vokuhila

eben nur teilweise, die meisten (auch die denken, sie wüsste was) haben nichts gecheckt, die motortalker schreiben auch nur um was zu schreiben der eine, von dem man hätte denken können er weiss was er da schreibt, hat sich in einem späteren Post noch dazu geäußert, wo man dann gemerkt hat, er weiss auch nicht was er da schreibt, oder er kanns nicht richtig erklären ein Blick unter die Motorhaube (auch im video zu sehen) offenbart doch nun augenscheinlich, dass es sich um einen Motor mit Einfach-Vanos und ohne Disa handelt und das hat rein mechanisch mit einem M54 garnichts zu tun weder Kopf noch Block sind vom Einzelvanos des M50Tü bzw. M52 zum Doppelvanos des M52Tü bzw. M54 kompatibel und auch nicht mischbar, die mechanische Basis ist also immer der alte M50Tü bzw. M52 Grausguss Block der US M3 Motoren mit Einzelvanos dass die Motorsteuerung beim 3.3 z.B. mit 2 Vorkat und 2 Nachkatsonden auf M52Tü bzw. M54 Basis arbeitet, ist eine andere Angelegenheit

da stimmt vieles nicht ich muss aber jetzt nochmal weg und hab daher im Moment keine Zeit das alles zu korrigieren wird vielleicht erst morgen was

ich würde vorne 8x17 ET24 und hinten die 9x17 ET24 nehmen dann kannst Du vorne wie hinten mit bis zu 15mm Distanz alles bis zur ET09 Grenze bringen, bei der Du noch kein Achsfestigkeitsgutachten brauchst je nach dem wie es Dir gefällt und wie die Reifen ausfallen, kannst Du da ja bisschen spielen, Du bist auf jeden Fall mit der am Ende rauskommenden ET in dem Bereich wo es gut unterzubringen ist evtl. wäre hinten auch 8,5x17 ET18 denkbar, wenn die ausgesuchten Reifen wenig "Unterschied" haben, also der 205-er z.B. recht breit ausfällt und der 225-er recht schmal, dann würde es mit den Flanken vielleicht bisschen gleicher aussehen, wenn statt der 9" eine 8,5" genommmen wird beim Falken FK452 z.B. kann ich zur 8" + 9" Felgenkombi raten, da fällt der 205-er mit 195mm recht schmal aus und der 225-er mit 220mm dagegen relativ breit, es sind genau die 25mm Unterschied, die das 1" in der Felgenbreite ausgleicht, ich hab das schon so montiert und es ist akzeptabel, sogar aus meiner pingeligen Sicht Du solltest Dir also vielleicht erst die Wunschreifen anschaffen und dann, je nachdem wie die Reifen ausfallen, die Felgenbreite auswählen, wenn es am Ende optisch nicht daneben gehen soll

was ist daran unlogisch ? es macht doch Sinn, nur eine Ausführung für Platine und Messwerk zu haben, wenn es sich per Datensatz anpassen lässt

er wird wohl hinten am Instrument die Anschlüsse für Licht und Zündungsplus vertauscht haben, also nur falsch angesteckt

wenn Dein Tacho nicht auf die 235/40R17 angeglichen wurde (was ja wegen dem zu großen Abrollumfang vom 235/40R17 eigentlich nötig ist) dann sollte es kein Problem geben der 215/40R17 ist vom Abrollumfang her genau wie die e30 Serienradgrößen 175/70R14 195/65R14 und 205/55R15 so dass bei Serientacho kein Angleich nötig ist

ja, der Ausschnitt muss bisschen größer sein als man ihn braucht, sonst lässt sich das Amabrett nicht montieren, nach vorne hin bleibt auch immer was offen, beim Strassenfahrzeug will man das natürlich zu haben ein Stück abgezogene Amabretthaut, wegen der Formgebung vorzugsweise vom Bereich um das ausgeschnittene Teil, passend zugeschnitten und mit ein wenig Überlappung einfach oben drauf geklebt, deckt die Stelle ab und fällt wegen der geringe Dicke fast nicht auf

