vokuhila

also bei Internethändlern geht so ein neuer Geberzylinder unter 25 EUR los, die Nehmerzylinder gehen sogar unter 20 EUR los deshalb habe ich geschrieben, die sind nicht so teuer, würden die immer über 100 EUR kosten, dann hätte ich erstmal zum Rep.Satz geraten natürlich kann man auch das 5 oder 10-fache zahlen, es ist aber fraglich ob das dann auch so viel länger hält um die Gewinnzone zu erreichen

man muss nicht bei der Entwicklung und Produktion vom M50 beteiligt gewesen sein um zumindest die grundsätzlichen Eckdaten der Motoren in Erfahrung zu bringen eingeschaltet es gibt da sowas, das nennt sich Internet, ich denke das kennst Du auch, und da gibt es so eine Seite, ich glaube GOOGLE oder so ausgeschaltet da kann man alles fragen und man bekommt erstmal Antworten, ganz schön viele und zwar ganz anonym, ohne dass sich die Forennutzer über "dumme Fragen" lustig machen, denn genau solche Fragen beantwortet GOOGLE so würde ich da zumindest als Neuling ohne Plan rangehen, erstmal selber etwas informieren und dann, wenn es ne kniffelige Frage gibt, gezielt in einem Forum fragen stell Dir doch mal vor, ich würde mich in einem VW Forum NEU anmelden und ALS ERSTES fragen wie ich einen Turbo draufklatsche und ob als Basis ein 1,6-Liter Motor der gleiche ist wie ein 2-Liter und als Gipfel noch die Frage stellen würde ob der 2-Liter nur über die Ansaugbrücke zum 1,6-Liter "gedrosselt" ist, da würde ich (verständlicherweise) das ganze Forum bespaßen und mich voll zum Ei machen, genau so hast Du es aber hier im BMW Forum gemacht und da wunderst Dich noch wenn komische Antworten kommen, wa ?

geht denn die DK auch wirklich zu ? ich meine ist der Anschlag richtig eingestellt ? muss so kurz vor "Klemmen" sein, erst wenn das richtig ist, kannst Du den DK Schalter passend einstellen für schlagartig zu hohe Drehzahl braucht es auch schlagartig zuviel Luft, Benzin wird dann schon passend zugeteilt, der LMM sollte das ja messen (wenns keine Falschluft ist) die Ursache für zuviel Drehzahl oder schlagartig steigende Drehzahl ist in erster Line mal Luft die dem Motor zugeführt wird, ohne Luft dreht der nicht einfach mal hoch, und die Luft bzw. die unkontrollierte Zufuhr musst Du finden dass die Drehzahl dann schlagartig absackt, kann entweder eine Folge davon sein, dass die Luft auch reduziert wird oder aber der Sprit wird abgeschaltet, versehentlich, weil vielleicht die Schubabschaltung nicht das tut was sie soll

hast Du den KLR mal probehalber totgelegt ? ansonsten würde ich erstmal allgemein nach Falschluft suchen dann den DK Anschlag richtig neu einstellen und (danach erst) den DK-Schalter wieder neu einstellen

bist Du sicher, dass bei Deinen Kenntnissen über die Motoren ein Turboumbau das richtige Projekt ist ? sorry, aber es hört sich nunmal leider so an, als ob Du von den Motoren nicht den geringsten Schimmer hast wenn Du schon die Unterschiede zwischen 2-Liter und 2,5-Liter nicht kennst und Dir von anderen Nichtswissern Unsinn "erzählen lassen" musst und dann solls gleich noch ein Turbo werden ? der M50 ist kein VR6 wo es fertige Kit`s zum "draufschrauben" gibt die auch noch problemlos funktionieren

auf die Idee so nen Kopf vorher mal abdrücken zu lassen ist keiner gekommen ?

lass mich raten, der "Chef" repariert alle möglichen Autos, aber BMW M20 Motoren sind nicht sein Gebiet, sonst hätte er nicht 99% Kopfdichtung gesagt, sondern eher 10% Kopfdichtung und 90% Kopfriss das Vorgehen ist einfach, der Kopf muss abgedrückt werden, das kann auch noch bei montiertem Kopf gemacht werden, Wasser ablassen und Kühlsystem mit Druckluft beaufschlagen, aber nicht soviel Druck, dass das Überdruckventil vom Ausgleichbehälter aufmacht wenn Du mit höherem Druck arbeiten willst um den Riss besser zu erkennen, dann sollten der Heizungskühler und der Wasserkühler abgeklemmt werden, sonst machst Du die damit kaputt dann Ventildeckel runter und unter der NW mit Lecksuchspray absprühen, der typische Kopfriss ist beim M20 dort zu finden, wenn da Bläschen kommen, kannst Du Dich schonmal um einen anderen Kopf kümmern kommt dort nichts, kann der Kopf runter gemacht werden und es gibt die Hoffnung einen Kopfdichtungsschaden zu entdecken, ist dieser eindeutig, dann kann man von einer erfolgreichen Reparatur durch Kopfdichtung tauschen ausgehen sicherer ist natürlich, den ausgebauten Kopf heiss abdrücken zu lassen, denn manchmal ist der Riss erst am Beginn und geht erst bei heissem Motor "auf" und wenn Du Wasser im Öl hattest, dann sollten nicht nur die PL sondern auch die HL inspiziert und bei Bedarf getauscht werden

hast Du evtl. einen (rein elektrisch arbeitenden) HJS KLR verbaut ?

