vokuhila

an der Stelle ist das schweissbar, haben wir schon paar Mal gemacht, immer gut gegangen

Kabelbaum aus der Tür ausbauen und untersuchen

gut dann dröseln wir das mal auf Primärwiderstand Soll 0,5 Ohm die Genauigkeit vom Messgerät im 200,0 Ohm Bereich ist mit +/- 1% und weiteren 10 Digits Abweichung angegeben das Messgerät sollte also im 200,0 Ohm Bereich eigentlich 000,5 Ohm auf dem Display stehen haben mit 1% Toleranz dürfte das Messgerät also 000,505 anzeigen, kann es nicht, weil es nur eine Stelle nach dem Komma hat, also werden es 000,5 Ohm angezeigt und jetzt kommen die zulässigen 10 Digits Abweichung hinzu, das bedeutet im Klartext, dass Du die letzte Stelle im Display als Mäusekino betrachten kannst, die letzte Stelle kann jeden beliebigen Wert anzeigen das Messgerät könnte also bei "echten" 0,5 Ohm auch 000,0 Ohm anzeigen, das wären dann -5 Digits (unter Null gehts ja nicht) oder 001,5 Ohm anzeigen, das wären dann +10 Digits und würde immernoch seiner Genauigkeitsklasse entsprechen andersherum gesagt, die angezeigten 000,6 Ohm könnten also rein laut Datenblatt auch echte 1,6 Ohm sein (bei -10 Digits Anzeigeabweichung) oder es könnte auch ein Kurzschluss mit Null Ohm als 000,6 Ohm angezeigt werden (bei "nur" +6 Digits Anzeigeabweichung)

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da bin ich mir aber ganz sicher und die labeln die nichtmal um, das ist es ja grade die packen den originalen roten FAG Karton ohne was am Lager oder am Karton unkenntlich zu machen in einen blauen etwas größeren SKF Karton das kannst Du nun glauben oder nicht, ich weiss was ich auspacke und ich hab sicher mehr solche Radlager in den Händen als jeder andere hier vor kurzem wollte jemand SKF Lager für den e30 haben, und ich hab gesagt, oh das wird schwierig, aber wenns so sein soll ....... was sollte ich also tun ? wenn ich dem FAG gebe glaubt der mir (genau wie Du) nicht dass ich die als SKF für mehr Geld gekauft habe (FAG kosten deutlich weniger) bei allen Händlern in der Umgebung die ich abgeklappert habe waren ausnahmslos FAG Kartons in den SKF Verpackungen dann hab ich angefangen online welche zu bestellen, bei unterschiedlichen Händlern und kein einziges Mal war SKF drin, alles zurückgeschickt letztlich hab ich zufällig bei ebay einen Satz SKF gefunden, die auch ausgepackt zu sehen waren, und die sind es dann geworden

alles sehr schön gemacht aber bisschen was hab ich natürlich anzumeckern : vor den MAF gehört unbedingt ein Ansaugtrichter mit trompetenförmigem Einlass und halbwegs funktionaler Länge genug Platz ist ja im Kasten vorhanden so wie es jetzt ist, funktioniert es schlechter als im original Luftfilterkasten vom M50, da hilft der große Filter auch nicht sonderlich

verstehen muss man sowas nicht, ich meine SKF ist ja selbst Lagerhersteller wenn die Zubehörketten wie Ruville, Febi usw. verschiedene Marken einpacken, dann ist das ja normal, die stellen ja keine her und kaufen immer ein aber dass SKF die Produklte vom Mitbewerber einpackt ...... ist ja so als wenn bei Mercedes umgelabelte BMW`s als Mercedes zu deren Preisen verkauft werden

miss doch mal zwischen Limagehäuse und Batterieminuspol, sollte eigentlich nichts zu messen sein, naja so 0,1V oder klein wenig mehr wären unbedenklich, wenn Du aber 0,5V oder mehr findest, dann hast Du ein Masseproblem und musst suchen warum das Limagehäuse nicht an Masse liegt

der untere Schlauch kann mal kalt und mal warm sein, das Thermostat bestimmt ob und wieviel Kühlwasser durch den Kühler geht der Luftdurchsatz durch den Kühler bestimmt ebenfalls, auf welche Temperatur es abgekühlt wird wenn es am Kühlerausgang wieder rauskommt wenn die Heizung heiss ist, muss noch lange kein heisses Wasser am Kühlerausgang rauskommen, bei den Temperaturen jetzt sowieso nicht wenn Druck auf dem Kühlsystem ist, dann sind alle Schläuche hart, egal ob noch Luft drin ist oder Wasser, beides ist "weich" und nur der Druck lässt Härte spüren vielleicht suchst Du ja einen Fehler der keiner ist o.k. bei heissem Motor sollten die Schläuche sich schon härter anfühlen als bei kaltem Motor, weil das Kühlsystem ja Druck aufbaut, aber immer gleich hart sind die nie