für die Montage eines 215-er Reifens auf eine 9" Felge brauchst Du die Freigabe vom Reifenhersteller der 215-er ist standardmässig nur bis 8,5" zugelassen, viele Hersteller geben aber die Freigabe für 9" raus, in dem Fall wird dann auch eine Fabrikatsbindung mit eingetragen, solltest Du später mal wechseln wollen, wäre es vorteilhaft, wenn Du von mehreren Herstellern die Freigabe anforderst, ein gut gewillter Prüfer trägt Dir dann auch die anderen noch nicht montierten Reifenfabrikate mit ein hast Du diese Freigabe für 9" und vielleicht sogar noch mit Achslasten, Sturzwerten und V-max. für Dein Fahrzeug beim Reifenhersteller angefordert und bekommen, dann ist der Rest eine normale §21 Abnahme die bei uns hier nur die DEKRA machen darf bei sowas einfachem sollte es mit dem Grundpreis durchgehen, der liegt so um die 50 EUR, also etwas mehr als die §19 Abnahme

der Auspuff hat durchgehende 45mm Rohre, es ist ein Absorber, die Rohre sind also im Innenteil gelocht aber im Querschnitt nicht verengt, das wird also ganz sicher für einen 2,7-er reichen

beim KU31 kann ich sagen, dass ein 215/40 in 17" sehr schmal ausfällt, während ein 215/40 in 16" dagegen wieder breiter ausfällt so kommen wir der Sache also nicht bei, ohne die konkret verwendeten Reifen zu vergleichen, ist alles andere nur Schätzung, denn es ist nicht nur der Hersteller und der Profiltyp, sondern eben auch die Größe ausschlaggebend, selbst gleichem Hersteller und Profil kann es schmal und breiter ausfallende Größen geben paar Beispiele, die ich gemessen habe : Conti Sport Contact 2 als 215/40R17 225mm Laufflächenbreite, als 245/35R17 240mm Laufflächenbreite, das bedeutet der 215-er fällt 10mm breiter aus und der 245-er 5mm schmaler als eigentlich angegeben, sind beide auf einer 8,5" Felge montiert, ist fast kein Unterschied zu sehen Falken FK452 als 205/40R17 195mm Laufflächenbreite, als 225/35R17 220mm Laufflächenbreite, der 195-er fällt also 10mm schmaler aus, der 225-er nur 5mm

die Si-Platine übernimmt die DZM Ansteuerung die Platine selbst ist universell für alle Modelle erst der Codierstecker parametriert die Ansteuerung passend zur vorgesehenen DZM Scheibe

reden wir mal vom Kombiinstrument ab 1/86 mit dem weissen Codierstecker vorne rechts unten, auch erkennbar an der Service-Intervall Anzeige mit einer roten LED (die ältere Ausführung hatte 3 rote) die DZM an sich sind ALLE gleich, also das Instrument unter der Skala, das ist GLEICH (auch beim M3) es ist jeweils nur eine andere Skala drauf, die Skalierung ist im Codierstecker hinterlegt, also Zylinderanzahl und Skalenendwert es hilft also nicht, einen M3 DZM mit 8000-er Skala zu verbauen, ohne dass man den M3 Codierstecker dazu benutzt, was aber so auch wieder nur beim 4-Zylinder funktioniert, denn die 4-Zyl. sind im M3 Codierstecker eben hinterlegt und mit einem 6-Zyl. würde es 50% mehr anzeigen es würde also auch gehen, nur eine 8000-er Skala, die so skaliert ist wie die vom M3, auf den M40 DZM drauf zu machen und den M3 Codierstecker zu benutzen oder man benutzt eine 8000-er Skala mit gleicher Teilung wie z.B. der M40 sie hat, die aber auf 8000 erweitert ist, damit geht sie also "weiter herum" braucht also mehr Winkel, das geht dann mit dem M40 Codierstecker, das Instrument kann soweit herum gehen und die Ansteuerung macht das auch mit so sieht es z.B. aus http://www.bilder-hochladen.net/files/fl36-o.jpg