man kann auch den kompletten Geber tauschen wenn nur die Feder gebrochen ist, so teuer sind die Zylinder ja nicht, zumindest wenn man sie nicht bei BMW kauft

ja, wenn man so Sportreifen wie den Toyo R888 mit einbezieht, dann sind die Kombinationen 195/55 und 215/50 sowie auch 205/50 und 225/45 machbar sind aber eben keine "normalen" Reifen das meine ich jetzt nicht (nur) auf den Preis bezogen für ein Auto was nicht unbedingt bei jedem Wetter bewegt werden muss, und wenn es bewegt wird, dann eher zu Spass, dennoch eine Überlegung wert nur hat der TE einen eta und da weiss ich nicht so recht ob es das lässt eher auf "unsprotliche" Ambitionen schliessen, wer heizen will, dem wird ein eta nicht reichen bzw. nicht passen

da hast Du natürlich recht, es ist bei Mischbereifung wirklich nicht immer leicht, was zueinander passendes zu finden, ich kenne das weil ich fast ausschleisslich solche Reifen-Felgen-Kombis habe, zwar nicht in 15" sondern in 16" und 17" und 18" was es manchmal etwas leichter macht und hoffentlich meine Unwissenheit bei einigen 15" Kombis zum Teil entschuldigt und den 215/50 gibts derzeit wirklich nicht, Asche über mein Haupt hatte das nur noch von nem Kumpel in Erinnerung, da gabs den von Dunlop, ist aber schon ne Weile her, also fällt 195/55 und 215/50 derzeit wohl ganz aus

gleiche Reifen auf unterschiedlich breiten Felgen sind doch vertane Möglichkeiten optisch ist es meistens auch mangelhaft, da die Reifenflanken unterschiedlich stehen für mich wäre das ein klares "Nein" auf eine 8" Felge gehört für mich eher ein 215-er Reifen statt ein 205-er, wobei das natürlich auch darauf ankommt wie breit die Reifen ausfallen, kann durchaus sein, dass manch 205-er breiter ausfällt als ein 215-er, und das nicht nur optisch sondern auch nachmessbar trotzdem würde ich bevorzugt 195/55 mit 215/50 kombiniert wählen, das gibt bei einem nur 35mm tiefergelegten e30 noch ansprechend füllige Radhäuser, der Raddurchmesser ist zwar etwas kleiner als bei 205/55 aber immernoch größer als bei 205/50, die Reifenauswahl ist zwar nicht überragend aber es ist nicht so dass man garnichts findet die Kombi 205/55 und 225/50 hingegen muss man mögen, der 225-er ist dann schon ein ganz schöner "Ballon" und sehr "klassisch" hätte ich hingegen einen VFL dann wäre der rundum 60 tiefer und es würde 195/50 mit 215/45 kombiert draufkommen, aber das nur am Rande

7x15 und 8x15 ...... hmm 205/55 mit 225/50 oder 185/60 mit 205/55 kombiniert hätten Originalabrollumfang 195/55 mit 215/50 kombiniert ist dann etwas kleiner als original 205/50 mit 225/45 oder 185/55 mit 205/50 kombiniert ist noch etwas kleiner (der 225/45 ist fast nur als Toyo R888 aufzutreiben) 195/50 mit 215/45 kombiniert ist dann nochmal etwas kleiner vom Abrollumfang

im Geberzylinder ist eine Rückstellfeder, die bricht gerne mal und das gibt es dieses Problem

und hier gibt es mal den vorläufigen Testaufbau zu sehen, ich hab es so einfach wie möglich gehalten http://propeller.haus/uploads/gallery/album_1698/gallery_15395_1698_17995.jpg und für alle, die jetzt nicht gleich sehen wie das funktionieren soll, hier mal mit Funktion http://propeller.haus/uploads/gallery/album_1698/gallery_15395_1698_20300.jpg ob es so schon funktioniert und was dabei rauskommt, ob die Drossel so taugt oder was sonst noch so passieren wird ..... keine Ahnung, der Versuch soll mich kluch machen den "Heisstest" mit dann doch deutlich dünnflüssigerem Öl werde ich aus Gründen der Einfachheit wohl doch "kalt" mit entsprechend dünnerem Öl durchführen aber bis dahin muss erst noch eine Halterung für die Pumpe und den Antrieb gebaut werden, eine "Ölwanne" gesucht werden usw.

