vokuhila

man "soll" nicht, aber es geht auch damit, das Problem ist die große Kompressionshöhe der US-M3 3,0 Kolben, da muss was gemacht werden, also abgedreht werden, dabei wird dann auch die Mulde kleiner, aber die Verdichtung wird dann wohl grenzwertig hoch, auch die Ventiltaschentiefe wird stark reduziert, da ist viel Nacharbeit erforderlich, es ist also wie immer : Arbeit zieht Arbeit nach sich mit den vom deutschen S50B30 ist es wegen der geringeren Kompressionshöhe einfacher, da muss zwar auch was weg, aber eben deutlich weniger, zudem sind die Ventiltaschen viel tiefer, so dass da ggf. je nach NW trotz abdrehen keine Nacharbeit nötig wird, dafür muss aber eben die Sache mit dem 21mm Kolbenbolzen angepasst werden die Ventiltaschen der M3 Kolben (egal ob US oder nicht) sind auch nicht komplett anders, die haben schonmal die richtige Position für die Ventile, lediglich die Tiefe der Taschen ist anders und das muss bei den verwendeten NW geprüft werden ob es reicht oder ob Nacharbeit nötig wird

warum sagen alle, dass es mit 5k nicht gehen soll, einen 318is mit benutzbarer technischer Basis hinzustellen ? bei uns hat grade ein 318is mit gemachtem Motor (Kettentrieb, Pleuellager) Konifahrwerk, 16" Felgen mit neuen Gummis, 284mm Bremse vorne, Sportsitzen, Klima, Servo, noch dazu in der seltenen Sonderfarbe Calypsorot-metallic (ab Werk) und einer wirklich sehr sehr guten Karosse für unter 5k den Besitzer gewechselt, zugegeben, es war ein Verkauf unter guten Kumpels, sonst hätte ich da schon Einspruch eingelegt wenn es keinen "echten" für das vorhandene Budget gibt, dann baut man sich einen, das Fahrerlebnis wird keinen Scheissdreck anders sein als bei einem original vom Band gelaufenen, lediglich "die Seele" (wo auch immer die stecken mag) ist eben nicht vom 318is am einfachsten geht sowas, wenn das Basisfahrzeug einen M40 hat, dann ist der Motorumbau wirklich sehr einfach, weil im Prinzip bis auf paar Kleinigkeiten alles drum herum passt wer Wert auf die 318is Bremsanlage legt, der kauft ein Basisfahrzeug mit ABS, da ist automatisch die "große" Bremse drin, die aber nicht zwingend erforderlich ist um den 318is Motor einzutragen, das geht auch mit Trommelbremse hinten und zur Not auch mit der unbelüfteten Bremse vorne, also rein von den Vorgaben her ist das zulässig, ratsam ist es natürlich nicht, zudem ist die "zum Motor passende" Bremsanlage bei einer Eintragung natürlich immer gerne gesehen, aber das nur nebenbei

nö die können auch drinbleiben weisse geschlitzte Plastikscheibe von der Kolbenstange entfernen, Gummiring oben in der Staubschutzkappe rausfummeln (Drahthaken) Dämpfer unten losschrauben, zusammendrücken bis die Verstellung einrastet, dann kannst Du einstellen dann Gummiring wieder in das Staubschutzrohr, bisschen Silikonspray dran, dann rutscht der besser in die Arretierung oben, Dämpfer zusammendrücken bis der Gummiring einrastet Dämpfer unten wieder anschrauben, weisse geschlitzte Plastikscheibe auf die Kolbenstange und fertig ist das

nö hünten an den Stößdämpfern sind keine Pinöppel an den Dömen, da müsstest Du die Dömpfer gömäss der Anleitung einen Beitrag weiter öben verstöllen

den Behälter gibt es in 2 Ausführungen, einmal mittig überm HBZ (scheint auf dem Bild so einer zu sein) und einmal seitlich nach außen versetzt, letzterer hat immer ganz gut gepasst

ohne das Muldenvolumen der Kolben zu kennen, ist da nichts mit nachrechnen die normale KD kannst Du mit 1,74 mm rechnen, für eine z.B. 3,5mm KD kannst Du also 2 originale mit einer 1mm Platte dazwischen verwenden, leicht zu machen, ist billig und funktioniert die Pleuelbuchsen haben einen Stahlmantel, der nur innen die Lagerbeschichtung trägt, die werden eingepresst und erst danach auf Maß bearbeitet (aufgerieben bzw. aufgespindelt und nachgehont) ob es taugt, wenn man die Buchse komplett dick- und vollwandig aus dem Lagermaterial herstellt, kann ich nicht sagen

schön wenn Du mit der Anleitung zurechtkommst und der große Mist ist das nicht wenn es das grau/rote Kabel ist, zumindest weisst Du jetzt, dass Du nicht am grau/weissen Kabel, also rechten Standlicht/Rücklicht suchen musst und dass es der Lichtschalter nicht ist, auch wenn beim Abziehen die Sicherung kam, vielleicht hast Du den ja dabei mal kurz betätigt, also erstmal nicht weiter drüber nachdenken, der Fehler ist ja ohne Lichtschalter auch noch da das Radio hängt mit der Beleuchtung auch am grau/roten Kabel, allerdings kannst Du den Radiokabelbaum am SA-Stecker auch komplett abziehen und damit das Radio ausklammern