ja, das sind sog. SEMI Lager, bei denen eine Materialzugabe für die Nacharbeit drauf ist die müssen aufgerieben werden und dann müssen die Pleuel gerichtet werden wenn sie stattdessen aufgespindelt werden, kann man sich bei entsprechend guter Spannvorrichtung das Richten sparen zum "selbermachen" ist das nur bedingt geeignet, wegen der erforderlichen Gerätschaften geht man damit besser zum Motoreninstandsetzer oder zu einer gut ausgestatteten Metallbaufirma

e46 318i N42 Automatik ist bisschen kürzer und hat den großen Flansch vorne, Mittellager ist aber weiter vorne, da muss man 2 Halter aus Winkeleisen bauen oder was an die Karosse schweissen, hinten am Diff ist der Zentrierbund ein klein wenig zu hoch und Einpressbolzen sind hinten auch nicht drin dafür bekommt man sowas aber für lumpige 30 EUR Soforkauf in der Bucht und das MIT einer (logischerweise ....) vom 318i unverbrauchten original BMW Hardyscheibe und einem intakten Mittellager und fast neuwertigen Kreuzgelenken ohne Schnappstellen

vergiss aber nicht, dass die M5 Getriebe (auch schon das 5-Gang !) längere Gehäuse als normale M30 Getriebe haben und dafür kürzere Kardanwellen nötig sind die üblichen e30 eta, e30 td oder e36 328i Wellen sind also nicht so einfach zu benutzen wollte es nur gesagt haben

wenn hinten keine geänderten M3-Sattelträger verwendet werden, sondern geänderte e34 Träger mit Distanzplatten, dann sind M3 Ankerbleche hinten nicht so gut, da diese anders aufgebaut sind als normale e30 Bleche, ist am Sattelträger dann zu wenig Platz vorne machen M3 Bleche auch keinen Sinn, abgesehen davon, dass weder Anschraubpunkte noch ABS Geberlöcher passen, ist auch der Topf um die Radnabe zu groß und lässt Bremsenabrieb (das ist AUCH Metall !) leichter an den ABS Ring gelangen

ob und wie die Flanken nun em Ende "stehen" das liegt sehr am Reifen, Hersteller und Profiltyp kann man nicht verallgemeinern, es ist immer im Einzelfall zu betrachten manche Reifen fallen breit aus, manche schmal, bei manchen Herstellern bzw. Profilen fällt der 205-er breit aus und dafür der 225-er schmal, umgekehrt gibts das aber auch

eine AU "schafft" man immer, irgendwie ....

die Gradzahl ist nicht so wichtig für den "Alltagsbetrieb" es geht mehr um den Ventilhub in OT bei Überschneidung, der hängt zwar zum einen von der Gradzahl ab aber zum anderen auch von der Spreizung, da der M20 nur eine Nockenwelle hat, ist die Spreizung zwischen Einlass und Auslass "fest" ist der Überschneidungshub zu viel, dann gibts rumpeligen Leerlauf, dafür aber verbesserten Gaswechsel im Leistungsbereich und zu "kein Unterschied zu Schrick und dbilas" sag ich mal: eine umgeschliffene Nockenwelle ist in den meisten Fällen eben nicht ganz mit einer "richtigen" zu vergleichen, erst der Vergleich der Ventilerhebungskurven kann das klären, aber NICHT die 3 lumpigen Werte für Öffnungswinkel, Ventilhub in OT und max. Ventilhub

aber doch nicht beim M40, da sitzt die doch nicht in der Wanne, sondern vorne im Räderkasten auf der Kurbelwelle

