vokuhila

bei 8x16 und 9x16 kann man 195/45 und 215/40 benutzen, allerdings sind in beiden Fällen wegen der zu breiten Felgen die Freigaben vom Reifenhersteller einzuholen, da der 195-er normalerweise nur bis 7,5" und der 215-er nur bis 8,5" freigegeben sind oder Du nimmst eine sehr schmal ausfallende 205/45 und 225/40 Kombination, bei TOYO und Falken findest Du da echte "Trennscheiben" die nicht breiter ausfallen als viele 195/45 und 215/40, der Vorteil wäre hier, dass Du prinzipiell keine Fabrikatsbindung eingetragen bekommst, weil eben die Felgenbreiten grade noch im standardmässig erlaubten Bereich liegen, der ohne spezielle Freigabe abgedeckt wird .... und mal unter uns "nicht stanceworxern" ... (oder bist Du einer ?) .... sieht das damit auch noch etwas fülliger im Radhaus aus und zwingt nicht zu extremster Tieferlegung

beim M20 wird es schon bei 88mm Hub schwierig, aber das wäre wenigstens noch aus der "Spielgeldkasse" bezahlbar, solche Dieselwellen gibts ja sehr günstig und die sind, im Gegensatz zu M50 & Co. wo das wegen dem KW-Stumpf vorne nicht geht, für den M20 mit vertretbarem Aufwand benutzbar zu machen

die Gummilagerung soll wohl eher die Motorvibrationen von der Lima fernhalten

Hi Gert, hab mal ne Frage zu den 5mm, was bedeutet genau alle Register gezogen? Was musstest alles ändern? das bedeutet eine relativ komplizierte Distanzscheibe zwischen Radlager und Bremsscheibe, abgefräste Sattelträger, leichte Nacharbeit an den Radlagern (Radzentrierungsende und Staubkappenkante anfasen) und eine am Topf dünnere Scheibe da der Zentrierbund am Radlager rund 7mm breit ist, die Distanz auch 7mm breit ist, würde das eigentlich nur als 2-teilige Distanz gehen, ich habe aber die Fase von Bremsscheibe und Felge teilweise mit ausgenutzt, damit ist das inkl. verlängernder Radzentrierung doch noch als 1-teilige Distanz zu machen Ohne Scheibentopf abdrehen dann 7mm möglich am M3 wa? ja, viel weniger als 7mm Distanz geht bei einer ca. 52,5mm Topfhöhe eigentlich nicht, sonst wird es zu knapp zwischen Scheibe und Spurstangengelenk bei rund 45mm Topfhöhe (bei 7mm Topfdicke) ist eigentlich Ende Gelände, ab dann braucht man Distanzen

bei einem M52B28 mit M54B30 Kurbelwelle würde ich die M52 Kolben behalten den 1,6mm Kolbenüberstand statt vorher 1,2mm Kolbenunterstand nötigen Platz mittels 2 Kopfdichtungen und einer Zwischenplatte herstellen damit gibts keinen Ärger mit Kolbeneignung, Beschichtung und Ringen, einfach alles vom M52B28 nehmen Block einmal durchhohnen um oben und unten keine Kante mehr zu haben ist klar die Platten kosten ja fast nix und ne Kopfdichtung reisst auch kein riesen Loch in die Kriegskasse am Kettentrieb muss man bisschen fummeln, Spanner etwas zurücksetzen (mehr Dichtringe) und ggf.noch an der Spannschiene etwas tricksen etwas längere Kopfschrauben wären auch nicht verkehrt, oder man setzt gleich richtige Gewindehülsen ein, dann gehts auch mit den 2 Gewindegängen weniger und originalen Kopfschrauben

[albert_10v;1286524]*Thread ausgrab* Richtig verstanden dass ihr einfach das Loch im Kolbenbolzen "größer bohrt"? kann man auch machen, VHM Bohrer und los gehts Bzw. einfach auf beiden Enden eine Art Fase reinmacht auf der Innenseite? das ist die normalerweise angewendete Methode Wie weit darf man denn da gehn ohne schlechtem Gewissen? das schlechte Gewissen kommt schon beim "ersten Span" komplett aufbohren ist natürlich prinzipiell schlechter als nur den Enden konisch aufweiten, wenn man die gleiche Gewichtsersparnis als Bezug nimmt als Beispiel kann man sich die konisch ausgedrehten M44 Kolbenbolzen anschauen und noch bisschen mehr machen

wenns Geldmässig überschaubar bleiben soll und keine großen Öffnungswinkel angestrebt werden, dann würde ich die Serienwellen zu dbilas zum Umschleifen geben

der weisse sieht nach Schaltleitung für die Motorantenne aus, muss also ans Radio

