vokuhila

geringen Verlust haben Birnen mit niedriger "Farbtemperatur" also 3000k oder sowas in dem Bereich bei Birnen mit "weißerem" Licht wird zwar viel erzeugt, aber es kommt nicht durch das Filter, sinnlose Verschwendung also wenn man Nightbraker oder irgendwelche Xenon-Effekt oder dergleichen verbaut

es ist doch ganz einfach, vergiss einfach "mitte, rechts, links" und was Du sonst noch alles zu hören bekommst, das ist Humbug und bringt Dich nur unnötig durcheinander, Du hast es doch eigentlich schon ganz gut verstanden mit dem Wasserrohr das was in dem eckigen Querrohr die beiden Zylinderbänke verbindet, das ist der Vorlauf für die Heizung, da kommt die KOMPLETTE Heißwassermenge vom Motor an und geht über das dicke Rohr zur Mischkammer am Thermostat, egal wo Du den Schlauchanschluss am Querrohr nun hingemacht hast, der muss an den unteren Anschluss vom Heizungskasten, bei deinen Bildern ist das der blaue Wasserkanal (ich hätte den rot gemacht, weil es die heiße Seite ist, aber egal) das was bei Dir rot ist, hätte ich blau gemacht, weil es die kältere Seite ist, aber egal, da muss der Rücklauf, also der obere Anschluss vom Heizungskasten dran und vielleicht noch per T-Stück der Ausgleichbehälter, falls Du den nicht woanders schon eingebunden hast, das dünne Rohr geht zur Saugseite der Wasserpumpe, egal was das Thermostst nun grade macht so ein Wasserkreislauf ist doch kein Hexenwerk und auch im Netz leicht zu finden, oder ? schau Dir das Bild genau an, dann ist alles klar http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00295/15.jpg

die gelben Gläser sind Filter, sie filtern also "nicht gelbe" Anteile weg und lassen nur gelbe Anteile durch eine Birne, die wenig Gelbanteil hat, also sehr hell und weiss oder gar bläulich ist, wird durch die Gelbfilterscheiben stark eingedunkelt am wenigsten Verlust hat man wohl bei den ohnehin gelblichen "Allwetter" Birnen

komplett Umbauen geht ohne Probleme aber "Mischen" der Teile verschiedener Ausführungen geht nicht ohne Probleme Katlos-Drosselklappen haben den Anschluß für den Aktivkohlefilter nicht, den Schlauch zum Ventil am Aktivkohlefilter offen lassen oder Verschließen hat keinen grundlegend anderen Effekt, es ist beides nicht ganz politisch korrekt und hat den Nachteil, dass der Aktivkohlefilter nicht durch Absaugen vom Motor "gereinigt" wird die Betrieberlaubnis des Fahrzeugs erlischt im Übrigen auch, denn der Aktivkohlefilter ist erforderlich für die Schadstoffklasseneinstufung Kat-Drosselklappen haben den Anschluss für den Aktivkohlefilter, offen lassen führt zu Abmagerung und schlechtem Leerlauf, Verschließen ist hier die einzig taugliche Abhilfe, wenn kein Aktivkohlefilter verbaut ist

früher heiß es bei BMW mal bei jeder zweiten Inspection2 was dann so um die 80tkm war, für einen M20 Motor gilt das auch heute noch, und nicht zu Unrecht beim M40 haben sie es dann auf 60tkm runtergeschraubt und letztlich wohl sogar auf völlig unverständliche 40tkm aber naja, es muss ja auch Geld verdient werden in den Werkstätten nach meinen Erfahrungen sterben die m40 Zahnriemen ab 100tkm, viel früher passiert das bei unmanipulierten Tachos und/oder Serviceheften (!!!) eigentlich nicht, die Riemen die ich bei echten 40tkm oder nach 4 Jahren runtermache, weil es der Kunde wünscht, die sind keineswegs am Ende wer also bei 40tkm oder nach 4 Jahren den ZR tauscht, ist doppelt auf der sicheren Seite, wer zwischenzeitlich die Zahriemenspannung mal kontrolliert und ggf. etwas nachstellt, damit der nicht zu locker wird, der kann ohne Angst zu haben 60tkm damit fahren oder auch 80tkm wenn er dazu nicht grade 10 Jahre braucht jaja ich weiss, man soll nicht nachspannen, aber wieso eigentlich nicht ? soll man einem zu lockeren Zahnriemen unnötige Kraftspitzen aufbürden und damit absichtlich die Lebensdauer verkürzen ? es ist viel besser, den neu montierten Riemen nicht ganz so straff einzustellen wie vorgeschrieben und dann nach 5-10tkm nochmal zu korrigieren, das tut nicht nur dem Zahnriemen selbst gut, sondern auch der NW-Lagerung und dem ersten oberen KW-Hauptlager, aber das will natürlich keine Werkstatt dem Kunden zumuten, also wird das gemacht, was am meisten Geld bringt .... alle 40tkm wechseln aber das ist nur meine Meinung dazu

