vokuhila

vielleicht sollten die 122PS eta Liebhaber mal (m)einen M40B20 probefahren um wieder klare Sicht durch die beschlagenen Gläser der eta Brille zu bekommen sowas wollte ich eigentlich schon längst mal schreiben, hab mich aber auf Grund von meiner reinen Vermutung noch nicht getraut gestern hatte ich aber die Chance für einen direkten Vergleich und da hat sich meine Vermutung bestätigt, deshalb traue ich mir jetzt diese Aussage

wenn Du die Sicherung im Kabel hast, dann ist es doch egal ob Du an eine abgesicherte oder nicht abgesicherte Kl.15 gehst

Wuchten mit Mastergewichten ist aber bei ner 4-Zylinder Kurbelwelle Mumpitz, ich hoffe mal dass der "Wuchter" Dich damit nicht abgezockt hat wenn Du meinst, dass Du es brauchst, dann bau es doch einfach dran, es passt und es funktioniert, fertig ist die Laube

Du hast den Ölstandssensor an Plus angeschlossen ? das wird mit dem Check-Control vom e30 so nicht funktionieren, das will Masse geschaltet sehen das rot/weiss vom DME Relais ist auch nicht abgesichert, zumindest nicht wenn die batterie im Motorraum ist, ansonsten ist da aber auch nur eine richtig fette Sicherung im Kabel hinten neben der Batterie, die würde ich nicht als Sicherung für die dünnen Drähte nach dem DME Relais bezeichnen wenn Du ein abgesichertes Zündplus verwenden willst, dann hol es doch vom Motorstecker, beim e30 liegt das doch autoseitig da an, auch wenn es oft bei Motorumbauten nicht mit verwendet wird

er wird es versuchen, wie jedes Jahr ..... und nein, die Blamage da mit dem Touring vorzufahren werd ich mir nicht geben entweder steht da das Cabrio oder es bleibt ne Parklücke aufm Platz

bei 2,9 V ist das Ende schon deutlich messbar "nahe" lohnt sich nicht mehr die einzubauen

genau das ist doch weiter oben gefragt und beantwortet worden, die ÜBERsetzung ist knapp 1,6 von NW zu Ventil entweder Du stellst zwischen Exzenter und Ventilschaftende 0,25 ein, dann solltest Du (bei nicht eingeschlagenen Ventilschaftenden) zwischen NW und Kipphebelgleitfläche lockere 0,15 messen können oder Du stellst zwischen NW und Kipphebelgleitfläche lockere 0,15 ein und solltest (bei nicht eingeschlagenen Ventilschaftenden) zwischen Exzenter und Ventilschaftende 0,25 messen können die ganze Prozedur mit dem Einstellen an der NW macht eh nur Sinn, wenn die Ventilschaftenden eingeschlagen sind und damit trotz korrekter Einstellung mit der passenden Fühllehre immer zuviel Spiel eingestellt wird und der Motor zu laut klappert als Notlösung kann man in dem Fall eben das Spiel an der NW einstellen um den Fehler auszuklammern, Notlösung deshalb, weil eingeschlagene Ventilschaftenden repariert gehören und nicht durch eine andere Einstellmethode überspielt werden sollen

was soll man da kommentieren ? ob es sinnvoll ist mit deutlich weniger Ventilspiel zu fahren ? tja das muss jeder für sich selbst entscheiden oder ob es "beste Leistung" bringt ? mein Tip : probiere es einfach mal selbst aus, stelle einfach mal die 0,15 Ventilspiel ein und fahre ne Runde, dann stell mal 0,30 ein und fahr nochmal mit den Erkenntnissen daraus kannst Du dann auch die Aussage des "Mechanikers" in die richtige Schublade stecken

es gibt auch gerissene Löststellen auf der Grundplatine vom Kombiinstrument, besonders im Bereich der Steckverbinder oder da wo recht dicke Drahtbrücken auf der Platine sind, da sind die Verspannungen bzw. mechanische Einwirkungen auf die Lötstellen am größten und die reissen dann mehr oder weniger stark an bzw. auch ganz durch ratsam ist es aber, gleich die ganze Platine nachzulöten, das geht schneller als mühsam diejenigen rauszufinden die das Nachlöten nötig hätten

da ist selbst 95 Oktan schon übertrieben, denn die e30 Kat Motoren sind alle (ausser dem 318is) für 91 Oktan ausgelegt

ist ein sehr risikoreicher Spruch, den ich NIEMALS ernst nehmen oder gar weiterverbreiten würde ...... noch dazu wenn es wie hier um einen BMW Motor und auch noch einen M40 geht ...... und in Deinem Fall passt der Spruch schon von der Basis her nicht, Denn Du weisst ja garnicht ob der zum Auto dazugeworfene Motor ein "running system" oder eine Motorleiche ist, die kurz vorm gleichen Pleuellagerschaden steht wie der verbaute Motor aber das ist nur

verstehe das Problem nicht, die Felgen sind doch jederzeit gegen originale austauschbar, zur Abnahme gehht es mit originalen

wieso eigentlich Leiterbahn trennen und die Drahtbrücke ? die beiden LED`s kann man doch genauso auch in Reihe schalten und dann nur einen Vorwiderstand benutzen die Helligkeit ist schon noch regulierbar, solange noch weitere "normale" Birnen mit am Helligkeitsregler dranhängen, geht das schon allerdings ist das mit der Abdunkelung nicht mehr so ganz proportional zu den Glühlampen, da kann es schon mal Unterschiede geben ich würde aus letzterem Grund deshalb immer normale Glühlampen drauflöten

