Quetschbereich hin etwas weniger Material, damit das besser einströmen kann Ein Alpina Block ist bis auf die eingeschlagene Nummer doch gar nicht anders als ein normaler M20 Block, oder!?! Also ist nur noch die Welle interessant... Spar die also den Akt mit der Endoskopie und nimm die Ölwanne ab!

das ist eine SAC Kupplungsdruckplatte, die musst Du vor der Montage erstmal "rückstellen" mit dem Spezialwerkzeugsatz oder eben russisch auf der Werkstattpresse, gut ist es dabei, wenn Du den Arretierstern hast, der bei neuen Druckplatten montiert ist, ansonsten wird es noch schlimmeres Gefummel als so schon und selbst dann ist das nicht unbedingt sicher, dass es auch funktioniert, so ne SAC ist ein relativ schwieriges Thema, für die Belagstärke könnte der Stellbereich selbst ganz zurückgestellt nicht reichen, dann musst Du Distanzscheiben zwischen Schwungrad und Druckplatte verbauen die ganze Nachstellung ist auch noch auf die leicht federnde Serienscheibe abgestimmt, die Sinterscheibe gibt nicht nach, das könnte auch schief gehen, wenn alles andere passt auf dem Bild sieht man, dass die Feder bis zum Sicherheitsanschlag durchgedrückt ist, Du könntest in dem Zustand die Kupplung also nicht weiter "treten" und damit zum Trennen überreden lies Dich am besten mal bisschen in das Thema ein http://www.luk.de/content.luk.de/de/products/clutch_systems_new/clutch_pressure_plates_new/sac1_new/sac1_lv_new/SAC1_lv_new.jsp http://www.schaeffler.com/remotemedien/media/_shared_media/08_media_library/01_publications/automotiveaftermarket/brochure_1/downloads_5/luk_tech_sac_de.pdf vielleicht musst Du am Ende auch auf eine Standarddruckplatte ausweichen, wenns nicht klappen will

solange die resultierende ET nicht kleiner als 9mm ist, kann das ohne Achsfestigkeitsgutachten eingetragen werden geringere ET als 9mm erfordern normalerweise ein Achsfestigkeitsgutachten

am Anfang hatten die 325i das noch nicht serienmässig die letzten Vorfacelift Modelle hatten ABS Serienmässig soweit ich weiss (kann mich aber auch irren) ab Facelift war es dann immer Serie bei 325i

*unterschreib*

[iS Christi;1247589]Brauchst dir keine Sorgen machen! Deine Löcher sind Original,da ist nur ein Sturzkorrektur Lager reingekommen. eben nicht ! guck mal genau hin Bei mir sieht das auch so aus(aber auf Beiden Seiten wohlgemerkt). es sieht eben anders aus, wenn man mal genauer hinschaut

sind vorne die Sensoren richtig ? ich meine links ein linker und rechts ein rechter ? steht auch drauf L und R

entweder wurde damit ein verbogenes Federbein kaschiert oder eben eine Domverbiegung ausgeglichen, egal ob nurn unfallbedingt oder schlaglochbedingt wenns Auto auf der Achsvermessung gut ist, würde ich es einfach so lassen ansonsten eben ab auf die Richtbank, grade machen, Teile tauschen usw.

SPAX ist ein Satz mit X der Versuch war sehr ernüchternd, ich habe schon sehr viele Dämpfer in den letzten 20 Jahren im e30 ausprobiert und die einstellbaren SPAXE waren die mit Abstand schlechtesten Fazit: die einstellbaren sind aus meiner Sicht nicht zu gebrauchen, und zwar zu garnichts, ausser vielleicht dem Opa seinen Schaukel 316 noch komfortabler zu machen als es ab Werk war Cup-Ventil hin Cup-Ventil her, sie haben bei keiner Einstellung eine merkbare Druckstufendämpfung, damit fallen sie als Sportdämpfer schonmal aus, für mich jedenfalls die Zugstufendämpfung ist zwar sinnloserweise von unfahrbar weich bis unfahrbar hart zu verstellen, aber damit kann man nicht wirklich was anfangen "Klicks" rauf und runterdrehen ändert zwar etwas, aber es kommt kein wirklich sportliches Fahrverhalten dabei raus, wie auch ? ohne Druckstufe wird das nichts habe fertig mit

und in den SKF Schachteln ist oft eine FAG Schachtel mit nem FAG Lager drin FAG gibts aber um einiges günstiger als SKF die blaue Pappschachtel kann also mal schnell 20-30 EUR kosten

bei 100ccm mehr Hubraum gibts theoretisch prozentual den gleichen Zuwachs an Drehmoment und Leistung, also knapp 6% mehr bei 1800ccm als Basis praktisch wird es natürlich weniger, weil ja die Kanäle, Ventildurchmesser usw. nicht mit "wachsen", wenn also 5% mehr rauskommen, ist das schon eher als realistisch zu bezeichnen, statt 136PS also dann 143PS wenns mehr sein soll, dann muss man mehr Hubraum machen, ein 2-Liter Umbau würde theoretisch knapp 12% draufpacken, praktisch werden es wohl eher 10% sein, also kommen dann rund 150PS raus, sowas ist mit "nur Kurbelwelle und Pleuel tauschen" schon zu machen, mit 90mm Hub und 84mm Bohrung bleibt man noch im "Reglement" ein echter 2,1-Liter (nicht so ein aufgerundeter 2042ccm mit 85mm Bohrung) bekommmt dann noch 86mm Bohrung dazu, oder wenns ein 2,15-Liter sein soll (andere würden dann schon wieder auf 2,2-Liter aufrunden) dann eben 87mm Bohrung, dann ist aber so langsam Ende

wieviel man bei den ALPINA`s im Einzelfall noch an Distanzen unterbringt, hängt stark davon ab, wie breit die Reifen ausfallen, die da drauf sind übicherweise kann man beim e30 mit einem 205-er Reifen vorne bis auf ET10 bis ET15 gehen, was im Fall der ALPINA`s mit ET28 dann jeweils 13 bis 18mm dicke Distanzen bedeutet wenn es hinten gleich aussehen soll, müsste man bei gleichen Felgen/Reifen pro Seite ca. 10mm weiter raus, da aber die 8" Felge bei gleicher ET28 mit dem 225-er Reifen nach außen hin schon etwa diese 10mm weiter raus steht, wird man hinten auch so in den Bereich von ET10 bis 15 gehen können, was dann ebenfalls 13 bis 18mm dicke Platten bedeutet natürlich müssen hinten paar Arbeiten an den Radläufen und den Innenradhäusern gemacht werden, wenn man den Federweg noch einigermaßen erhalten will, vorne sollten die Kanten auch angelegt werden, damit der Reifen nicht "einhakt" wenns mal eingelenkt über einen kleinen Buckel geht

für Febis würde ich am besten garnichts bezahlen, die haben oft so schlechte Gummis auf den Gelenken, dass nach nem halben Jahr schon Risse drin sind, dann kommt Wasser rein und sie gehen daran kaputt die Gelenke gehen heutzutage meist nicht an der Belastung kaputt, sondern hauptsächlich an Wassereintritt und dann rosten die unbemerkt vor sich hin, bis es eben klappert

135-er Pleuel hat der 1,6-er und 1,8-er M40 im e30 Serie späte 1,6-er und 1,8-er im e36 hatten dann auch mal 140mm Pleuel 1,8-er und 1,9-er M43 sowie M42 und M44 haben 140mm Pleuel 2,5-er M50 mit Vanos und 2,5-er M52 inkl. TÜ haben 140mm Pleuel