naja den TRoyo T1-R finde ich nicht soooo überragend die härtere Gangart sollte man vermeiden, sprich : richtig heizen geht damit nicht lange gut aber zum gemütlichen rumkullern oder auch mal "schnell" Einkaufen fahren taugen die schon

bei den (älteren) Modellen mit L-Steller ist für den BKV die Saugstrahlpumpe mit Doppelrückschlagventil verbaut bei den (neueren) Modellen mit T-Steller ist die Unterdruckversorgung für den BKV ohne Saugstrahlpumpe mit einem einfachen Rückschlagventil verbaut am Drosselklappengehäuse sind demzufolge auch die Unterdruckstutzen jeweils passend vorhanden oder eben nicht

eigentlich sollte der 205/50 ohne Diskussionen eingetragen werden können der e30 ist ein altes Auto, da gelten deutlich größere Grenzen bei der Tachoabweichung als bei aktuellen Fahrzeugen eine Tacho ANGLEICHUNG ist ganz sicher niemals nötig, wenn der engstirnige Prüfer aber eine Tacho PRÜFUNG haben will, dann gibt es nur 2 Möglichkeiten, entweder machen und vorlegen oder einen anderen Prüfer suchen, der noch weiß wie alte Autos zu beurteilen sind

der Katlosmotor, egal ob der 1,8-er nun aus dem 316 Vergaser ist oder ob es ein "echter" 318i Einspritzer war, kann natürlich als Grundmotor für den Katmotor benutzt werden, einfach alles vom Katmotor dran und dann ist bisschen probieren angesagt, was er so an Zündwinkel verträgt auf Grund der höheren Verdichtung ist aber Super oder besser gleich Superplus nötig, es gibt ja Varianten der Katlosmotoren mit Verdichtungsverhältnis mit 9,5:1 und 10:1, den 9,5 verdichteten kann man laut BMW mit reduziertem Zündwinkel auch mit bleifreiem 95 Oktan Super betreiben, ansonsten möchte der schon eher Superplus haben, beim 10 verdichteten Motor ist laut BMW sogar für bleifreies 98 Oktan Superplus eine Zündwinkelkorrekur nötig ich würde die Motoren aber nicht mit reduziertem Zündwinkel und bewußt schlechterem Sprit fahren, sondern einfach besseren Sprit einfüllen und vollen Zündwinkel fahren, so ein M10 kann richtig sparsam sein, wenn man den nicht aus falscher Sparwut mit paar Cent billigerer Plörre fahren will, am Ende hat man nichts gespart und ist noch dazu mit einem lahmeren Motor unterwegs

ja, dieser Typ Prüfstand ist keine "Bremse" sondern ein Prüfstand, bei dem die Rolle(n) Beschleunigung bzw. Entschleunigung bewertet wird andere Prüfstände bremsen den Motor bei Konstantdrehzahl bis Gleichgewicht zwischen Motorleistung und Bremsleistung besteht, hier gehen dann die Trägheitsmomente durch die Rollen und den Antriebsstrang nicht in die Messung ein, nur die direkten Verluste im Antriebsstrang werden mehr oder weniger gut rausgrechnet, aber das sind Werte im unteren 1-stelligen % Bereich da kann man auch mal bisschen guuuuuugeln, da gibts viele Erklärungen http://www.saarbike.de/tuning/motortuning/funktiondespruefstandes.html

