vokuhila

Du brauchst eine 4-polige Zirkonium Sprungsonde mit Standardgewinde M18x1,5 Kabelfarben 2x weiss (Heizung) 1x schwarz (Sondensignal) und 1x grau (Masse) kannst auch eine Universalsonde nehmen und den Stecker selbst dranmachen Breitbandsonden (6-polig) sowie Titanium Sprungsonden (4-polig aber andere Kabelfarben) funktionieren nicht am M20B... irgendwas

musst Du Dir am ausgebauten Instrument ansehen wo da was klemmt entweder Du verlängerst mit ein paar Leitungen die Anschlüsse vom Tacho zur Grundplatine, bockst das Auto hinten auf und "fährst" dann oder Du testet es extern ohne Auto, dazu brauchst Du eine Stromversorgung (notfalls die Autobatterie) und einen Rechteckgenerator z.B. sowas : https://www.ebay.de/itm/404347009846 oder sowas : https://www.ebay.de/itm/276398209467 oder sowas : https://www.ebay.de/itm/275859075241

das hoffe ich doch

wenn Zünd-Plus an den Spulen anliegt, dann schaltet das Steuergerät die (Masse) Zündimpulse nicht an die Spulen hier hilft systematische Fehlersuche, dazu unbedingt Schaltplan (z.B. einen US Plan oben auf der Seite hier verlinkt) zu Hilfe nehmen der M42 Motor ist unter e30_92 zu finden,, das ist das US-Cabrio 318i welches den M42 verbaut hat oder hier klicken da der e30 M42 Motor keine WFS hat, ist dieses Problem damit glücklicherweise schonmal aussen vor da Zünd-Plus an den Spulen anliegt, wird das DME Hauptrelais offenbar angesteuert und die komplette Motorelektrik ist erstmal mit Spannung versorgt damit dürfte auch einer der gerne gemachten Fehler (Masse vom Motorkabelbaum auf Batteriepluspol schrauben) nicht vorhanden sein gehen wir mal von einem funktionierenden Motorsteuergerät aus, dann liegt das Problem an einem Eingangssignal vom Steuergerät in dem Fall kommt als Erstes der KW-Sensor und dessen Verkabelung in Betracht also mal am Sensor Widerstand der Spule messen und ebenso die Spule auf Massekurzschluss prüfen, geht alles per Multimeter wenn gut, dann (bei angestecktem Sensor natürlich) auch mal am Steuergerätestecker den Sensorwiderstand messen um die Verkabelung ausschliessen zu können der NW Sensor spielt erstmal keine Rolle, ohne den würde dennoch die Zündung funktionieren, nur eben im sog. "wasted spark" Modus, wo immer 2 Kerzen gleichzeitig zünden ein gerne gemachter Fehler ist auch das vertauschen von NW und KW Sensor, dann geht natürlich garnichts prüfe das mal und dann sehen wir weiter

es gibt quasi kaum Alternativen um ein "Renn"getriebe mit langem 1. Gang und kurzen Übersetzungssprüngen zu bekommen ausser man lässt neue Radsätze anfertigen wer einen Kumpel in einem Getriebwerk hat, für den ist das sicher umsetzbar Radsatzbasteleien aus anderen Getrieben sind mir nicht bekannt theoretisch könnte man ein (billiges) M47 Diesel 6-Gang nehmen und den 1. Gang quasi totlegen oder eben einfach nicht benutzen, ausser im Stau, da wäre es ein prima Schleichgang das Diff müsste man so auslegen dass es im 6. die gewünschte Vmax erreicht, es ist übrigens ein Schongang, der 5. ist 1:1 dann hätte man ein "Dogleg" also den 1. Gang links hinten wie beim M3 und man hätte einen schön langen 1. Gang und fünf geringere Übersetzungssprünge bis zum 6. die entstehende 10° Schiefstellung bei M4x und M5x Benzinern kann man entweder akzeptieren oder durch Umschweissen der Kupplungsglocke beseitigen im letzteren Fall könnte man die Glocke auch gleich verkürzen und damit den Versatz vom Pilotlager zu umgehen und gleichzeitig ein dünneres Kupplungspaket verbauen zu können in dem Fall hier scheidet das aber wegen dem Gewicht vom Diesel 6-Gang aber eher aus p.s. dass die dbilas Saugrohre zu kurz sind und das Drehmoment zu weit nach oben schieben hast Du ja nun selbst bemerkt, da würde ich ganz sicher mal rangehen und es auf deinen Einsatzzweck optimieren