richtig kräftige Lüfter in gleicher Größe wie e30 sind im e46 zu finden, die haben allerdings ein Steuerteil dran, was man bei herkömmlicher Nutzung im e30 ausser Kraft setzen muss es reizt zwar die Elektronik zu nutzen, aber ich habe es noch nicht näher untersucht welcher Aufwand da entsteht man braucht dann also noch einen Vorwiderstand wie beim e30 Lüfter um einen Zweistufenbetrieb zu ermöglichen der Zweistufenbetrieb ist u.a. auch deshalb vorteilhaft, weil der Anlaufstrom enorm hoch ist wenn der Lüfter gleich von Null auf 2. Stufe gehen soll, dann verabschiedet sich oft die Sicherung der 2. Stufe der Widerstand sollte von der Belastbarkeit eine Nummer größer sein als das was man im e30 so kennt, also so um die 100 Watt Belastbarkeit sind schon ratsam für lange Haltbarkeit der Widerstand sollte im Luftstrom vom Lüfter (und nicht so bescheuert wie orig beim e30 neben dem Lüfter ausserhalb vom kühlenden Luftstrom ) montiert werden je nach gewünschter Lüfterdrehzahl in der ersten Stufe verwendet man Werte im Bereich von etwa 0,5 bis 1 Ohm, mit größerem Wert läuft der langsamer, um die 0,6 Ohm ergibt eine noch brauchbar leise 1. Stufe, an der Stelle kann man etwas experimentieren um den Lüfter in der ersten Stufe nach eigenem Ermessen brauchbar schnell / langsam / leise laufen zu lassen man kann auch zwei 50 Watt Widerstände statt einem 100 Watt benutzen, das ist meist billiger, ob man die nun in Reihe oder parallel schaltet hängt von den verfügbaren Werten ab, die man günstig bekommt die Reihenschaltung von z.B. zwei 0,3 Ohm Widerständen macht sich etwas einfacher, allerdings ist bei Parallelschaltung von zwei 1,2 Ohm Widerständen bei Ausfall eines der beiden noch ein langsamer "Notlauf" der ersten Stufe möglich bei der Verkabelung für die 2. Stufe muss man die höhere Stromaufnahme im Auge haben, der orig. Kabelsatz vom e30 taugt dafür zwar schon noch grade mal so, nur die 30A Sicherung ist etwas knapp, es gibt für den Sockel aber auch 40A Sicherungen wer es "ganz genau und super optimal" machen will, der steckt dann noch ein Relais mit 40A Schaltleistung rein und tauscht die Verkabelung der 2. Stufe und der Masse vom Lüfter gegen den nächst höheren Querschnitt und "bastelt" sich eine 2. Sicherung parallel in einen freien Steckplatz und nimmt zwei 20A Sicherungen, letzteres reduziert vor allem die Belastung (und Verluste/Erwärmung) an den Steckkontakten der Sicherungen als Option kann man dann noch 2 Kontrollampen mit an die vom Temperaturschalter kommenden Steuerleitungen der Relais hängen und in den Innenraum zum Kombi ziehen, die Lampen können dann in die freien Plätze links unten im Kombi reingesteckt werden, dann sieht man wann die Stufen angesteuert werden, an die nun im Innenraum vorhandenen Kabel kann mann auch noch "Notschalter" mit anklemmen um die Stufen von Hand zu zünden, falls der Temperaturschalter mal keine Lust mehr hat alternativ (oder zusätzlich bei totalen Kontrollfreaks ) kann man auch eine Kontrollampe direkt an die 2. Stufe vom Lüfter klemmen, die leuchtet dann dunkler bei erster Stufe und heller bei zweiter Stufe, vor allem sieht man hier ob auch wirklich am Lüfter Spannung anliegt diese Lampe hat noch eine weitere Kontrollfunktion, bei hohen Geschwindigkeiten kann die Lampe auch leuchten, obwohl der Lüfter nicht bestromt wird, denn dann dreht der Lüfter sich auch schonmal durch den Fahrtwind, arbeitet dann als Generator und lässt die Lampe mehr oder weniger hell leuchten, so sieht man dass der Lüfter an sich rein elektrisch und auch mechanisch funktionsfähig ist (.....für Kontrollfreaks ein Muss.....) wenn die Kontrollampen nachts nicht nerven sollen, dann klemmt man die Masseseite der Lampen nicht direkt auf Masse, sondern auf die geregelte Masse der Instrumentenbeleuchtung, allerdings vorzugsweise über eine 1A Diode 1N400... um lästiges Glimmen zu unterdrücken was sonst auftreten kann wenn der Lüfter nicht läuft und die Beleuchtung stark gedimmt wird

ja : ja