Du musst systematisch vorgehen, wenn das wahllose abklemmen von Komponenten nicht zum Ziel geführt hat, kommst Du sonst nicht weiter bzw. verschwendest nur unnötig Zeit ich würde direkt am Lichtschalter beginnen, es kann auch der Lichtschalter selbst sein, um das zu prüfen musst Du den abziehen und das grau/grüne Kabel mit dem grau/roten und auch mal mit dem grau/weissen verbinden, wenn die Sicherung in beiden Fällen drin bleibt, hast Du den Verursacher fliegt die Sicherung beim grau/weissen dann ist der Fehler beim rechten Standlicht bzw. rechtem Rücklicht zu suchen oder ggf. in der Parkschaltung (wenn er die hat) falls Du da den Blinkerschalter im Verdacht hast, kannst Du den am Kompaktstecker an der Lenksäule einfach mal abziehen fliegt die Sicherung beim grau/roten dann ist deutlich mehr auf der Fehlerliste, da musst Du versuchen wirklich alle Verbraucher zu trennen, das sind mehr als Du aufgezählt hast, schau in den Schaltplan, dann siehst Du was wirklich alles an Sicherung 23 bzw. dem nachfolgenden Lichtschalter hängt Beleuchtung Armaturen bedeutet auch Beleuchtung Warnblinkschalter, Heckscheibenheizungsschalter, Uhr, um den Fehler dort einzugrenzen kannst Du den Rest vom Auto trennen indem Du am Hauptstecker zum Amabrettkabelbaum das grau/rote und ggf. auch das grau/weisse Kabel unterbrichst, z.B. durch Auspinnen des Kontakts, fliegt die Sicherung, dann ist der Fehler im Amabrettkabelbaum, bleibt die Sicherung jetzt drin, ist der Fehler im Rest vom Auto zu suchen, also in Dingen die am Hauptkabelbaum hängen Beleuchtung Armaturen bedeutet auch Heizungsbeleuchtung und vorderer Aschenbecher, die kannst Du vom Hauptkabelbaum leicht trennen indem Du den Hauptstecker am Heizungskasten abziehst, bleibt die Sicherung dann drin, ist das Problem am Heizungskastenkabelbaum andere Dinge wie hinterer Aschenbecher, Kennzeichenbeleuchtung bzw. die Verkabelung dahin sind nicht so leicht abzuklemmen, da müsstest Du dann den Kabelbaum auswickeln und die Verteilerstelle vom grau/roten Kabel ausfindig machen, dort müsstest Du dann die abgehenden Kabel der Reihe nach abtrennen willst Du keine Kabel auftrennen und so wenig wie möglich am Kabelbaum auswickeln, dann brauchst Du etwas mehr Equipment um den Fehlerbereich durch Messungen einzugrenzen, und zwar ein Zangenamperemeter was auch Gleichstrom messen kann dann brauchst Du eine kräftige Prüflampe, also mindestens eine 21W Blinkerbirne, besser noch eine 55W Halogenbirne, die klemmst Du einseitig an Plus und die andere Seite an das vom Kurzschluss betroffene Kabel am Lichtschalter, also grau/rot oder grau/weiss, die Lampe wird jetzt leuchten und es fliesst ein gut messbarer Strom durch das Kabel bis zur Kurzschlussstelle diesen Strom von einigen Ampere kannst Du mit dem Zangenamperemeter gut verfolgen und so zumindest mal die Richtung finden in der Du am Kabelbaum suchen musst natürlich musst Du dabei beachten, dass diese Messung mit dem Zangenamperemeter am eingewickelten Kabelbaum nur funktioniert, wenn die Masseleitung zum Verbraucher nicht auch mit darin verläuft, tut sie das dann hebt sich das zum messen benutzten Magnetfeld auf und das Zangenamperemeter misst nichts mehr, dann musst Du auswickeln und das betreffende Kabel einzeln "in die Zange nehmen" um Dich weiter an die Kurzschlussstelle heranzuarbeiten

abgesehen davon, dass mir 14" noch nie gefallen haben, würden die bei mir schon wegen der Bremsengröße nicht mehr passen, zudem sind mir die 195/65 Vollballons viel zu opamässig, Bandscheibe hin oder her, ich bin auch schon deutlich über 50 und spüre die bisweilen auch mal, aber deswegen auf 14" gehen kommt nicht in Frage, weil die Radgröße bzw. der Reifenquerschnitt das Problem nicht beseitigt, es wird nichtmal so weit gemildert, dass der körperliche Schmerz geringer wird als die Nebenwirkungen in Form von Übelkeit beim Anschauen oder der Spassverlust beim Fahren