deshalb schrieb ich "eher" und nicht "ausschliesslich"

nee Tourings und Cabrios haben auch 51mm und einige Limo`s mit M-Dreck Fahrwerk auch früher gabs M-Dreck auch mit Bilschwein und 45mm Beinchen, später ohne Bilschwein war M-Dreck dann mit 51mm auch mit ABS hat das nur bedingt zu tun, früher gabs ABS auch mit 45mm Beinchen, später dann eher mit 51mm es so ganz genau 100% treffsicher zuzuordnen würde ich mir aber nicht zutrauen, am Ende bleibt bei einigen Modellen wirklich nur messen

denke mal Du hast das nur schnell überflogen und das oben angesprochene Problem dabei übersehen es geht doch nicht darum, dass die Kolbenstangen zu lang sind und die Federn nicht spielfrei halten können, es geht um was anderes, lies nochmal oben nach

knallt Dir jemand seitlich auf den Vorderwagen, dann geht dabei auch etwas an Kraft in den gegenüberliegenden Dom bei einem Frontalaufprall "verteilt" sich da so gut wie garnichts, weil die Strebe nur Querkräfte aufnehmen und weitergeben kann wenn der Baum sich bis zur Domstrebe "durchgearbeitet" hat, ist der Motor schon quasi im Innenraum und dann verhindert die Domstrebe auch nichts wesentliches mehr der Motor ist übrigens noch drin :

nicht dass es viel Einfluss auf den Umbauaufwand hätte, aber was solls denn nun werden, der durch die Turbofritzen hoffnungslos überteuert gehandelte Eisenklumpen M50B25 oder ein vernünftiger Alumotor M52B25 ?

wenn es, wie meist üblich, das erste kleine Zahnrad auf der Antriebwelle zerlegt hat, dann kann man gleich ein neues holen, denn ein gebrauchtes altes zerstörungsfrei runter und wieder drauf zu bringen, ist oft nicht von Erfolg gekrönt anders sieht es bei den folgenden doppelten Zahnrädern im Untersetzungsgetriebe aus, die sind leicht tauschbar ohne großen Schwierigkeiten, wenn die Zähnezahlen passen, muss man auszählen

Du legst das Drehzahlsignal auf das schwarze Kabel am 3-poligen Stecker, egal welches Kombi Du mal verbauen willst, wird es funktionieren dazu musst Du am einfachsten das schwarze Drehzahlkabel aus dem Kabelbaum am Motorsteuergerät rausfischen oder zumindest dort anzapfen Du kannst es dennoch parallel auch noch vorsichtshalber auf Pin 9 am runden Motorstecker legen falls der Motor mal in ein Faceliftmodell soll, würde es dann auch gleich mit dem DZM funktionieren

