vokuhila

[e30 stefan;1327875] ... das die benzinpumpe ein weg hat und bei gewisser drehzahl nicht mehr genug fördert? kann man leicht feststellen Benzindruckmessung = Klarheit nix tauschen oder probieren, messen !

den 318is ESD bekommst Du doch mit dem 318is MSD garnicht mehr unter wenn wie original ein M40 Kat mit integriertem MSD dran ist, das ist von der Länge her schon kein Platz für den 318is MSD der Rohrdurchmesser ist noch das geringste Problem bei der Montage

die zusätzlich anschraubbare von K-Sport ist aus meiner Sicht zweifelhaft der Anlenkpunkt, besser gesagt der obere Kugelkopf der Koppelstange, ist nicht ansatzweise da wo er sein sollte, also auf Achse Traggelenk zum oberen Domlagerdrehpunkt, ich kann es mir nicht vorstellen, dass man das nicht an der Lenkung merkt welche Auswirkungen auf das Eigenlenkverhalten eine falsche Anbringung des Stabihalters am Federbein hat, konnte nicht nur ich schon "erfahren" und dabei war es im Vergleich zur K-Sport Anordnung in beiden Fällen noch relativ nahe an der M3 Position, nur eben "nicht ganz getroffen" und man hat den negativen Einfluss sehr deutlich gemerkt meiner Meinung nach müsste der Stabihalter vom K-Sport ganz anders aussehen, vor allem aber nicht links und rechts gleich, wenn man die etwas schräg stellen würde, wäre es zwar schon etwas besser, aber dann geben es die Koppelstangen vom Verdrehwinkel der Gelenke nicht mehr her, wenn man den vollen Lenkeinschlag nutzen will

wenn es nur bei heissem Motor und nach relativ kurzer Abstellzeit auftritt, dann tropft sicher eins oder mehrere Einspritzventile nach, das ist der übliche Fehler in Deinem Fall scheint es aber auch nach längerer Zeit aufzutreten, was nicht so ganz zu der Ursache passt, trotzdem würde ich die ESV`s mal prüfen (lassen) Benzindruck messen wäre auch noch sinnvoll, vor allem nachschauen wie lange der Druck nach dem abstellen noch stehen bleibt

normalerweise wird so ne Welle mit angegeben gleicher Spreizung E/A natürlich auch symmetrisch auf gleichen Ventilhub in OT bzw. eben gleichen Spreizungswinkel bezogen auf OT eingestellt Du kannst natürlich anstatt über durch Hub in OT auch über Spreizung mit einer Gradscheibe an der KW einstellen, trotzdem musst Du da die Stelle mit max. Ventilhub "finden" also messen, sonst kannst Du es ja nicht zuordnen ich hatte nur einen 1,6-er M40 und wollte den im mittleren Bereich nicht so viel wegnehmen, also hab ich nicht symmetrisch sondern ein wenig Voreilung eingestellt, was aber bezogen auf die nicht stimmenden Absteckflächen immernoch "spät" war

[bruchpilot;1327229]danke, für den Hinweis, er kommt genau richtig.... ...bin grad am einbauen der Rollennockenwelle. Ist das ganze soweit daneben, dass sich Ventile und Kolben Knutschen können? "manche" haben auch das schon vollbracht Ich kann die Voreilung etwas reduzieren, das NW Rad hatt ja bissle Spiel mit dem Zapfen. das ist der Einstellbereich, normalerweise ausreichend groß Wie stellst du die NW ein? dass die max Überschneidung im OT ist? Wenn ich mir die NW anschaue, sind da ein paar Grad offset... ich hab die so gestellt, dass Einlass und Auslass in der Überschneidung nicht gleich sind, sondern Einlass ein klein wenig (paar 10-tel) mehr öffnet, ich glaub es war Einlass etwas mehr als 1mm und Auslass etwas unter 1mm aber da kannst Du etwas "spielen", leicht früh verstellt (so wie ich es hatte) gibt im mittleren Bereich was mehr, spät verstellt gibt obenrum was mehr Überlege ob ich ihn vorsichtig von Hand durchdrehen werde, vllt auch die KW erst zur Seite drehen damit nicht die Kolben im OT stehen und beim zuschrauben der Lagerböcke die Ventile verbiegen. das solltest Du machen, die Hydros brauchen etwas, bis die zusammengedrückt sind So, bin unten und rupf erstmal die alte NW und den ZR raus... Gruß Edit: die perfekte Einstellung der NW bräuchte ich im Moment nicht zwingend, aber ich will Kolben und Ventile auf genügend Abstand haben!!

