vokuhila

Auf http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00080/m20seite34.htm ist doch alles genau beschrieben, auch wie man den Quetschspalt misst. Danke, aber das kenn ich auswendig! Hast du mal versucht, Bereiche von 0,5-0,8mm nach der beschriebenen Anleitung ordentlich zu messen? ja wir haben das schon mehrfach so gemacht, ganz wichtig ist dabei, dass die Führungshülsen montiert sind noch wichtiger ist es, dass man es VOR dem Abfräsen vom Block noch am 2,5-er Motor macht, dann weiss man wieviel abfräsen möglich ist, ohne dass man später mit der dickere Dichtung wieder "Schadensbegrenzung" machen muss Es geht ja schon damit los, dass es nicht leicht ist, die Kolben ganz 100% auf OT zu drehen. das solltest Du aber als erstes treffsicher hinbekommen, eine genaue Marke am Schwungrad per Messuhr ermittelt, ist sicherer als das Schätzding vorne am Inkrementenrad, die Marke am Schwungrad ist dann auch zur Nockenwelleneinstellung besser verwendbar, weil eben genauer Dann liegt der Kopf nicht genau gleichmäßig auf, sondern leicht schief. Also entweder bisschen zurecht kippen oder beide Seiten messen und mitteln. natürlich muss man den Kopf grade stellen, also beidseitig messen und so lange kippen bis auf beiden Seiten der gleiche Wert rauskommt, mitteln muss (sollte) man da nichts was in Längsrichtung vorne und hinten zu messen ist, sollte man auch nicht mitteln, sondern den geringeren Wert als bindend hinnehmen Ich habs jetzt so gemacht und komm auf ca. 0,7mm Quetschspalt. das ist bisschen wenig, obwohl einige Motoren auch mit 0,6mm überlebt haben, eigentlich würde ich jetzt hier die dickere Dichtung benutzen Die andere Variante mit der Knete find ich nicht schlecht, aber dass muss ich ja wenn dann mit der Kopfdichtung machen, sonst hab ich ja keinen Spalt, sondern die Teile berühren sich ja. so isses Meine Aussage, dass sich im Netz nichts finden lässt, bezieht sich eigentlich auch auf die korrekte Kurbelwellen(lager)montage. trocken hab ich die noch nie montiert, da gehört richtig Öl auf die Lauffläche, die Rückseite soll man natürlich nicht so dick einsauen, aber ein ganz dünner Film, also mit nem öligen Lappen drübergewischt ist nicht falsch, auch die Lagerböcke werden mit nem öligen Lappen "saubergewischt" Edit: Ich kann Olsche irgendwie nicht erreichen, bzw. er antwortet nicht. Weiss jemand, wo ich ein ordentliches verstellbares Nockenwellenrad herbekomme? ich weiss garnicht, ob er im Moment überhaupt welche fertig da hat Muss schon qualitativ gut sein, da mein Motorschaden ja durch ein gebrochenes NW-Rad entstanden ist. Daher bin ich da etwas empfindlich :) bei Dir war es doch ein Blechrad, die neigen schon zu Ermüdungsbrüchen an der gepressten Sicke Kennt jemand den Ebay-Verkäufer kompressorbob bzw. seine Nockenwellenräder ? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190728444210&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:dehttp://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER] dazu kann ich nicht viel sagen, aber Steffan hat die Dinge ja schon in der Hand gehabt und könnte mal die Rückseite zeigen und vielleicht verraten wie es mit der Zentrierung am Außenring gemacht ist aber der bietet auch eins für den M40 an, was natürlich sinnbefreit ist, da das M40 Rad ab Werk schon einstellbar ist, ob man das nun fehlendem technischem Verständnis zuordnen sollte oder ob es einfach ums Verkaufen geht mag ich nicht beurteilen wollen

versuch nicht uns hier für dumm zu verkaufen das e30 ABS ist nicht diagnosefähig, Punkt aus Ende ! es hat elektrisch noch nichtmal eine Verbindung zum Diagnosestecker, es ist auch nicht über das Motorsteuergerät "durchgeschleift", schau Dir die Schaltpläne an und dann denk nochmal drüber nach und wenn Dein "vernünftiges" Diagnosegerät bei e30 ein ABS sieht und angeblich auslesen kann, dann hat man Dir ein Gerät verkauft, was Dinge vorgaukelt die nicht da sind

da muss man durch, die hinteren Scheiben sind dadurch meist teurer als die vorderen oder eben e36 Scheiben umbohren und mit Zentrierring fahren, ist bisschen hässlicher, geht aber wer vorne auch was umgebohrtes fährt, der wird das leichter akzeptieren

