vokuhila

also ich hab das so verstanden : "Kreuzspeichendesign" soll es sein ... und nicht "Geradespeichendesign" wie Hartge & Co.

ja steht so drin ich verstehs nich

dehalb schrieb ich ja schon : in allen Fällen, egal ob Dichtung hin oder Kopfriss, gibt es aber Kühlwasserverlust, was man am sinkenden Pegel im Ausgleichgefäss erkennen kann bleibt der Pegel hingegen auch über längere Zeit konstant, ist der Qualm aus dem Auspuff und auch der Karamelschleim nur Kondenswasser, man darf sich also nicht täuschen lassen

schon klar dass da nichts weiter ist, es gibt nur entweder mit Kugel für L-Jet oder mit Bezugsmarkenstift für Motronic mit den Maßen 240x27 kann ich nichts anfangen, die 240 sind der Durchmesser der Scheibe und nicht vom Schwungrad, aber die Dicke passt nicht zur Scheibe die 27 könnten die Dicke vom Schwungrad sein aber nicht von der Scheibe die beiden Dingen zu einem Maß 240x27 zu kombinieren ist für mich nicht schlüssig

Pleuellager würde ich nicht vermuten, wenns mit dem dickeren Öl und bei niedrigen Temperaturen mehr klappert, dann deutet es auf Hydro`s hin hab ich richtig gelesen, Ölwechsel alle 3,5 tkm ? ist das nicht übertrieben ?

den 2-Liter M40 mit M43 Ventiltrieb hab ich hier beschrieben http://e30-talk.com/topic/103600-m40-mit-rollennocke/ leider sind durch das Update vom Talk die Bilderlinks nicht mehr funktionsfähig

wenns nur zeitweise klappert, dann könnten es schon die Hydro`s (oder zumindest einer davon) sein da würde ich nicht alle neu machen, sodern den einen rausfinden und nur den tauschen und das auch nicht gegen einen neuen, sondern einen gebrauchten der Ruhe gibt

Hydro`s sind meistens das Letzte was getauscht werden muss, und wenn dann vielleicht einer wenn er Krach macht ansonsten, wenn der Motor das typische Problem des nicht Ausdrehens hat, was man in den oberen Gängen am ehesten bemerkt, sind zuerst die Schlepphebel eingelaufen die NW selbst ist in den meisten Fällen nicht austauschreif wenn Du vor hast alles zu tauschen und dabei hochwertige Teile zu verwenden dann denk besser gleich über den Umbau auf Rollennocke nach ein M40 Austauschkopf, der komplett auf originale M43 Innereien umgebaut ist, lässt sich auch schon für vergleichbare Kosten zurechtmachen

das ist eine Kugel und kein Stift, es ist nur die Blitzmarke zum Zündung einstellen der L-jetronic die Bezugsmarke der Motronic wäre ein eckiger Stift gewesen, so groß wie ein Zahn vom Anlasserkranz etwa

das könnte man sehen, wenn das Teil mal von der Reibfläche aus am vollen Umfang zu sehen wäre wenn nirgendwo ein Bezugsmarkenstift neben dem Anlasserzahnkranz eingepresst ist, dann dürfte es von einem L-Jetronicmotor sein

wie hoch ist denn das Budget ?

steck doch nochmal den alten Anlasschalter dran, wenns mit dem geht wie gewohnt, dann hast Du 2 defekte Anlasschalter besorgt

sieht bisschen merkwürdig aus, so als ob früher mal eine 240 mm Kupplungsscheibe gelaufen ist und zuletzt ne kleinere, vielleicht 228 mm oder wenn ich das genauer anschaue sieht es eher nach 215 mm aus die Druckplatte vom S50B32 passt normalerweise nicht dafür, weil der ein ZMS hat und da ist der Bereich der Reibfläche etwas eingelassen das M30 Schwungrad ist aber flach, genau genommen ist der Bereich der Reibfläche sogar etwas erhöht da müssten dann entsprechende Distanzscheiben verbaut werden um die S50B32 Druckplatte auf Abstand zu setzen (falls die Performance Platte für ein ZMS gedacht ist, was anzunehmen wäre) musst Du mal ausmessen, ich kanns leider nicht, hab kein M50B32 Geraffel hier

und das ist der (springende) Punkt

da müsste ein Signalkonverter gebaut werden, baubar ist sowas ganz sicher, nur den Aufwand der dahinter steckt kann ich noch nicht abschätzen, so genau hab ich mir das dann doch noch nicht angesehen den Verbrauchzeiger irgendwie zum "zappeln" zu bringen ist das Eine (wahrscheinlich leichtere) aber das bringt ja noch nichts die Genauigkeit der Anzeige hinzubekommen ist das Andere (auf jeden Fall schwierigere)