wenn Du das Kombi zu Beginn erstmal nicht ausbauen willst, dann geh zum Thermostatflansch und suche den Temperatursensor für das Kombiinstrument da sind zwei Sensoren es ist nicht der blaue 2-polige sondern der braune der braune ist trotz 2-poligem Stecker nur einpolig belegt jetzt legst Du das eine belegte Pin im abgezogenen Stecker mal mit einem Stück Draht auf Motormasse bei Zündung ein müsste der Zeiger jetzt in den roten Bereich gehen tut er das, dürfte der Sensor defekt sein tut er das nicht, hast Du entweder eine Unterbrechung im Kabelverlauf zum Kombiinstrument oder ein Problem am Kombiinstrument typisch ist beim M20 auf dem Kabelweg ein vergammelter runder Bajonettstecker unter der Drosselklappe beim Kombiinstrument ist der typische Fehler eine lockere bzw. ganz abgefallene Mutter, die das Temperaturinstrument befestigt und gleichzeitig kontaktiert den Sensor selbst kannst Du auch gegen Masse messen bei Betriebstemperatur sind es so um die 50 Ohm Widerstand kalt geht es je nach Temperatur bis in den einstelligen kOhm Bereich rauf

wenn Dein abgeschnittener Motorstecker von einem Facelift war und Pin13 nicht belegt ist, dann wird es wohl ein Diesel gewesen sein der hat keine elektrische Kraftstoffpumpe und deswegen geht auch kein Kabel für die Pumpe über den Motorstecker Pin 13 (und auch nicht über ein anderes Pin) für den Diesel als Facelift spricht auch, dass Pin 8 und 9 (Drehzahl und Verbrauch) nicht belegt sind ich würde die Pumpe über Pin 13 und Sicherung 11 führen, damit es an der Stelle "original" ist da Du es ja ohnehin neu verlegen musst und sowohl Pin 13 wie auch Sicherung 11 beidseitig frei ist, sehe ich keinen Grund, das anders zu machen das ominöse belegte Pin19 ist irgendwas dieselpezifisches, vielleicht die Kontrollampe fürs Vorglühen, keine Ahnung, ich mach nur Benziner da Du einem VFL hast, ist Dir klar wie das Drehzahlsignal zum Kombiinstrument gelangt ? vorausgesetzt natürlich dass Du das brauchst, also einen DZM hast und nicht die Uhr

nicht nur das, in manchen 55-Liter Tanks der 316-er Gaser ist kein Schwalltopf verbaut, weil der Gaser den dank Schwimmerkammervorrat ja nicht braucht beim Spritzer hingegen sollte ein Schwalltopf verbaut sein, sonst gibts bei leerem Tank lustige Motoraussetzer beim Beschleunigen und bei Kurvenfahrt das ist nicht weiter schlimm, muss man eben bei halb vollem Tank wieder an die Zapfsäule fahren wenn man die Effekte nicht haben will, blöd ist es aber schon

blau 30mm rot 40mm

Festigkeit gilt bei Felgen schon lange nicht mehr Du musst einen Biegeumlauftest machen lassen und einen Impact Test, wenn die Felgen nicht nach ISO zertifiziert hergestellt werden, musst Du das mit jeder einzelnen Felge machen lassen, wenn die nach den Tests noch heile sind, kannst Du genau die geprüften Felgen mit je einer amtlichen individuellen TP Nummer eintragen lassen, willst Du eine ersetzen muss auch diese wieder einzeln geprüft werdn und bekommt wieder eine idividuelle TP Nummer willkommen in Bürokratistan ...... und es wird noch viel schlimmer

alles klar, dann war meine Vermutung falsch bei mir im Garten oxidiert irgendwo ein 65tkm M10 Getriebe mit "neuer" Befestigung rum rum wo ich messen kann, ich guck dann mal