der linke Adapter auf dem Bild ist von mir, der rechte Adapter sieht von der Form her (nicht von der Beschaffenheit) aus wie einer vom Tino, die Bremsscheibe ist von mir, die nicht montierten Radnaben sehen aus wie von mir, ich hab mal vor längerem in die Gegend was verschickt, wenns dann mehr oder weniger gut nachgebaut wird, kann ich nix machen ich muss schon schmunzeln, wenn da im Text was von Raubkopien und jahrelanger Erfahrung steht, denkt euch euren Teil dazu bei der montierten Radnabe spare ich mir einen Kommentar

ja, es wird sogar weniger Druck mit steigender Drehzahl

KING Lager sind nicht aus China, sondern aus Israel und sind in den USA recht populär, hierzulande gibts natürlich GLYCO, KS, MAHLE ..... und vielleicht noch NPR wobei deren PL dann ähnlich sind wie die KING (2-Stoff und harte Tragschicht) aber im direkten Vergleich augenscheinlich etwas hochwertiger wirken von Schrott kann bei KING nicht die Rede sein, auch wenn "unsereiner" lieber in die GLYCO oder KS Kiste greift, die KING Lager sind zwar anders, haben eine dicke aber harte Tragschicht, die hauptsächlich aus einer Aluminiumlegierung besteht, etwa so wie die Hauptlager bei BMW mit der 180° Schmiernut (M40,42,50,52 usw.) damit ist ein PL vielleicht nicht optimal aber auch nicht prinzipiell kurzlebig, o.k. es mag auch mal "Montagslager" geben wie überall, vielleicht auch öfters bei denen, wer weiss ich würde die Ursache also nicht vordergründig bei den Lagern suchen, diese zwar nicht ausschliessen aber auch nicht alleinig dafür verantwortlich machen, genau befunden was noch zu befunden ist (vor allem die anderen Lager) und dann die richtigen Schlüsse ziehen

nur der Mitnehmerflansch macht die Verbreiterung, das Radlager ist gleich, die Bremsscheibe mit höherem Topf ist logischerweise nötig

und so ist es richtig

[Kabelsalat;1238075]Keine Angst ist bei mir auch so und mein Fahrwerk ist auch top. Grundsätzlich fördert die Servopumpe bei z.b. 5000 1/min mehr wie bei 1000 1/min. Deswegen geht auch die Lenkung leichter. das ist so nicht zu begründen, die Servopumpe kann bei mehr Drehzahl zwar theoretisch mehr Menge fördern, aber das spielt keine Rolle, denn in der Pumpe ist eine Druckregelung eingebaut, und nur der Druck ist für die Leichtgängigkeit entscheidend der Druck aber ist drehzahlabhängig und wird GERINGER bei steigender Drehzahl damit die Lenkung nicht zu leicht geht Fahr mal im 2. Gang bei 5000 und das für längere Zeit. Macht kein Mensch deswegen merkst das eigentlich nur bei Autobahnfahrten. Da sind ja 5000 1/min. nicht sehr ausergewöhnlich bzw. einfach Notwendig aufgrund der Übersetzung Bei Modernen Autos sind die Servopumpen geredelt. Dann fördern diese bei 1000 1/min mehr wie bei 5000 1/min. das ist auch beim e30 so probiere es aus, fahr mit z.B. 3000 U/min z.B. im 3. oder 4. Gang und fahr bisschen Slalom, dann kupple aus und lass die Drehzahl auf Leerlauf sinken und probier den Slalom nochmal, dann wirst Du ganz deutlich spüren dass die Lenkung bei Leerlaufdrehzahl leichter geht oder mache den Test im Stand, lenke bei Leerlaufdrehzahl hin und her und dann versuche das mal im Stand mit 3000 U/min da wirst Du merken, dass die Lenkunterstützung bei höherer Drehzahl spürbar geringer ist

[PeeWee;1238065]Hallo! Habe bei meinen Cabrio ein Problem. Ist es normal umso schneller man fährt umso leichter geht die Lenkung? nein ist aber nur geschwindigkeitsabhängig und nicht drehzahlabhängig. die Lenkunterstützung ist drehzahlabhängig und NICHT geschwindigkeitsabhängig Oder ist vielleicht die spur auch verstellt? kann sein wenn man 150 fährt und es wird ein bisschen uneben hat man ganz schön zu kämpfen das man in der spur bleibt, weil das Lenkrad so leichtgängig ist. Die Vorderachse ist aber komplett neu, sprich Domlager, stossdämpfer, Federn, und alle lager.