die Schleppleistung macht nicht nur das Auto, das ist auch der Prüfstandstyp beteiligt, und nicht zu knapp, denn die Masse der Rolle(n) spielt dabei auch eine wesentliche Rolle wenn überhaupt, dann kann man nur Diagramme bzw. Werte miteinander vergleichen, die auf demselben Prüfstandstyp gemacht wurden es gibt auch andere Prüfstandsarten, die die Radleistung wirklich als Radleistung messen (können) weil sie die Rolle bei konstanter Drehzahl halten (abbremsen) und damit die Masse der Rolle usw. schon bei der Messung ausklammern, dort sind natürlich die Radleistungen viel höher und auch realistischer das was auf dem hier geziegten Prüfstand als Radleistung angegeben wurde, hat mit der tatsächlichen Leistung am Rad garnichts zu tun

es ist mal so, mal so, nicht nur regional verschieden, sondern auch immer vom Prüfer abhängig, manche haben noch Eier und mache eben ne Muschi, mache können klar denken, andere nicht, manche dürfen eintragen und andere angeblich nicht mehr als erstes gehts ja immer um den Adapter .... völlig klar, das ist das erste was der Prüfer "sieht" und nicht zuordnen kann, ein extra Teil, ungeprüft, blablabla, wobei schon ST52 in der verwendeten Stärke völlig unnötig war, sind die bei mir schon seit längerem aus 16MnCr5 was eine fast doppelt so hohe Zugfestigkeit hat, man kann damit die Sattelschrauben abreißen, mehr braucht so ein Adapter ja wohl kaum aushalten müssen, aber egal, der Prüfer sitzt am längeren Hebel, auch wenn er damit den Adapter nicht verbiegen kann eigentlich müsste man aber auch den bearbeiteten Sattelträger genauer unter die Lupe nehmen, und mehr oder weniger bearbeitete Träger sind nunmal bei fast allen Bremsen zwischen 284 und 312 erforderlich, nur wird das gerne verschwiegen ..... ab 316 aufwärts gehts dann auch schonmal ohne bearbeitete Träger, nur sind das eben die weniger gefragten Ausführungen wenn das dann vielleicht noch alles durchgehen würde, gibts auch manchmal noch die Frage der Bremsscheibe, eine "nicht BMW" Scheibe ist auch manchem Prüfer zu "heiss" .... das gibts alles, ich bekomm viele Rückmeldungen, nicht alle sind immer schön anzuhören, manche sind sogar völlig unverständlich, stellt euch das mal vor, Sättel, Adapter, Sattelträger alles würde so durchgehen, Probefahrt "wow die geht ja super" .... aber die Scheibe ist von VW .... das kann man nicht eintragen gibt aber auch Lichtblicke, wenn z.B. eine 312-er wegen umgebohrter Scheibe (nicht etwa weil sie VW/Audi ist) nicht ging und die 316-er eben dann ohne Probleme ging, und das nichtmal in der Provinz, sondern in der weiss-blauen Metropole, oder wenn eine 284-er im Ruhrpott den Segen bekam, wo sonst angeblich garnichts mehr geht oder wenn eine bei Tüv Nord angezweifelte Eintragung von höherer Instanz nochmal "überprüft" wird und sie es nicht geschafft haben an der Bremse was zu finden oder sie bei den Bremstests fertig zu machen, dann kommt der Verdacht auf, dass es ja eigentlich doch noch geht

eben, der Schnitzer Kopf ist sehr seriennah, da ist nicht wie beim Alpina der Brennraum geändert ich würde da einfach einen Serienkopf nehmen und den so wie den Schnitzer herrichten die Kanäle machen die Schnitzerleute immer sehr "schön" aber das ist auch kein Hexenwerk, nur bisschen Arbeit

[steffenE30;1222080]ja das Problem mit der Eintragung von Bremsen etc. ist halt immer Schei.... sobald es um irgendwelche Nachweise o.ä. geht. die Probleme hast du bei den Bremsen von Tino nicht. wow, Tino hat also Kohle in die Hand genommen und nun doch ein Festigkeitsgutachten für seine Adapter machen lassen das wusste ich noch garnicht, muss ihn gleich mal fragen was es gekostet hat