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ich hätte den größeren Kühler mit dem höheren Netz genommen, kostet auch nicht mehr, passt besser zum Lüfter, und überhaupt ...... der Lüfter hat eine Art Zarge, zumindest einen schmalen Rahmen drum herum, auch wenn der kurz ist, gilt der als Zarge wichtig, ganz ganz wichtig ist aber, dass dieser kleine Rahmen so nahe wie nur möglich ans Kühlernetz heranreicht schon 1 cm Abstand reduziert deutlich den Luftdurchsatz, der wirklich durchs Kühlernetz geht, es bläst dann zwischen Rahmen und Kühler nach allen Seiten durch den Spalt raus mit nur 20A Stromaufnahme ist der Lüfter ohnehin schon nicht besonders leistungsstark, da sollte dann das was bringt auch wirklich durch den Kühler gedrückt werden

genau, die Hauptlager haben durch das weglassen der Ölnut in der unteren Schale an Lebensdauer gewonnen, leider eben zu Lasten der Pleuellager wenn in dem Zuge eine Querbohrung in die Hauptlagerzapfen gekommen wäre, dann könnte man das als durchdachte Aktion im Sinne von mehr Lebensdauer bezeichnen da das aber nicht gemacht wurde, war es wohl ein Vorläufer der "einkonstruierten" kürzeren Lebensdauer, so wie es heute üblich ist ..... aber man kann sich ja behelfen um die Sache zu umgehen, ist der Motor offen und man ist bei der Überholung, dann ist der Aufwand gering entweder man verbaut bei Motorblöcken, die für HL mit 180° Schmiernut vorgesehen sind, eine KW mit Querbohrung beim M20 M40 und M42 wäre das z.B. eine Dieselkurbelwelle, was allerdings mit einer vergrößerung vom Hub(raum) einhergeht oder man verbaut in diese Blöcke HL mit umlaufender Schmiernut dabei muss man nur die breite Arretiernase an der unteren Lagerschale etwas schmaler oder eine Nut in den Hauptlagerdeckeln breiter machen aber das sind keine Dinge die man machen MUSS, schleisslich hält das ja auch mit den Lagern die da reingehören 200 tkm oder mehr

also ich hab das so verstanden : "Kreuzspeichendesign" soll es sein ... und nicht "Geradespeichendesign" wie Hartge & Co.

ja steht so drin ich verstehs nich

dehalb schrieb ich ja schon : in allen Fällen, egal ob Dichtung hin oder Kopfriss, gibt es aber Kühlwasserverlust, was man am sinkenden Pegel im Ausgleichgefäss erkennen kann bleibt der Pegel hingegen auch über längere Zeit konstant, ist der Qualm aus dem Auspuff und auch der Karamelschleim nur Kondenswasser, man darf sich also nicht täuschen lassen

schon klar dass da nichts weiter ist, es gibt nur entweder mit Kugel für L-Jet oder mit Bezugsmarkenstift für Motronic mit den Maßen 240x27 kann ich nichts anfangen, die 240 sind der Durchmesser der Scheibe und nicht vom Schwungrad, aber die Dicke passt nicht zur Scheibe die 27 könnten die Dicke vom Schwungrad sein aber nicht von der Scheibe die beiden Dingen zu einem Maß 240x27 zu kombinieren ist für mich nicht schlüssig

Pleuellager würde ich nicht vermuten, wenns mit dem dickeren Öl und bei niedrigen Temperaturen mehr klappert, dann deutet es auf Hydro`s hin hab ich richtig gelesen, Ölwechsel alle 3,5 tkm ? ist das nicht übertrieben ?

den 2-Liter M40 mit M43 Ventiltrieb hab ich hier beschrieben http://e30-talk.com/topic/103600-m40-mit-rollennocke/ leider sind durch das Update vom Talk die Bilderlinks nicht mehr funktionsfähig

wenns nur zeitweise klappert, dann könnten es schon die Hydro`s (oder zumindest einer davon) sein da würde ich nicht alle neu machen, sodern den einen rausfinden und nur den tauschen und das auch nicht gegen einen neuen, sondern einen gebrauchten der Ruhe gibt

Hydro`s sind meistens das Letzte was getauscht werden muss, und wenn dann vielleicht einer wenn er Krach macht ansonsten, wenn der Motor das typische Problem des nicht Ausdrehens hat, was man in den oberen Gängen am ehesten bemerkt, sind zuerst die Schlepphebel eingelaufen die NW selbst ist in den meisten Fällen nicht austauschreif wenn Du vor hast alles zu tauschen und dabei hochwertige Teile zu verwenden dann denk besser gleich über den Umbau auf Rollennocke nach ein M40 Austauschkopf, der komplett auf originale M43 Innereien umgebaut ist, lässt sich auch schon für vergleichbare Kosten zurechtmachen

das ist eine Kugel und kein Stift, es ist nur die Blitzmarke zum Zündung einstellen der L-jetronic die Bezugsmarke der Motronic wäre ein eckiger Stift gewesen, so groß wie ein Zahn vom Anlasserkranz etwa