Du musst die Kabel in der A-Säule, in Deinem Fall sind es 3 rot/schwarze im 2. Bild unten links, von denen 2 auf ein Pin gehen, weder abschneiden noch auspinnen Du kannst die auch einfach nur alle verbinden, wobei das einzelne mit einem der doppelt gepinntenauch reicht, dann hast Du die Verbindung die Du brauchst Türseitig auf dem 1. Bild macht das logischerweise keinen Sinn, es muss schon in der A-Säule gemacht werden, also Bild 2 wenn Du den e30 Kabelbaum nicht nach Werksstandard in seine Bestandteile zerlegen willst, dann stört eine untrennbare Verbindung dort nicht

damit würde ich es versuchen, gibts beim M3 und kostet so rund 20€ ohne es probiert zu haben würde ich stark vermuten, dass es passt

naja so eng würde ich das nicht sehen, das muss man im Einzelfall betrachten, bei manchen Federn (linear gewickelt) ist es nicht ratsam bzw. schlecht umsetzbar, bei anderen (progessiv gewickelt) ist es aus technischer Sicht völlig unkritisch und leicht zu machen leider sind z.B. die Eierbach "pro-kits" aber eben grade nicht progressiv gewickelt sondern linear ........ was man auch leicht sehen kann über die Zulässigkeit müssen wird nicht reden, aber über die technische Seite könnte man schon etwas sagen : also Federn flexen kann man schon machen wenn man es richtig macht, besonders wenn man bei progressiv gewickelten nur an die eng liegenden Windungen rangeht, die im Fahrbetrieb eh auf Block liegen wenn es dabei um z.B. 1-2 Windungen geht (pro Windung entsteht genau eine Drahtstärke an Tieferlegung) dann geht das schon und es ändert sich auch keine Federrate im üblichen Fahrbetrieb, denn was auf Block liegt federt nunmal nicht, das deckt erstmal nur den Ausfederweg ab, vergleichbar mit der Helperfeder bei Gewindefahrwerken der Einfederweg wird natürlich geringer, völlig klar und die Federrate ist theoretisch auf den größeren Einfederweg für die geringere Tieferlegung ausgelegt aber in der Praxis sind die Federraten nicht so unterschiedlich, dass man hier viel zur Sau macht, wer ein Gewindefahrwerk höher oder tiefer stellt, der ändert auch die Federrate nicht das eng liegende Windung(en) wegmachen ist ja am Ende nix anderes als tiefe Federteller, aber mit dem Vorteil, dass der Abstand Teller zum Domlager nicht kleiner wird und das ist das Problem bei Federtellern, man mus sich das genau unter Last anschauen ob es nicht doch das elastische Domlager so weit zusammendrückt und es Kontakt zwischen Teller ud Domlager gibt man darf sich hier also nicht vom Abstand am ausgebauten Federbein täuschen lassen je nach Domlageralterung und Ausführung gibt es da große Unterschiede, manche neuen hohen und (noch) harten Domlager erlauben mehr tiefe Federteller, weiche und/oder alte schon zusammengedrückte Domlager erlauben viel weniger tiefe Teller allgemein ist aber mit Tellern kaum mehr als 10-15mm zu holen wenn es später nicht zum "klonk klonk" bei gelegentlicher Berührung von Domlager und Teller oder noch schlimmer zur schlechtem Gradeauslauf wegen dauerhaftem Kontakt am Domlager klemmender Federteller kommen soll hat man also ein hohes und/oder hartes Domlager, dann ist ein Teller schon eine Möglichkeit um 10mm oder so zu schinden was in beiden Fällen aber zu beachten ist, der Dämpfer muss die Feder noch axialspielfrei in den Federtellern halten können, also kurz genug sein und ich schreibe das nicht als zeigefingerhebender Moralapostel oder schlaumeierischer Stammtischschwätzer sondern als "Täter" der das ALLES schon in -zig Jahren durchpraktiziert hat unter diesem Hintergrund sind die gemachten Aussagen zu verstehen und mit verstehen meine ich den technischen Teil, nicht den moralischen Teil, für den ich nicht zuständig bin