ich verstehe diese "geheimnisvollen" und umständlichen Entlüftungsprozeduren auch nicht das Kühlsystem ist (noch dazu permanent) selbstentlüftend ausgelegt, es genügt wenn der Kühlmittelstand im Ausgleichgefäss immer ausreichend ist irgendwelche Entlüfterschrauben dienen nur dazu, um bei Neubefüllung die Restluft schon beim Befüllen weitgehend entweichen zu lassen, so dass dann nicht mehr viel nachgefüllt werden muss bei Neubefüllung also beide Entlüfter auf, Kühlmittel einfüllen bis es halbwegs blasenfrei austritt dann Entlüfterschrauben schliessen, Ausgleichgefäss möglichst voll füllen Kühlerdeckel zumachen und Motor warmlaufen lassen wieder kalt werden lassen und ggf. Kühlmittelstand ergänzen (meist muss man dann nichts nachkippen) vorne anheben, irgendwas aufpumpen, Schläuche draufstecken oder anderen Woodoozauber hab ich noch nie machen müssen

bei ix würden wohl die 8x17 ET35 gleich passen, ohne Distanzen, sag ich jetzt einfach mal so

warum wechselt man überhaupt das Ölrohr, ich wüsste da keinen Grund, Verschleiss hat es ja keinen ? ich hab noch nie ein neues genommmen, das obligatorische reinigen hat die volle Funktionalität jedes Mal wieder hergestellt

SKF oder FAG waren Erstausrüster SKF packt im Nachrüstmarkt sehr oft FAG in die Kartons und verlangt mehr Geld als FAG selbst .... soviel zu SKF .....

um das Messergebnis bewerten zu können muss zuerst einmal die Genauigkeit vom Messgerät betrachtet werden also gib mal die Daten vom Messgerät durch, % Abweichung vom Messwert +/- wieviele Digits und dann welchen Messbereich mit wie vielen Nachkommastellen Du gewählt hast

ach, so war das zu verstehen, ich war bisschen irritiert

Öltemp gibts nur als Einheit mit 8000-er M3 bzw. 320is DZM zusammen, Preis ist schon als "heftig" zu bezeichnen noch dazu weil der 8000-er DM so einfach nicht für den 6-Zylinder nutzbar ist, dazu gibt es aber ein Anpassungsmodul bei mir oder man tauscht die euer bezalte 8000-er Skala gegen eine mit 7000 aus, dann gehts mit nem 6-Zylinder Codierstecker

Öltempertur gibt bei mir auch .... und sie geht bei mir natürlich "richtig herum" also links kalt und rechts heiss ... und es gibt keinen Kabelsalat, weder im Kombi noch autoseitig muss ein Kabel gezogen werden, nur im Motorkabelbaum muss der Sensor bis zum Motorstecker verkabelt werden