[Johnny Flash;1285312] .... Ich habe nun 7 Kabel übrig. Pin 8: DME Steuergrät Diagnosestecker laut Plan weiß/schwarz bei mir gelb/weiß was denn nun ? Pin 8 am DME Steuergerät oder Pin 8 am Diagnostecker oder ist vielleicht doch Pin 8 am Motorstecker gemeint ? ... obwohl der in der Aufzählung nun grade nicht dabei ist ..... ich rate einfach mal : es ist Pin 8 am Motorstecker gemeint, und egal welche Farbe da drauf ist, Pin 8 ist IMMER das Verbrauchssignal auf dem NFL Kabelbaum, und das ist bei JEDEM e30 NFL Motor so für den VFL bzw. VVFL nützt es Dir aber an der Stelle nichts, Du kannst es nicht auf den viereckigen Motorstecker legen, weil es dort nicht zum Kombiinstrument geht, da ist kein Kabel da die VFL und VVFL haben dafür einen 3-poligen Stecker über dem Handschuhfach neben dem Steuergerät und DA musst Du das Verbrauchssignalkabel anschliessen, am besten Du suchst Dir das gelb/weisse im Motorkabelbaum gleich neben dem Steuerteil raus und klemmst es auf den 3-poligen Stecker vorteilhaft ist es, wenn Du gleich das Gegenstück von dem Stecker am alten M10 Kabelbaum mit paar cm Kabel dran abschneidest und dazu benutzt, dann ist es steckbar, so wie es sich gehört Pin 2: Ölniveau statisch laut Plan blau/weiß bei mir blau/schwarz lass es weg, der 4-Zylinder hat kein Check-Control und damit ist es für Dich nicht nutzbar Pin 9: Drehzahlsignal Pin 9 ist IMMER das Drehzahlsignal auf dem NFL Kabelbaum, und das ist bei JEDEM e30 NFL Motor so für den VFL bzw. VVFL nützt es Dir aber an der Stelle nichts, Du kannst es nicht auf den viereckigen Motorstecker legen, weil es dort nicht zum Kombiinstrument geht, da ist kein Kabel da die VFL und VVFL haben dafür einen 3-poligen Stecker über dem Handschuhfach neben dem Steuergerät und DA musst Du das Drehzahlsignalkabel anschliessen am besten Du suchst Dir das schwarze Kabel im Motorkabelbaum gleich neben dem Steuerteil raus und klemmst es auf den 3-poligen Stecker vorteilhaft ist es, wenn Du gleich das Gegenstück von dem Stecker am alten M10 Kabelbaum mit paar cm Kabel dran abschneidest und dazu benutzt, dann ist es steckbar, so wie es sich gehört das grüne Kabel am 3-poligen Stecker kannst Du offen lassen, das brauchst Du nicht, aber Du solltest es isolieren, dann da kommen autoseitig 12V an wenn die Zündung ein ist Pin 11: SI Intervall die Rückstelleitung für den Service-Intervall ist beim alten 4-eckigen Stecker auf Pin 17 Pin 10: Ölniveau dynamisch (werd ich wohl nicht brauchen, da keine Öldruckanzeige) ja, lass es weg, der 4-Zylinder hat kein Check-Control und damit ist es für Dich nicht nutzbar Pin 14: Tachosignal weiß/schwarz bei mit blau/gelb das hast Du auf dem viereckigen Motorstecker nicht anliegen und Du brauchst es auch nicht wirklich für den M20, also einfach nicht anschliessen Pin 15: Wählhebel P/N (fällt wohl weg, da kein Automatik) Pin 15 ist beim NFL Motorkabelbaum IMMER die Leitung zur Abschaltung der Entlastungsrelais im Anlassmoment, beim VFL und VVFL hat der Anlasser jedoch keinen separaten Anschluss dafür, das wird dort über die Klemme 50 am Anlasser gemacht und zwar schon Fahrzeugseitig, für Dich gilt also : nicht anschliessen ... nein diese Antwort hab ich nicht bei e30.de "geklaut" denn ich habe die bei e30.de auch geschrieben

man muss schon noch dran herum schweissen, für die Einbauverhältnisse im e30 sind die nicht wirklich gedacht für 700 wie in ebay sind die wegen der nötigen Anpassungen zu teuer, ich hätte den noch nicht geänderten Satz für 333 abzugeben