[querstrom;1222164]deine frage in bezug auf gewindefahrwerk sollte anders lauten. dein problem wird sein daß bei den meisten fahrwerken der untere federteller bzw die feder zu nah an reifen/felge sind. um da platz zu bekommen sollte die hauptfeder wirklich kurz sein damit sie (und der untere federteller ) oberhalb von reifen/felge bleiben. damit würdest du ähnliche vorraussetzungen haben wie mit serienfederbein und tieferlegungsfedern. die frage sollte also sein: welcher gewindefahrwerkshersteller hat die kürzesten hauptfedern an VA? ich hab ein altes KW und da sind vorne 70kg-federn mit 140mm ungespannter länge. ich hab den unteren federteller mitte reifen . montiert sind 215/40r16 auf 7,5x16 et 25 und da sind knapp 3mm. und das variiert wahrscheinlich noch mit dem reifenhersteller... ENDLICH ! mal jemand der das Problem erkannt hat die meisten Gewindefahrwerke haben eine Hauptfeder und eine Helperfeder um die Vorspannung der Hauptfeder über den Verstellbereich zu erhalten, damit ist das Federnpaket immer recht lang, der untere Teller kommt in den Bereich von Reifen und Felge es gibt aber auch Systeme, die ohne Helperfeder auskommen, weil dort die Höhe nicht über den Federteller eingestellt wird, sondern separat am Federbein, D2, K-Sport und Lowtec haben sowas oder eben diese Gewindefahrwerke, bei denen das originale Federbein bleibt, Hiltrac, Jom, "eaby" usw.

der schwarze Stecker mit dem Kabel zur Standlichtfassung ist doch nicht an der Karosse, sondern unten am Plasterahmen= Lampenträger eingeklipst Du musst das Grill ausbauen, dann siehst Du die Rastnasen vom Stecker

Rücklichter und Blinker haben mit der ABS Einschaltleitung auf Pin20 beim NFL und dem Massekabel auf Pin20 beim VFL nichts zu tun

normal schraubste den Wandler erst vom Anlasserkranz (dem "Schwung"rad) los und ziehst das mitsamt Automat ab, um an die Schruaben zu kommen gibts ein Loch mit Gummideckel in der Ölwanne wenn Du das Abschrauben nicht machst, dann bleibt der Wandler am Motor, geht auch, kannste später noch abmachen, läuft eben die Brühe raus ... wers mag ... bei Getriebe einbauen muss der Wandler dann aber zuerst wieder VORSICHTIG in das Getriebe gesteckt werden, wer da grobmotorisch rangeht, der killt die Ölpumpe vom Automat und dann dampft die Kacke

dranschrauben und gut

der 1993-er M42 Motor aus dem e36 hat den Motorkennbuchstaben 184S1 (es ist KEIN M44) der USA 318i Cabrio M42 Motor hat den Motorkennbuchstaben 184S1 und, was sehen wir da ? es ist der gleiche Motorkennbuchstabe 184S1 .... ach was ? genau ! und wo ist nun das Problem ? BMW hat den 184S1 Motor serienmässig im USA 318i e30 Cabrio verbaut, mit G-Kat und nach strengen US Abgasbestimmungen, für Deutschland mehr als ausreichend nochmal: der Motorkennbuchstabe ist 184S1 ..... und NUR DAS zählt im Bürokratenland der Motorkennbuchstabe identifiziert den Motor, der Prüfer wird NUR da hin schauen, weil er den Rest garnicht zuordnen kann (es sei denn es wäre ein echter BMW Freak, der sich mit 20 Jahre alten Karren (noch) auskennt e36 Motor hat ein anders Saugrohr und ne Klopfregelung ? wen juckts, wer weiss das ? wenn man keinen mit der Nase drauf stößt und EXTRA noch drauf hinweist, dass dieser 184S1 aus dem e36 kommt und 140PS hat statt der 136PS im e30 und man doch bitteschön einen 140PS 184S1 statt einem 136PS 184S1 eingetragen haben möchte ....... man kann auch alles unnötig kompliziert machen ...... der Motorkennbuchstabe sagt, es ist der Motor wie im USA Cabrio, nämlich der 184S1 BMW gibt sicher eine Umbaubescheinigung für den 184S1 Motor raus, das dürfte kein großes Problem darstellen, wenn schon der Prüfer keine Eier hat, so nen Pillepalle Umbau aus der kalten raus abzusegnen, mit dem BMW Wisch kann er dann den 184S1 Motor eintragen 184S1 ..... so einfach ist das