das Verbrauchssignal vom M52 passt nicht zu dem was das e30 Kombi und der BC sehen will um das anzupassen ist schon Aufwand nötig, und damit meine ich nicht, irgendein Kabel anders anzuschliessen

das Öffnen der Beifahrertür geht nur bei NICHT aktivierter Entriegelungssperre, also wenn beim abschliessen auf der Fahrerseite der Schlüssel NICHT bis auf 15 Uhr gedreht wurde wurde der Schlüssel soweit gedreht, dann wurde auch die elektrische Entriegelungssperre für alle Stellmotoren außer den der Fahrerseite aktiviert, die Fahrerseite hat keine elektrische Sperre, nur mechanisch bei aktivierter Entriegelungssperre ist der ZV Motor der Beifahrerseite also blockiert und diese Blockierung ist mechanisch nicht zu lösen, dazu muss der ZV Motor den elektrischen Öffnungsimpuls bekommen

der Fön wird wohl bisschen sehr sehr wenig Luftstrom erzeugen, da muss dann die Messtechnik umso empfindlicher sein, stell ich mir schwierig vor mit ner Schlauchwaage warum lässt Du nicht den Motor laufen, musst ja nicht fahren damit

so lange die Reifenbreite, die Felgenbreite und auch die ET halbwegs im Bereich der originalen 15" bleiben wird es genauso gut passen z.B. 7x16 oder 7,5x16 mit ET20 oder ET25 und 205/45 R16 oder 205/50 R16 wird keinen Ärger machen bei 4x100 Lochkreis wirst Du in der Größe und dem Design neben ACT oder Borbet B oder Lenso kaum was finden

um sicher zu gehen, dass der Motor keinen Schaden genommen hat, hilft es nur, das Kühlsystem komplett zu befüllen und den Motor auf Betriebstemperatur zu bringen und mal ne Stunde laufen zu lassen baut sich dabei nur normaler Druck im Kühlsystem auf, hat die Kopfdichtung es überlebt, kocht der Ausgleichbehälter aber über oder raucht es übermässig aus dem Auspuff, ist die Kopfdichtung hin aber selbst wenn da nichts kocht, bringt nur der Blick unter den Ventildeckel Gewissheit, ob nicht vielleicht doch der Kopf gerissen ist, gibts dort Karamelsoße, wird es eine teure Lehrstunde in allen Fällen, egal ob Dichtung hin oder Kopfriss, gibt es aber Kühlwasserverlust, was man am sinkenden Pegel im Ausgleichgefäss erkennen kann bleibt der Pegel hingegen auch über längere Zeit konstant, ist der Qualm aus dem Auspuff und auch der Karamelschleim nur Kondenswasser, man darf sich also nicht täuschen lassen ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber der M20 ist in der Beziehung ein empfindlicher Geselle, kein "harter Hund" wie z.B. ein M40 bei dem der Kopf auch nicht reisst wenn das Plastik vom Stecker am Temperaturfühler schon schmilzt

so ein Unsinn die Lager der Wasserpumpe sind doch nicht mit Wasser geschmiert, die sind gekapselt und haben eine Dauerfüllung Fett was ohne Wasser kaputt gehen kann (und wird !) ist die Gleitringdichtung der Pumpe, die ist auf das Wasser oder noch besser gesagt auf die schmierende Wirkung vom Frostschutzmittel angewiesen

der Fühler hat ein Metallgehäuse, und in diesem Gehäuse sitzt der eigentliche Fühler, der misst also erstmal seine eigene Gehäusetemperatur, egal auf welchem Weg die zustande kommt dieses Fühlergehäuse ist beim M20 in das Metallthermostatgehäuse eingeschraubt, dieses Gehäuse ist an den Zylinderkopf geschraubt, der auch aus Metall besteht das Metall von Thermostatgehäuse und Kopf ist Aluminium, also ein recht guter Wärmeleiter der Fühler kann daher auch ohne Wasser die Temperatur messen, nur dauert es ohne Wasserumwälzung etwas länger bis der was anzeigt und es wird ohne Wasserumwälzung auch weniger sein was der anzeigt, weil auf dem "Wärmeleitweg" bis dahin etwas Temperatur flöten geht wenn der Zeiger vom Fernthermometer also nicht im roten Bereich war, bedeutet das (beim M20 ohne Wasser drauf) nicht gleichzeitig, dass der Motor nicht doch zu heiss geworden ist bei anderen Motortypen ist der Fühler direkt in den Kopf geschraubt, da misst der auch ohne Wasser "besser" und es macht kaum was aus ob Wasser drauf ist oder nicht

bau doch einfach die Verdränger aus dem unbenutzten Kreis aus, dann kannst Du den Druckausgang verschliessen

keine Ahnung wie man das berechnen kann, das weiss wohl nur der Filterhersteller ich würde es messen, da hat man auch ein verwertbares Ergebnis wenn man die zum Vergleich genommenen Filter mit demselben Messgerät prüft