weil heute Bildertag ist, hab ich die ollen BBS RC Viecher mal schnell drangeschraubt http://www.bilder-hochladen.net/files/fl36-2p-812b.jpg

Gert, verrätst du was zu den Deckeln? sind vom e34 und eigentlich bisschen zu klein, der Spalt ist aber grade noch erträglich am Übergang passt die Kontur der Speichen auch nicht ganz zusammen, aber wer es nicht extra gesagt bekommt, wird es vielleicht garnicht merken

wer den 5-Loch Umbau in Kauf nimmt, der bekommt neben einer besseren Bremse dann auch die Möglichkeit 8x16 im Originallok zu verbauen, wegen der ET23 ist das hinten auch noch mit der Compact Radnabe zu machen, das kommt am Ende dann auf ET5 raus und ist mit dem 205/45 leicht unterzubringen hier mit einem sehr breit ausfallenden 205/45 der meiner Ansicht nach sehr gut da drauf wirkt http://www.bilder-hochladen.net/files/fl36-2l-5422.jpg die Kombination mit vorne 7x16 und hinten 8x16 geht auch, allerdings ist dann das mit dem Bett polieren nicht so einfach, deshalb lässt man die dann lieber so wie sie sind, dann sehen sie fast aus wie orignale 15" ..... völlig unnötiger Umbau also http://www.bilder-hochladen.net/files/fl36-2o-f4b9.jpg ..... ich muss den Eimer vorne mal wieder bisschen tiefer machen, sieht ja total blöd aus so ....

wenn Deine Felgen nur 2mm Fase haben und Deine Nabe 14mm ist, dann nimm doch einfach Platten ohne Zentrierung, die originale sollte ja dann auf 2mm tragen ansonsten, wenn es unbedingt 10mm Platten mit Zentrierung sein sollen, musst Du Deine Zentrierung an der Radnabe kürzen, an der eingebauten Radnabe ist die Flex Deine Helferin, an der ausgebauten Nabe wäre die Drehbank die erste Wahl

in der Bucht gibts für 80 EUR komplette Sätze mit Geber für Zylindererkennung und Schutzrohr http://www.ebay.de/itm/8580-Zundkabelsatz-Zundkabel-BMW-5-E34-530-535-i-7-E32-730-735-i-iL-/260902046127http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER] die haben das auch manchmal als Aktion für unglaubliche 60 EUR, da konnte ich nicht widerstehen und hab gleich mal paar Sätze eingelagert aus meiner Sicht gibts qualitätsmässig da nichts dran zu meckern

[bik1982;1237891] Freak! ich hab mir die Bremsen so ausgedacht, da muss ich es ja wissen, oder ? Die Scheiben sind dann vom R53 Cooper Works oder? die sind mittlerweile an vielen Minis dran, nicht nur an den Würgs es gibt 2 Ausführungen welche mit kleineren Löchern für M12 Radschrauben für die älteren Modelle und welche mit größeren Löchern für M14 Radschauben für die neueren Modelle verwendbar sind eigentlich beide, da die Kraft ja nicht als Scherkraft über die Radschrauben gehen soll sondern über die Flächenpressung zwischen Felge, Bremsscheibe und Nabe, deswegen soll man ja auch die axialen Flächen bei der Montage nicht mit irgendwelchen Schmierstoffen rutschig machen, sondern eben nur den Zentrierbund bisschen einschmieren

beim Strongflex einbauen das alte Lager ausgesägt ? und dabei das Alu angekratzt ?

ich denke da kann ich mal was klarer darstellen der Sattelträger muss bearbeitet werden, aber mit 4mm weniger Bearbeitungstiefe nicht ganz so stark wie bei der 284mm die Federbeinaugen dürfen radial max. 8mm Wandstärke im Bereich zum Träger/Adapter haben, was in den meisten Fällen keine oder nur geringe Nacharbeit erfordert, bei der 284mm sind es max. 7mm Wandstärke, was in den meisten Fällen eine mehr oder weniger starke Nacharbeit erfordert, aber es gibt auch Federbeine mit 6,5mm Wandstärke wo nichts gemacht werden muss die Radnabe hat 5mm axialen Versatz, aber durch den dünneren Topf der Scheibe beträgt die Verbreiterung am Rad 4mm, der ABS Ring ist versetzt, Staubkappen original vorne wie hinten, die Radnabe ist am Zentrierbund im Durchmesser und in der Höhe auf die Scheibe angepasst und hat die Gewindebohrung für die große Senkkopfschraube als Fixierung, Achsmutter und äußerer Lagerinnenring sind geändert um den 5mm Verlust an tragender Gewindelänge um ca. die Hälfte zu reduzieren