der Effekt ist (aus meiner Sicht) folgender : durch die S-förmige Kontur in den Schlepphebelgleitflächen kommt der hydraulische Ventilspielausgleich "ausser Kontrolle" die Hydros werden zu weit aufgepumpt und die Ventile stehen dann ein wenig offen, das gibt Kompressionsverlust und damit die Zündaussetzer, reduziert man die Drehzahl wieder langsam und bleibt dabei leicht auf dem Gas, so dass die Schubabschaltung nicht einsetzt, kann man regelrecht das "Wiedereinsetzen" der Zylinder bei abfallender drehzahl spüren, wenn es mehrere betrifft, merkt man diese auch einzeln nacheinander dass die Hydros "zusammenfallen" und zu wenig Ventilhub entsteht, glaube ich eher nicht, eben weil dann das schlagartige Wiedereinsetzen der Zylinder nicht so auftreten würde, es wäre etwas weniger Leistung da aber keine Ausfälle von Zylindern der Verschleisszustand der NW selbst hat darauf keinen Einfluss, da das Problem nicht vom maximalen Ventilhub abhängig ist, es sind die Schlepphebel, tauscht man diese bzw. schleift sie nach, dann ist es weg, tauscht man nur die eingelaufene NW ist das Problem nicht weg, weil aber meist ein NW-Kit verbaut wird, heisst es dann "es war die eingelaufene NW" was aber eben nicht stimmt, wenn man es mal genauer untersucht es ist Drehzahl- und zeitabhängig und auch etwas von der Öltemperatur, es würde auch in den unteren Gängen auftreten, wenn man nur lange genug versucht mit 6000 U/min zu fahren, da das niemand macht, wird es nicht bemerkt, in den unteren Gängen reicht beim normalen Hochbeschleunigen die Zeit nicht aus, um den Effekt auftreten zu lassen

sieht nach typischem Einbruch wegen eingelaufener Schlepphebelgleitflächen aus

bei einer Sportnockenwelle, insbesondere bei der Rollensportnocke vom Ingo, würde ich mich NICHT auf den korrekten Winkel der Absteckflächen verlassen, die waren teilweise recht weit daneben, hatten zu viel Voreilung wenn ich mich recht entsinne hier sollte die Einstellung per Messuhr und Hub in OT gemacht werden, dazu braucht man aber 2 starr gemachte Hydros, die auf nahezu Null Ventilspiel justiert sind starr deshalb, weil die sonst während der Einstellung zusammenfallen, weil das Öl prinzipbedingt ganz langsam entweicht

ich wollte doch nur sagen, dass es kaum eine zuverlässigere Motorsteuerung mit Zündanlage gibt, als das was am M30 verbaut ist, da ist kein Handlungsbedarf, das geht quasi nie kaputt

bringt doch nix, kostet 200 EUR und Zündkabel brauchst Du immernoch ausserdem ist das ganz sicher eine "wasted spark" Ausführung gewesen für 200 EUR kann man sich doch Verteilerfinger, Kappe und Zündkabel einmal neu machen, da bleibt sogar nach was übrig und hat dann auch Ruhe

ich bin beim Bearbeiten von einem AMC Kopf in den Kanälen durch gekommen soviel zur Wandstärke und der zu erwartenden Lebensdauer AMC Köpfe sind Dreck, ich fasse nie wieder einen an

[e30 convertibel;1325749] ... Das Kühlmittel strömt aus dem Themostat in den Zylinderkopf von dort in den Block und zur Wapu Wie soll es denn dann aus dem Zylinderkopf entgegen der Druckverluste in Zylinderkopf, wärmetauscher und Schlauch wieder ins Thermostat (zurück) fließen können? Das geht vom Druckgefälle her überhaupt nicht. Wenn die Strömung wie Du sagst aus dem Thermostat in die Heizung fliesst, muss das Kühlmittel von der Heizung direkt zur Pumpe fließen, also der Rücklaufschlauch der Heizung ganz unten in einen großen Kühlmittelkanal im Motorblock münden. Das ist aber nicht der Fall. Du hast den Kühlmittelkreislauf am M20 noch nicht wirklich verstanden hier siehst Du, es kommt hinten aus dem Kopf raus und geht zum Thermostat zurück http://www.bilder-hochladen.net/files/big/fl36-3e-07e1.jpg

kann bei (noch) zu dickem (kalten) Öl schon mal bisschen dauern fahr mal bisschen länger um Öltemp. zu bekommen

[Nr7Stürzt;1323937]ich hab bei dem rechten die 2 anschlüsse gemessen die der linke auch nur hat Du bist ein Held ! Du hast die Benzinpumpe gemessen und nicht den Tankgeber hätte ich bei dem rechten den mit den 3 anschlüssen messen müßen ja, natürlich den 3-poligen, der ist kombiniert, Poti für die Anzeige und Schalter für die Reservelampe, gemeinsame Masse zum ausbauen hatte ich heute keine lust mehr zu egal, was steht auf Deiner Tankuhr als höchste Literangabe, 55 oder 60 ?