14" ? ist nicht ernst gemeint, oder ? sowas gehört nun wirklich nicht auf den e30

hast Du kurze Anschlagpuffer verbaut ? wenn nicht, dann steht der auf den Gummipuffern und der Tieferlegungseffekt durch andere Federteller wird verhindert oder zumindest stark reduziert

wer genug Geld in die Hand nimmt und den S3 Motor mit dem 325i KLR einzeln auf EURO-2 Tauglichkeit prüfen lässt, der bekommt das vielleicht sogar hin sofern die Abgasmessung dabei positiv ausfällt steht der EURO-2 Einstufung nichts im Wege es ist nur eben NICHT BILLIG, soll heissen mit 1000 EUR kommt man da noch nicht weit und es ist auch nicht garantiert, dass es wirklich klappt kann also auch sein, es gibt keine EURO-2 und Geld ist trotzdem futsch, denn die Messung muss unabhängig vom Ergebnis natürlich bezahlt werden

bissschen was über 300 EUR .... pro Seite

willst Du sehen wie die BBS RS mit dem reifen wirkt oder nur wie der 215/45 auf einer 8x16 Felge passt ? wenn es nicht unbedingt eine BBS RS Felge sein muss, dann kann ich mal Bilder von meinen Winterrädern machen da hab ich hinten BMW Kreuzspeichen vom e38 als 8x16 mit 215/45 drauf vorne hab ich dazu die 7x16 im gleichen Design vom e39 mit 195/50 drauf

Schnitzer Motor austragen lassen und einen originalen 325i Kat Motor eintragen lassen, dann klappt das auch mit der EURO 2

was ist an Stehbolzen denn eleganter ? die stören bei allem was mit Montage zu tun hat nimm bei der dickeren Dichtung doch einfach die längeren Kopfschrauben vom M52 und gut die Profildichtung musst Du eben hinbasteln, also Gummistreifen aufkleben oder passend geformte Aluteile an Kopf und Deckel kleben

ist so

den Öldruck hinten am Zylinderkopf zu messen ist eine an sich richtige Vorgehensweise, eigentlich sogar vorteilhafter bzw. "sicherer" als am Ölfiltergehäuse die Öltemperatur mit einem Geber messen zu wollen, der in einen wassergekühlten Aluklumpen (also den Kopf) eingeschraubt wird, noch dazu an einer Stelle am Ende eines Ölkanals wo der Ölstrom garnicht dran vorbeifliesst sondern eher stillsteht, ist dagegen eine wenig sinnvolle Sache, der Geber wird die Alutemperatur vom Kopf messen, sonst nichts, da könntest Du genauso gut die Wassertemperaturanzeige anschauen Öltemperatur messen macht eher am Ölfiltergehäuse Sinn, besonders wenn der Sensor im Ölstrom liegt, beim M42 Ölfiltergehäuse ist vorne eine Blindschaube, wo man prima einen Öltempgeber reindrehen kann, der liegt dann direkt im Ölstrom und da kann man dann auch von einer Messung der Öltempertaur reden

3 bar sollten es ohne laufenden Motor nur mit Benzinpumpe an sein (Pumpenrelais brücken) oder bei laufendem Motor mit abgezogenem Unterdruckschlauch am Druckregler bei laufendem Motor mit angestecktem Unterdruckschlauch je nach Unterdruck im Saugrohr entsprechend weniger kann bei viel Drehzahl und nahezu geschlossener Drosselklappe (viel Unterdruck) auch auf 2,5 bar und weniger runter gehen mehr als 3 bar sind nur mit Überdruck im Saugrohr möglich, für 3,3 bar braucht man schon 0,3 bar Ladedruck

wofür braucht man eigentlich gelochte Scheiben unter den Kreuzspeichenfelgen ? die Optik kanns ja nicht sein, denn man sieht die ja so gut wie nicht

das geht doch auch ohne Kipphebelwellen rausziehen, die Kipphebel lassen sich bei ausgebauten Einstellexzenterschrauben seitlich soweit und auch aneinander vorbei schieben, dass die Ventilfederteller zugänglich werden dann braucht man einen Kerzendapter um Druckluft auf den Brennraum zu geben damit die Ventile zu bleiben und natürlich ein geeignetes Drückwerkzeug für die Ventilteller dabei würde ich immer den Kolben nahe OT stellen, denn falls doch was mit der Luft schiefgeht und die Ventile nicht geschlossen gehalten werden, dann fallen die Ventile nicht ganz in den Brennraum und man kann sie am Schaft wieder fassen und hochziehen bis die Druckluft sie wieder oben hält