bei so http://www.ebay.de/itm/281048625920 einem 8 in 4 in 2 Krümmer wird immer versucht, die Zylinder mit dem größtmöglichen Zündabstand an der ersten zylindernahen Zusammenführung zu verbinden um die Beeinflussung gering zu halten, die zweite Zusammenführung kommt dann weiter hinten bei einem V8 mit der bei BMW üblichen Zündreihenfolge ist also diese werksseitig auch praktizierte Aufteilung 8 in 4 in 2 die richtige was anderes sind die gezeigten 8 in 2 Krümmer vom S65, hier ist die erste Zusammenführung auch gleich die letzte, das bedeutet, alle Zylinder "sehen" gleiche Bedingungen, die Rohrlängen sind bis zur ersten Zusammenführung länger als bei der 8 in 4 in 2 Ausführung aber eben auch kürzer als zur zweiten Zusammenführung bei der 8 in 4 in 2 Anlage

Hallo vokuhila , Danke , daß du dich meldest ! Wie würdest du weiter vorgehen ? ich würde ganz von vorne anfangen und auf GARNICHTS vertrauen, auch wenn es schon "getauscht" wurde Wie schon geschrieben , möchte ich als nächstes den Zündzeitpunkt nochmal prüfen/einstellen (lassen) ! Einen Kompressionstest möchte ich machen lassen ! ich glaub fast nicht, dass es etwas bringt Wenn du möchtest kann ich die gesamte Vorgeschichte bis jetzt nochmal posten ! musst Du nicht, kann ich ja hier selber nachlesen, oder steht da was nicht drin, was ich wissen sollte ?

mach mal ein Foto

Leute, wie wäre es denn mal mit systematischer Fehlersuche anstatt sinnloser Geldvernichtung durch wahlloses Teiletauschen ? ich würde bisschen Hilfe anbieten, aber das macht nur Sinn, wenn es nicht so endet wie bei dem 14-Jährigen mit seinem 323i, der keine verwertbaren Informationen geben konnte und weiterhin wahllos herumgetauscht hat

das glaub ich nicht nenne mir wenigstens EINEN Hersteller ich suche diese Größe nämlich auch, würde perfekt zu 205/40 R17 vorne passen habe letztes Jahr und die Jahre davor immer gesucht aber nichts gefunden

bei welchem Reifenhersteller gibt es den 235/35 in 17" ?

wenn Du keinen findest, dann kann ich sicher helfen

[querstrom;1279757]wenn dein motor vom e30 ist kannst du den schwingungsdämpfer vom e36 vergessen, weil: e30 hat V-keilriemen, e36 hat keilrippenriemen. das stimmt so nun nicht ganz es gibt beim M42 im e36 zwar AUCH Keilrippenriemen, aber nicht alle e36 haben das so die früheren Modelle bis etwa 09/93 hatten noch V-Keilriemen wie der e30 Motor für Lima, Wapu und Servo und teilweise auch für die Klima, bis ca. 9/93 ist der Schwingungsdämpfer auch austauschbar zum e30 da muss man also schon mal genauer hinschauen der riemen für wapu und lima läuft immer am schwingungsdämpfer. das stimmt soweit der riemen für servo auf der aufgeschraubten riemenscheibe welche sich schon von m40 zu m42 unterscheidet. das stimmt so nicht immer den separaten Servo V-Keilriemen gibt es nur bei der V-Keilriemenvariante bis ca. 9/93 bei der Keilrippenriemenausführung ab ca. 9/93 läuft Lima, Wapu UND Servo über einen Riemen, für die Servo wird also keine Zusatzriemenscheibe benötigt ganz kompliziert wird es aber bei der Klima bei V-Keilriemenausführung gibt es die V-Keilriemenvariante für den Klimakompressor nur bei den allerersten Modellen bis ca. 9/91 es wurde dann ca. 9/91 nur für die Klima auf Keilrippenriemen umgestellt, während Lima, Wapu und Servo noch bis ca. 9/93 über 2 getrennte V-Keilriemen angetrieben wurden es gibt also 2 Schwingungsdämpfer, einen für V-Keilriemen und einen für Keilrippenriemen und es gibt 3 Zusatzriemenscheiben: eine mit zwei V-Keilriemen für Servo und Klima eine gemischte mit V-Keilriemen für Servo und Keilrippenriemen für Klima eine mit nur Keilrippenriemen für Klima habe fertig