[Daggel;1237061]Guten Morgen ! Ich baue gerade meinen M20B28 Kat zusammen und ich fürchte, ich habe mein Inkrementrad verbaselt. Ich habe noch etliche davon rumliegen, doch wie erkenne ich, ob ich das richtige habe ? an der kleineren Riemenscheibe für den Keilriemen Ist das vom eta identisch ? nein Gibt es Unterschiede ? die Riemenscheibe beim "eta" ist größer als bei "i" Gibt es verschiedene OT-Geber? nein Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe ! Gruß, David

die Kolben sehen bisschen nach nem "späten" 1,8-er M40 bzw. 1,8-er m43 vom e36 aus zumindest deutet die umgefräste (vorher nicht rund gewesene) Mulde darauf hin M42 Kolben haben so eine Mulde nicht

einen Lüfterschalter VOR den Kühler ins Thermostatgehäuse zu machen, ist technisch gesehen kein wirklich durchdachter Plan schon bei einem einstufigen Lüfter ist das nur zu machen, wenn man eine deutliche Übertemperatur vor dem Einschalten des Lüfters in Kauf nimmt, denn die Ausschalttemperatur des Tempraturschalters MUSS über der normalen Motortemperatur liegen, sonst geht der nie mehr aus wenn er mal an war bei einem zweistufigen Lüfter ist es noch schwieriger bzw. eigentlich unmöglich, wenn man keine deutliche Übertempertur in Kauf nehmen will der Lüfterschalter gehört deshlab immer auf die kalte Seite vom Kühler, denn nur da "merkt" der Schalter ob die Lüfterunterstützung für den Kühler (noch) gebraucht wird

wenn die Federn nach Aufdruck und ggff. Farbe eingetragen sind und dabei Windungszahlen nicht mit im Schein stehen, kannst Du damit machen was Du willst, Hauptsache die Federn haben die richtige Farbe und die richtige Kennzeichnung eine selbst geänderte Feder oder eine Kombination aus unterschiedlichen Federnsätzen wird Dir kaum jemand so einfach eintragen, das auch völlig unnötiger Stress, wozu soll man mühsam die gepanzerte Vordertür durchbrechen, wenn man den Hintereingang auch benutzen kann .....

beim nächsten Besuch Kiste Bier sonst

BBS RC 8x17 und 9x17 mit 205/40 und 225/35 http://www.bilder-hochladen.net/files/fl36-27-28dd.jpg

[touringDani;1233869]So recht haut das alles nicht hin. Ich hab folgende Belegung am runden Stecker: ziemlich klar sind erstmal die wichtigen Sachen : 1 blau = Ladekontrolle 6 grün/gelb = Klemme 15 Zündung abgesichert 7 grün = Klemme 15 Zündung nicht abgesichert 13 violett/rot = Kraftstoffpumpe 18 schwarz/gelb= Anlasser wenn Du das angeschlossen hast, läuft der schonmal dann die Dinge die bisschen unklar sind, zur Sicherheit solltest Du auf jeden Fall an den jeweiligen Stecker bzw. Sensor gucken ob das da auch so vorhanden ist 2 blau/schwarz = Ölstand statisch 4 braun/violett = Wassertemperatur 5 schwarz/braunsollte eigentlich braun/grün sein = Öldruck 8 gelb/weiß würde ich für das Verbrauchssignal halten, müsste am Steuergerät Pin 32 zu finden sein und muss an den 3-poligen im Handschuhfach, oder einfach weglassen, zeigt eh falsch an 9 schwarz= Drehzahlsignal, muss an den 3-poligen im Handschuhfach 10 violett/grünsollte eigentlich blau/gelb sein = Ölstand dynamisch 11 weiß/blau sollte eigentlich weiss/grün sein = Service Intervall Rückstellung, guck an den Diagnosestecker Pin 7 ob es da ankommt, wenn ja, dann hast Du die Rückstelleitung gefunden 14 blau/gelb sollte eigentlich schwarz/weiss sein = Tachosignal, kannst weglassen 15 schwarz/grün sollte das am Anlasser ankommen = für Entlastungsrelais, kannst Du beim VFL weglassen, da ist das über schwarz/gelb mit angeklemmt, kannst aber die 3 schwarz/gelben auch auftrennen und es bestimmungsgemäß wie beim NFL anschliessen 16 weiß/schwarz wäre die Airbagdiagnose, also weglassen 20 rot/gelb nicht benutzen