bei denen für Scheibenbremse ist am radseitigen Ende eine Öse

kapier es doch einfach mal es gibt keine orig. BMW Felge 7x17 mit 4x100 Lochkreis für den e30 nicht mit ET3 und nicht mit ET38 und wegen Dir werden die auch keine mehr für den e30 herstellen und mit "irgendeiner" orig. BMW 7x17 die nicht für den e30 gedacht ist, wird Dir BMW ganz sicher kein Achsfestigkeitsgutachten ausstellen, wenn da noch nichtmal der Lochkreis passt, so weit lehnen die sich nicht aus dem Fenster

also zwischen et3 und et38 ist schon ein "gewisser" Unterschied orig. BMW Felgen 7x17 mit ET3 wirst Du überhaupt nicht finden, es gibt keine, Punkt gäbe es so eine orig. 7x17 Felge für den e30, dann wären viele Probleme keine mehr, die orig. Felgen von BMW enden beim e30 aber bei 15", 16" ist nicht, 17" erst recht nicht, und ET3 sowieso nicht ET38 wiederum würde am e30 garnicht passen, weil die ET zu groß ist, ohne Distanzscheiben wird das nichts, BMW hat nie orig. Felgen mit Distanzscheiben für den e30 im Programm gehabt, in keiner Größe, nicht bei 14", 15" und nicht bei 16", von 17" reden wir erst garnicht, nixda vergiss es einfach

hmm jetzt Du weisst also nicht, dass die NW Lagerböcke beim M40 teilbar sind und zur Montage eben diese oberen Lagerdeckel abgenommen werden müssen ? dann schwinden meine Hoffnungen für eine erfolgreiche Reparatur

den Druckrahmen brauchst Du nicht, die NW kann man auch so montieren die Lagerböcke müssen ganz langsam und gleichmässig in kleinen Schritten angeschraubt werden, sonst kann die Welle auch mal brechen Du musst den Hydrostösseln immer etwas Zeit geben zum setzen falls Du die NW montieren willst, während die KW in OT ist, ansonsten besser die KW mal 45° zurückdrehen für den Moment der NW Montage, da muss man dann die Hydros nicht beachten ich hab schon viele NW beim M40 montiert und das immer ohne den Druckrahmen, es ist noch keine gebrochen dabei

bei einer MLS ist die Oberflächengüte der Dichtflächen an Kopf UND Block ganz wichtig die Rauhtiefe darf nur sehr gering sein, sonst wird es nicht dicht, beide Flächen planen ist unumgänglich eine normale Dichtung ist da wesentlich unkritischer

ja das ist son Zeug, diese Fahrzeugelektik da verstehen schon manche was davon an so jemanden solltest Du Dich wenden

das Problem haben viele e30 die sehr sanft, also opamässig ohne viel Schlupf an der Kupplung bewegt werden oder auch straffer gefahrene die das normalerweise nicht haben, wenn diese längere Zeit ohne zu kuppeln gefahren wurden, also lange Autobahnfahrt z.B. wenn dann versucht wird anzufahren, rubbelt die Kupplung, da hat sich nur bisschen was klebriges ungleichmässig auf den Reibflächen verteilt, was ansonsten bei den üblichen Anfahr- und Schaltvorgängen mit etwas "sportlichem" Schlupf gleichmässig verteilt bzw. weggewischt wird so richtig kaputt ist da nichts, irgendwas tauschen wäre aus meiner Sicht rausgeschmissenes Geld, weil das so oder so irgendwann wieder auftreten wird, wenn die Bedingungen wieder mal so sind Abhilfe ist ganz einfach, wenn es mal so richtig nervt : 3. oder 4. Gang einlegen, Handbremse anziehen, mittlere Drehzahlen und die Kupplung ein paar mal kurz für paar Sekunden anschleifen lassen, nicht den Motor abwürgen, nicht auf den Vordermann draufdonnern, nicht die Kupplung "verbrennen" sondern nur mal etwas durchrutschen lassen, bisschen Gefühl dafür muss man haben ein normaler Anfahrtest zeigt dann ob es schon genug war oder ob man es nochmal machen muss richtig gemacht hilft das sofort, auch im Stau oder direkt an der nächsten Ampel in der Rotphase, man braucht kein Werkzeug, es dauert nur Sekunden und hält erfahrungsgemäss auch paar Wochen an, wenns wieder mal unter ungünstigen Bedingungen vorkommt, einfach nochmal so machen wie beschrieben das schadet der Kupplung auch nicht, der Verschleiss dabei ist nicht mehr als ein normaler Tag beim fahren auch erzeugt, die Lebensdauer sinkt also nicht wirklich

warum willst Du Dir diese gruselige e39 Kugelmutterumlauflenkung antun ? das wäre so ziemlich das Letzte was ich aus dem BMW Regal ziehen würde e36 oder e46 Vorderachse, meinetwegen, wenn schon alles umgebaut werden soll, aber doch nicht dieses Ungetüm

es passt jedes, egal ob es die ältere Motronic 1.1 ist oder die neuere 1.3