[e30 stefan;1279355]hi vokuhila, war nur so dahin geredet, der gt 600 hat mich drauf gebracht, außerdem ich habe nicht gesagt welcher verkäufer u. wie der heißt da ich es aber war, fühlte ich mich angesprochen die nw haben wir damals auf überschneidung im ot gestellt und danach gemessen und geprüft ob se freigängig läuft hattet Ihr dabei die beim langsam durchdrehen zusammenfallenden Hydros beachtet ? hatte ja beim ersten kopf leichte abdrückte im kolben bei einlassseite hab ihn ja auch schon hoch drehn lassen, jetzt ist nichts mehr denke ich, da härtere federn drin sind, ingo meinte ja, verbau härtere, dann ist man auf der sicheren seite, und hat kein ventilflattern wenn es einlasseitig Kontakt gab, dann hat das nichts mit zu hoch drehen oder zu weichen Federn zu tun, denn einlasseitig geht das Ventil im kritischen Punkt grade auf und der Kolben bewegt sich weg davon, "voreilen" kann das Ventil nicht und der Kolben kann auch nicht nacheilen, denn sonst müssten Gummmipleuel drin sein ich denke, die Welle stand zu früh und beim Prüfen per "durch drehen" waren die Hydros nicht mehr so weit ausgefahren, wie sie im späteren Betrieb mit Öldruck und dynamischer Belastung sind, es schien freigängig, war es aber nicht da hast du recht niemand, lernt aus viell. habe ich ja beim ersten kopf schon die nw platt gemacht durch die krummen ventile das glaub ich eher nicht, aber man sieht das doch auch an der NW ob die was hat oder nicht, die Einlassventile stehen etwas schräg und die haut es nur krumm, auslasseitig stehen die Ventile ungünstiger, da bricht dann auch mal ein Schlepphebel also bin jetzt kein verheitzer, aber wenn der motor warm ist, so nach ner viertelstd. dann trett ich schon mal durch, sonst würd ich ja kein e30 fahren

[e30 stefan;1278839]@gt 600 danke für die antwort von schrick gibts ja die eine asymetrische irgendwas um die 268grad hat, hat sich schrick wahrscheinlich was dabei gedacht, ina schlepphebel ist klar, soll ich dann die hydros auch nochmal neu machen, sind leider fast neu, hoffe die haben die strapazen überlebt! was echt blöd war, keiner konnte mir genau an der ingo nw erklären wie die jetzt eingstellt wird wie wenn der verkäufer sich blöd stehlen wollte, weil er schon wusste das das ding für die tonne ist ich hab mich nicht "blöd" gestellt, ich weiss es einfach nicht mehr, ob die nun ein wenig in Richtung früh oder spät stand, bezogen auf den Einsatz der Absteckbrücke Ingo hatte seinerzeit für eine Charge der Sport NW den Einsatz der Absteckbrücke eine Unterlage von paar mm empfohlen, ich weiss aber weder wieviele mm es waren und auch nicht ob es einlass- oder auslasseitig war, sicher war nur, dass die Sport NW bei Einsatz der Absteckbrücke nicht immer richtig steht mir war das aber egal, ich stelle meine Nockenwellen per Messuhr ein bzw. kontrolliere diese Einstellung, wenn es sich um einen Motor ohne Verstellmöglichkeit am Nockenwellenrad handelt ich hatte die NW mit 2 Messuhren eingestellt, jeweils eine am Einlass- und eine am Auslassventil vom 4. Zylinder, der bei Grund OT des Motors bekanntlich in Überschneidung steht, die genauen Werte für den Ventilhub in OT weiss ich auch nicht mehr, es ist zu lange her, war irgendwas um die 1mm herum das war jedenfalls nicht ganz so einfach zu messen, weil die Hydros recht schnell wieder einsacken, man hat beim OT drehen also nur paar Sekunden Zeit um den Ventilhub abzulesen, eine Klammer um die Hydros zu blockieren, wollte ich aber nicht erst anfertigen ich hatte mir eine sehr genaue OT Marke am Schwungrad angebracht, da die Absteckbohrung beim Erleichtern des Schwungrades wie üblich "abhanden" kam ein Datenblatt mit Werten für Ventilhub in OT gab es vom Ingo nicht zu der NW, deshalb hatte ich die so eingestellt, wie man eben eine NW normalerweise einstellt, Ventilhub in OT nahezu gleich, damit läuft jeder Motor grundsätzlich erstmal, man kann noch etwas spielen, wenn man will, paar 10-tel. hin und her und damit die Motorcharakteristik ein wenig (nicht krass) zu verändern ich habe einlasseitig allerdings paar 10-tel. mehr eingestellt als auslasseitig, weil ich etwas mehr Drehmoment im mittleren Bereich haben wollte, da es bei mir ein 1,6-er war und der kein "Sportgerät" sein sollte, hielt ich das für angemessen für die Tonne war die Welle nicht, die war makellos und hatte keinerlei Verschleiss, weder am Nocken noch am Grundkreis war irgendwas von Verschleiss zu sehen oder gar zu messen, ansonsten hätte ICH die nämlich in die Tonne geschmissen, anstatt sie zu verkaufen ich hatte ausreichend Gelegenheit, solche schlechten Sport-Rollennocken mit dem defekten Grundkreis für Schrott zu erklären, die bei mir auf dem Tisch gelandet sind und skrupellos über die Kleinanzeigen an anhnungslose User verkauft worden sind meine NW hatte definitiv KEINE Schäden die NW hat bei mir funktioniert, der 316i ist mit einem 4,10-er Diff. vom 318i in den Begrenzer gerannt, was bei den verbauten 195/50R15 ziemlich genau 200km/h bedeutet hat, also einiges mehr als die serienmässig angegebene Höchstgeschwindigkeit des 316i und auch mehr als die des 318i ausgebaut hatte ich die nur, weil der e30 für sehr wenig Geld den Besitzer wechselte, dafür wurde der Motor auf Serie zurückgerüstet, die Welle lag bei mir jahrelang im Regal, ich konnte die nicht weggeben, weil ich die Ventiladapter verlegt hatte, Jahre später sind die dann wieder beim Umräumen aufgetaucht und das Set war wieder komplett und dann habe ich die zum Verkauf angeboten hoffentlich machts schrick besser und sagt mir auf wieviel grad die gehört und dann auf die rolle damit eine Schrick Welle hat natürlich Angaben zu Ventilhub in OT aber : da Dein erster Motorschaden mit der Sport-Rollennocke mit krummen Ventilen endete, wurde wohl beim Einbau nicht auf ausreichend Freigängigkeit geachtet oder eben die Welle derart falsch eingestellt, dass der Platz ausging (normalerweise reicht das nämlich bei so einer recht zahmen Welle) bei solchen Fehlern helfen dann auch korrekte Herstellerangaben nichts, denn wer einen Motor so zusammenbaut und "einstellt" dass es die Ventile krumm haut, der muss noch viel lernen sorry wenn ich das mal so direkt sagen muss, aber ich kann mich an jedes Telefonat erinnern und ich habe in dem Fall viel Telefonsupport geleistet