mal zum eigentlichen Thema wieviel km soll der noch gefahren werden und wie locker sitzt das Geld ? das sind die Grundfragen, wenn es um die Reparaturmethode geht "alles tauschen" wurde ja nun schon zur Genüge "empfohlen", dazu muss man nicht viel sagen, ausser, dass sich am Markt auch untaugliche NW und Schlepphebel tummeln, wer also was "billiges" kauft, sollte wenigstens eine Härteprüfung an den Laufflächen vornehmen um die Weichteile wieder retour schicken zu können einen ansonsten gut laufenden M40 mit dem "nicht Ausdrehen Effekt" kann man auch auf einfache Weise instandsetzen und so noch ne Weile am Leben halten und viel Geld sparen die Ursache für das nicht Ausdrehen sind die eingelaufenen Schlepphebel, die NW an sich hat damit nichts zu tun, auch eine an der Nockenspitze z.B. 1mm tief eingelaufene NW bringt diesen Effekt nicht hervor, es sind IMMER die Schlepphebel mit "S"-förmiger statt gleichmässig runder Kontur Austausch der Schlepphebel beseitigt das Problem, alles was noch drumherum mit getauscht (werden soll ...) ist mehr oder weniger unnötig und bringt auch kein anderes Ergebnis zustande wenn die Hebel noch nicht stark eingelaufen sind, kann man sie auch nochmal überschleifen und damit die "S"-fömige Kontur beseitigen und den Motor wieder zum Ausdrehen bringen solche überschliffenen original Hebel können auch mal 25tkm ihren Dienst verrichten, während manche neue Zubehörhebel nach 5tkm schon wieder fertig sind, was in Anbetracht der quasi Null Kosten ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis ist wenn das Auto viel BAB gefahren wird, dann wären Pleuellager eine wichtige Investition, in dem Fall wichtiger als z.B. sinnlose Hydros, bei denen man den Tausch nach Geräuschaufkommen machen kann, was bei Pleuellagern dann "zu spät" ist

so, ich klinke mich ab jetzt aus, es macht keinen Sinn mehr, da vom TE wieder keine eindeutige Aussage darüber kam, ob es nun nicht oder nur manchmal oder immer funkt, und wenn, ob es schwach oder stark funkt (all das kann nämlich laut seinen Aussagen sein) es werden nur "alle Teile getauscht" statt gezielt zu suchen, dabei kann ich keinem helfen, Teile tauschen kann jeder ohne Hilfe, dafür ist mir meine Zeit zu schade ich suche Fehler durch Messen usw. und da kann ich helfen bei der Herangehensweise, aber wenn es dabei "in der Ferne" nicht der Reihe nach genau so gemacht wird, wie ich es haben will, nützt es mir herzlich wenig in dem Fall liegt das Hauptproblem nicht am Auto, es steht davor

[touringDani;1272221]@2,1: Bis dein 2,1 vernünftig und standfest läuft, hast du den Gegenwert von drei ordentlichen M30-Umbauten versenkt. ja, aber mit keinem der 3 M30 Motoren geht der e30 richtig "um die Ecke" so ein M30 ist immer irgendwie schwerfällig, zum Heizen, so wie ich es mag, geht der nicht so richtig Für 600 Kurbeltrieb umbauen? für 600 wird es schon schwierig, aber er hat doch 2.600 geschrieben .... was mir dann schon wieder viel erscheint

und jetzt sind wir immer noch nicht weiter mit der Fehlersuche für einen Zündfunken was ist nun ? funkt es manchmal oder niemals, schwach oder stark ? es sind wie gesagt nur wenige dafür Bauteile nötig EINE Zündkerze an Masse und an EIN Zündkabel und das direkt an die Zündspule stecken die Zündspule braucht man natürlich auch, die wurde angeblich schon getauscht, ist unwahrscheinlich ne kaputte erwischt zu haben (kann aber trotzdem sein) das Zündsteuerteil braucht man auch, das wurde angeblich auch schon getauscht, zwar gegen eins vom 4-Zylinder aber das ist kein Problem, da es sogar laut ETK überall verwendet wird, unwahrscheinlich auch ein kaputtes erwischt zu haben (kann aber trotzdem sein) dann wäre noch der Verteiler, von dem man aber nicht die Hochspannungsseite, sondern nur den Geber für das Zündgerät verwendet paar Kabel sind auch noch dazwischen, die man aber leicht durchmessen kann wäre schön, wenn hier mal was zur Sache beigetragen würde, ansonsten wäre ich dafür, das Thema zu schliessen

wird schwierig, für den M10 gabs das nur von GAT und die sind "nicht mehr da" theoretisch sollte ich noch einen solchen KLR haben, das Problem ist, den zu finden .... das Auto wurde vor rund 10 Jahren wegen Rost weggeschlachtet, weggeschmissen hab ich den KLR nicht, genausowenig wie den 1a M10, beim M10 weiss ich wo der steht, der ist groß genug, aber der KLR Dreck .... hmm ?