es ist kein Hallgeber, es ist ein Induktivclip

Hi Guten Tag Ich Fahre ein BMW E30 318i m40 normal Verbrauch ich so bei sanfter Fahrweise 10liter scheis haltber hab ich letztens beim Vollanken 1/4 e85 (1.09 euro)mit rein heutte hab ich mit super voll getankt und Verbrauch bei 14,2l ist das bei e85 normal ?? so krass bei den bischen naja ein wenig mehr verbrauch und weniger leistung war mir klar aber so Extrem ??? und gibt es für diesen bmw eine Günstige umbau Variante bzw wie viel?? du von Zündung Einspritzventil über lanbdasonde alles neu naja dann lass ich des mit e85 we das normal ist rentiertt das sich null ich fahre 55l super und 20l e85 und komm auf 14l Verbrauch e70 wen mans hoch rechnet wen ich nur super fahre 10liter bei mein polo hat sich das echt rentiert einfach vom Clio einspritzdüse rein und auf 6l bei 1.09 echt super aber beim BMW so krass wahnsinn bin vorhin auf Autobahn drauf bei 180 war schluss normal währen es 190 laut Tacho sorry habe mich verschrieben 70prozent super ja sind so e20- e25 hab den falschen wert rein geschrieben . Ich habe 55orginal tank und 20liter zusatztank also 75liter . Naja ich lass es sein bringt nix Verbrauch is mir zu krass hast Du eigentlich einmal versucht, diese Grütze selbst zu lesen ?

axial kann man die weit mehr als 1cm verschieben

es gibt verschiedene Ausführungen ich erklär erstmal die alte Ausführung mit Türgriff TG und Türkontakt TK Anschlüssen es kann das Licht etwas länger ( zu kurz eigentlich ) anlassen, wenn man von aussen einsteigt, das bedeutet Türgriff TG und Türkontakt TK müssen Masse führen um die Verzögerung zu aktivieren, steigt man aus, fehlt das TG Signal, weil ja niemand den Türgriff anhebt und das Licht geht sofort nach Türschliessen aus ausserdem geht das Innenlicht sofort aus wenn man nach dem Einsteigen während der kurzen Nachleuchtzeit die Zündung einschaltet, völlig sinnlose Funktion, bei der kurzen Zeit ist meist das Licht eher aus als man überhaupt zum Losfahren kommt, aber egal, es ist so Hauptfehler : defekter TG Kontakt, bei Schlossheizung ganz besonders oft zu finden, wenn dort das Steuerteil defekt ist, fehlt das TG Signal und es gibt kein Nachleuchten dann gibts noch ne neuere Ausführung, bei der Türgriff TG weggelassen wurde das kann im Prinzip auch nichts mehr, ausser dass eben die Innenleuchten immer nachleuchten, egal ob man aus oder einsteigt, da es nur auf den Türkontakt TK reagiert und dass eben ein defekter TG keinen Einfluss mehr hat das war mir alles bisschen dürftig, also habe ich das Relais durch ein paar kleine Änderungen dazu gebracht, ein wenig sinnvoller zu funktionieren der Umbau geht nur mit dem alten Relais welches TG und TK Anschlüsse hat und innen diskret aufgebaut ist, also keinen Hybrid Baustein enthält nach dem Umbauen ist folgendes möglich : Licht leuchtet nach, egal ob man aus oder einsteigt, Zeit mehr als doppelt so lange wie original, also deutlich praxistauglicher zudem kann man durch Anheben des Türgriffs das Innenlicht auch aktivieren, wenn man einen TG Kontakt oder eine Funktionierende Schlossheizung hat beim Aufschliessen der ZV geht das Licht ebenfalls an, auch per Funk-FB wenn man eine hat beim Einschalten der Zündung geht das Licht natürlich sofort aus, wie original auch es geht aber jetzt auch an wenn man die Zündung nach dem Anhallten z.B. ausschaltet, also so wie es bei neueren Fahrzeugen ist klemmt man dann das Komfortrelais für EFH und ESSD nicht an den Türkontakt selbst, sondern hinter das ILV Relais, bleiben auch diese Einrichtungen nach dem Türe schliessen so lange betriebsbereit wie das Innenlicht leuchtet, ganz ohne Zündung einschalten oder Türe öffnen man muss dazu keine extra Kabel neu verlegen, es wird also keine Kabelsauerei, sondern bleibt fast serienmässig, es wird im Bereich vom ZV-Steuerteil nur ein wenig umgeklemmt

man kann nur die Spur vorne einstellen wenn der "Einsteller" dir das andere auch einstellen kann, lass es Dir zeigen wie er es macht