nachdem ich die wirklich gute Fehlersuchbeschreibung gelesen habe, versuche ich es auch mal wenn das mit dem gemessenen Lambdawert bei Vollast ( 0,85-0,9 ) stimmt, dann wird das Problem nicht an der Kraftstoffseite liegen, die oben gegebenen Hinweise auf "irgendwas" kraftstoffseitig kann Du also mehr oder weniger als überflüssige Hinweise abtun, der Lambdawert passt und da muss man auch nicht suchen, warum der passt zündungsseitig würde ich auch nicht weiter suchen, wenn schon alles getauscht wurde, fällt mir da auch kein Hinweis mehr ein, der das Problem zündungsseitig verursachen kann das DME Hauptrelais kann manchmal ein ähnliches Problem hervorrufen, also dass bei Vollast Aussetzer kommen, wenn die ESV`s dann länger bestromt werden und die Stromaufnahme der Einsprizung größer wird, dann bricht die Spannung nach dem DME-Relais wegen schlechter Kontaktgabe ein, meist passiert das aber erst wenn es im Motorraum wärmer wird, kalt läuft es oft recht anständig, da hab ich nicht gelesen dass es getauscht wurde, deshalb erwähne ich es jetzt mal es kann durchaus sein, dass der Motor durch irgendwas ansaugseitig oder auspuffseitig "zugeschnürt" wird, dann passen natürlich Lambda usw. weil korrekt gemessen und Benzin zudosiert wird aber Auspuff und Ansaugtrakt auf "Verstopfung" prüfen hast Du ja schon gemacht um die Sache mit dem Luftdurchsatz auszuschliessen wäre mal eine Vergleichsmessung der Luftmenge mit einem anderen M20 zu machen, um zu sehen ob der Motor überhaupt genug Luftdurchsatz hat, also LMM Spannung über die Drehzahl hinweg im Fahrbetrieb bei Vollast mal vergleichen was noch denkbar ist, wäre Kompressionsverlust, der Motor hat schon so relativ wenig Kompression, der gegebene Hinweis mit dem augenscheinlich geringen Ventilspiel weckt bei mir den Verdacht, dass sich die Ventile (typischwerweise) durch den Gasbetrieb etwas eingeschlagen haben und es bei höheren Drehzahlen und damit heissen Ventilen dazu kommen kann, dass die nicht ganz schliessen hier darfst Du Dich nicht durch die Einstellhinweise bei kaltem bzw. warmem Motor irritieren lassen, es wird zwar bei warmem Motor etwas mehr Spiel eingestellt, aber das bedeutet nicht, dass das Spiel bei heissem Motor wirklich größer wird, das Gegenteil ist der Fall, bei der Einstellung ist der Motor aus, da haben Kopf und Ventile die gleiche Temperatur, läuft der Motor aber, werden die Ventile heisser als der Kopf und das Spiel wird geringer, aus dem Grund wird ja überhaupt ein Ventilspiel eingestellt vielleicht trägt auch ein hohes Spiel in den NW-Lagerungen dazu bei, dass man zwar statisch noch ein halbwegs passendes Ventilspiel ermitteln kann, bei Drehzahl aber dann die NW im Bereich des Lagerspiels "arbeitet" und dann auch mal dynamisch gesehen ein zu kleines (oder gar kein) Ventilspiel mehr da ist und die Kompression flöten geht

bedeutet das jetzt, dass Du nicht wusstest dass die e30 Felgen 4x100 Lochkreis haben ?

ich kann das mit den umständlichen "Entlüftungsprozeduren" kaum noch hören, Autos vorne anheben und andere Voodoo Tricks sind doch völlig unnötig das originale unverbastelte BMW Kühlsystem ist permanent selbstentlüftend ausgelegt, die Entlüfterschrauben dienen nur dazu, die Zeit bei der Erstbefüllung zu verkürzen bzw. dass im Idealfall nichts nachgefüllt werden muss ansonsten ist es bei geschlossenen Entlüfterschrauben auch ausreichend, wenn immer für genug Kühlmittelstand im Ausgleichgefäss gesorgt wird, hier muss dann ganz besonders der Moment beobachtet werden wo das Thermostat öffnet und die Luftblase aus dem Kühler entweicht, dann ist mit einem Schlag viel nachzufüllen normalerweise öffnet man bei einer Neubefüllung am M40 beide Entlüfterschrauben und füllt Kühlmittel ein bis es an der Entlüfterschraube am Thermostat austritt, dann wird diese geschlossen und weiter aufgefüllt bis es an der Schraube am Kühler blasenfrei austritt, dann wird diese geschlossen, der Füllstand im Ausgleichfgefäss ist dann bis oben hin voll, der Kühlerdeckel kommt drauf und fertig ist das das kann man einfach so lassen, denn nach dem Warmlauf kommt die geringe Menge Restluft automatisch in das Ausgleichgefäss und der Füllstand stellt sich in der Regel da ein wo er sein soll, also +/- 2 Striche neben der Markierung, das kann nach dem kaltwerden dann am nächsten Tag geprüft werden und ggf. etwas korrigiert werden

...... Bereifung ist 225-er ....... wenn es 225/45 sind kann es u.U. schon knapp werden, wenn es 225/40 sind kann es u.U. einfacher sein dann kommt es noch darauf an, wie breit die "225-er" ausfallen und wie die Flankenkontur ist, da gibt es je nach Marke deutliche (!) Unterschiede am Ende hilft nur ausprobieren

Himmel hinten ein Stück runter lassen, am linken Scharnier läuft der Wasserschlauch entlang, da kann was sein ansonsten Verkleidung Heckklappe abnehmen und am Wischermotor schauen, da kann auch mal was sein

möglicherweise kann man das, aber das kann Dir nur ein "Beulendoktor" sagen und auch nur wenn er sich das selbst angeschaut hat

und DAS ist der entscheidene Punkt dabei