[gt600;1278707]Schau mal nach ob die Nocke im Grundkreis "eingelaufen" ist. Bei der "Sport" schlagen sich die Schlepphebel gegenüber des Nockenberges ein. Dadurch hast dann kaum noch Kompression. Ingo´s "Sport"-Nocken taugt nix, schmeiß den Mist raus und steck ne Schrick rein wenn du Leistung willst. Mit originalen INA Schlepphebeln geht der M40 dann auch. Wenn du Sonntag nur zum Brotchen holen fährst ist die normale Rollennocke ne akzeptable Alternative, für mehr aber nicht. mfg, Matze die Welle war am Grundkreis nicht eingelaufen oder eingeschlagen

das kommt drauf an, wieviel Platz die Felge hinter dem Stern bietet als Beispiel kann man mal die Brock B1 in der angegebenen Größe hernehmen, da geht es vorne überhaupt nicht mit dieser Bremse bei anderen Felgen ist dagegen ausreichend oder sogar sehr viel Platz für diese oder auch andere Bremsen solange Du den Felgentyp verschweigst, wird Dir keiner weiterhelfen können

leider werden bei ebay die "828-er" Deckel sehr gern als für den e30 passend angegeben bewusst oder unbewusst, das sei mal dahingestellt, aber ganz sicher sind auch ein paar Schlitzohren dabei, die das nicht "aus Versehen" so angeben leider fallen viele Käufer darauf herein, dumme Käufer müsste man eigentlich dazu sagen, denn sie wissen nichtmal, dass so ein "828-er" Deckel neu bei BMW lumpige 14,14 EUR kostet und bieten "fleissig" mit, oft enden die gebrauchten Deckel mit verranzten Emlemen über dem BMW Neupreis, was für mich völlig unverständlich ist also Leute : fallt nicht auf sowas rein

bei unserem 3.3 im e39 kann ich das mit dem obenrum nicht willig bis 7000 drehen nicht bestätigen, der würde sich wohl mühelos tot drehen, wenn da nicht der Begrenzer käme er klingt auch nicht gequält oder angestrengt dabei, sondern eigentlich ziemlich geil, und das ohne Fächer