da läuft nix leer im Behälter findet erstmal immer ein kleiner Wasserkreislauf statt durch den geringen Differenzdruck im Kühlsystem zwischen Vorlauf und Rücklauf wird über den kleinen Schlauch immer etwas Kühlwasser vom Vorlauf in den Ausgleichbehälter transportiert, damit werden auch die bei jedem Warmlauf entstehenden Dampfblasen, die den Druck im Kühlsystem überhaupt erst entstehen lassen, in den Ausgleichbehälter befördert idealerweise ist dieser dünne Schlauch am anderen Ende am höchsten Punkt vom Kühlsystem angeschlossen um die permanente automatische Entlüftung sicherzustellen, bei einem Kühler in der Frontmaske ist das natürlich "suboptimal" gelöst weil der Punkt tiefer liegt als der Abgangsflansch vom Thermostatgehäuse wenn Du was "verbessern" willst, dann an dieser Stelle, sprich Kühler höher setzen, was beim Frontmaskenkühler natürlich nicht geht, also bleibt nur den Anschluss zum höher liegenden Thermostatflansch legen um wirklich die höchste Stelle vom Kühlsystem zu erwischen die Schwerkraft trennt im Ausgleichbehälter Luft und Dampf vom Kühlwasser und so gelangt über den dickeren Schlauch unten am Ausgleichbehälter nur Kühlwasser zurück in den Kühlkreislauf, wie gesagt es findet dort ein Kreislauf statt und unten kann keine Luft zurück in den Kühlkreislauf gelangen ein Luftblase im ungünstig verlegten dickeren Schlauch unten am Ausgleichbehälter ist vielleicht unschön aber verhindert nicht das Rückfliessen vom Kühlmittel, das Kühlsystem holt sich das schon zurück was über den kleinen Schlauch in den Ausgleichbehälter gefördert wird der Anschluss vom Ausgleichbehälter MUSS aber im Rücklauf vom kleinen Kreislauf erfolgen und NICHT am Kühlerrücklauf im großen Kreislauf, sonst funktioniert die automatische Entlüftung genau dann nicht, wenn Du sie am meisten brauchst, nämlich während der Warmlaufphase wo die entstehenden Dampfblasen für den Druck im Kühlsystem sorgen und die Dampfblasen müssen in dieser Phase zuverlässig in den Ausgleichbehälter wandern beim Anschluss am Kühlerrücklauf käme bei geschlossenem Thermostat der "entlüftende" Kreislauf über den Ausgleichbehälter nicht zustande weil der dafür nötige Differenzdruck an den Kühlerschläuchen erst beim Öffnen vom Thermostat entstehen kann und bei den Querstrom (!) Kühlern mit intergriertem Ausgleichbehälter ist dieser Behälter auch am Rücklauf vom kleinen Kreislauf angeschlossen und nicht auf der rechten "kalten" Seite vom Kühler, die nur zum Thermostat geht, der hier nicht vorhandene dünne Schlauch ist durch einen Kanal von der heissen Kühlerseite ganz oben ersetzt, es läuft hier also genauso

das mit dem Druck ist weniger relevant, da der maximale Druck nur bei Leerlaufdrehzahl erzeugt wird und bei leichter Drehzahlerhöhung reduziert wird um die Lenkung bei Fahren nicht zu leichtgängig werden zu lassen kann man auch mal selbst probieren, also im Stand mit z.B. 3000 U/min statt mit Leerlaufdrehzahl rangieren, da gehts schon schwerer zu lenken

ich bin aus eben diesem Grund zumindest beim e30 kein Bilschwein-Fan beim e39 ist es übrigens keinen Scheissdreck besser mit den Bilschweinen (Gewindekämpfer aussen vor, die hab ich nicht untersucht) beim e36 hingegen klappte es beim Kumpel vor über 25 Jahren allerdings ganz gut, kein Gewinde, nur zahme HundeRfedern und Bilschweine verklöppelt beim e46 steht der Test noch aus, wobei es da ein Gewinde ist und ich hoffe dass die Bilscheinzüchter es ausnahmsweise mal nicht vermasselt haben

kannste alles so lassen das gelbe Rohr ist auf den Bodenflansch gepresst, kann man lösen und hochschieben