vokuhila

wenn Lampen glimmen, haben die Ansteuertransistoren Reststrom die 3 Transistoren für die 3 Lampen befinden sich vorne rechts neben der LED-Platine das sind üblicherweise BC337 also NPN da gehen aber auch andere mit ähnlichen Daten wenn der DZM / Verbrauch nicht auf Null geht, funktioniert die Abschaltung der Steuerung nicht richtig das Kombi zieht dann auch zuviel Ruhestrom auf Dauerplus Sicherung 21 und saugt die Batterie leer auch hier kann Reststrom oder Kurzschluss von Transistoren oder auch Elko`s die Ursache sein die üblichen Verdächtigen sind links vorne auf der Platine zu finden 2 Elkos und 3 Transistoren, zwei NPN und ein PNP Typen variieren über die Baujahre hinweg, z.B. BC237, BC337, BC307, BC547, BC557 meistens ist dort der Fehler zu finden, kann aber selten auch ganz woanders auf der Platine herkommen

nee, das Einfachste beim Cabrio (und der TE hat ein Cabrio) ist das Innenlicht das sitzt nämlich schon oben am Scheibenrahmen und eine Kamera wird üblicherweise im oberen Bereich beim Spiegel montiert da wäre der Kabelweg am kürzesten allerdings ist das Licht Dauerplus, die Kamera würde also immer Strom ziehen bzw. nur wenn der Akku geladen wird, falls die mit Akku ist ansonsten bliebe noch das Zündplus am Check-Control anzuzapfen (der TE hat ein 325i Cabrio = Check-Control vorhanden) und nochmal für die Angsthasen, egal was angezapft wird, bei einer Kamera muss man nicht über irgendwelche Kabelquerschnitte diskutieren, die sind im e30 an jeder Stelle immer dick genug

umständlicher geht dann kaum noch

nicht übertreiben, die Glühlampe kann auch drin bleiben ohne irgendein Kabel zu überlasten

da wäre, wenn der km Stand stimmt, ein Pleuellagerschaden eher unwahrscheinlich aber in mehr als 30 Jahren knapp 150tkm bedeutet weniger als 5tkm pro Jahr ...... wenn das mal stimmt .....

ist es nicht eher andersherum ? wenn das Geräusch lastabhängig ist, deutet es auf Pleuellagerschaden hin und das ist dann schon ein ernsthafter mechanischer Defekt ein klappernder Ventiltrieb ist nicht lastabhängig, also Hydros, eingelaufene NW oder eingelaufene Schlepphebel sind keine ernsthaften mechanischen Defekte

online ETK kennst Du nicht ? 3mm Federunterlage und nein, im Zubehör gibts die nicht, nur bei BMW wenn Du aber da nochmal ran gehst und wenn es wirklich etwas bringen soll (die 6mm bringen bei Deinem Problem zu wenig) dann würde ich auch die Federteller mit ins Spiel bringen, denn bei 36cm Radmitte zum Koti fehlen Dir nicht nur paar mm sondern paar cm, Du musst also "alles geben" und selbst dann wird es vielleicht grademal so reichen oder auch nicht fangen wir mal "oben" an, am Domlager, Du hast sicher neue genommen, die sind je nach Hersteller leider auch schon mal deutlich höher als andere und vor allem auch als alte zusammengedrückte, hier verlierst Du gerne mal auch ein Stück weit über 1cm Tieferlegung dann kommt der Federteller, je nach verfügbarer Höhe vom Domlager, den Abstand Domlager zu Federteller kannst Du messen, sind dort um 15-20mm zu holen, dabei musst Du immer im Auge behalten, dass sich das (Gummi) Domlager im Fahrzustand noch zusammendrückt, also was Du ausgebaut an Abstand siehst, bleibt beim Fahren nicht so früher gabs Tieferlegungsfederteller von Bonrath, Patec, Supersport und auch irgendwelche Noname Dinger, manche waren so tief, dass man die dicksten Domlager brauchte und/oder sogar noch Scheiben beilegen musste, damit die Teller nicht am Domlager schleifen, heute findet man aber eher schwer welche ich hab mir die Dinger nie gekauft sondern die originalen am Boden flach gepresst, was einen ähnlichen Effekt ohne Mehrkosten hatte, man muss aber wissen was man tut es bleiben dann noch z.B. verfügbare e90 Federteller, suche hier einfach mal im Forum nach "e90 Federteller" da gibts paar Themen und viele Beiträge wo man sieht was dabei zu beachten ist, mehr als 15mm bringen die e90 Teller aber nicht, was aber andererseits auch wieder gut ist, denn ab 20mm beginnen so langsam (je nach Domlager) die Probleme mit Kontakt zum Domlager im Fahrbetrieb dann kommt die schon genannte Federunterlage, bei BMW gibts 9mm und 3mm, bei Dir sind 9mm drin, Du holst also 6mm wenn Du die dünnere nimmst, ganz weglassen ist eher nicht ratsam bis hier hin könntest Du also mit e90 Federtellern und dünnen Federunterlagen rund 20mm "holen" oder vielleicht 30mm mit alten bzw. flacheren Domlagern, dann wäre es vielleicht schon halbwegs erträglich letzte Möglichkeit ist dann noch das Kürzen der Feder, darf man nicht machen, viele werden machen aber ich versuche trotzdem mal zu beschreiben warum und wie es geht unter gewissen Umständen kann man "das Verbotene" ohne Nebenwirkungen (bis auf die Tieferlegung eben) dennoch tun, dazu braucht es aber ein paar Erklärungen das Cup-Kit hat progressiv gewickelte Federn, im oberen Bereich zum Domlager sind die Windungen enger beieinander und weiter unten sind sie weiter auseinander das ist die Grundvoraussetzung für solche Spielchen, ich versuche mal zu erlären warum sobald das Fahrzeug auf den Rädern steht, liegen die oberen Windungen aufeinander, sind also auf Block, quasi eine dicke metallene "Federunterlage" die im Fahrbetrieb wirksame Federrate erzeugen die Windungen, die noch federn können (eigentlich klar) und an denen würde ich auch nichts ändern warum wird das so gemacht ? um eine "härtere" Feder im Fahrbetrieb zu haben und dennoch einen ausreichenden Ausfederweg hinzubekommen, ohne den es nunmal nicht geht denn Ausfedern ist wichtig, Räder in der Luft sehen cool aus aber für das Fahrverhalten zuträglich sind sie nicht, schon garnicht im normalen Stassenverkehr im Prinzip ist eine progressiv gewicklte Feder etwa mit dem Federnpaket bei einem "traditionellen" Gewindefahrwerk vergleichbar (nicht K-Sport, D2 oder Lowtec, da ist es anders) es gibt die Hauptfeder mit linearer Kennline in Verbindung mit dem Dämpfer mit ebenfalls linearer Kennlinie über den gesamten Federweg, darauf "fährt" das Fahrzeug, mit gleich bleibender Feder-Dämpfer Abstimmung, mit gleicher Federnlänge, egal wie tief man es stellt, diese beiden Komponenten bleiben gleich das wäre beim Cup-Kit federnseitig der untere Bereich mit den weit auseinanderliegenden Windungen es gibt beim Gewindefahrwerk verstellbare Federteller und eine sog. Helperfeder, eine recht weiche Feder, die im Fahrbetrieb komplett auf Block ist und nur ausgefedert die Hauptfeder axial spielfrei hält, das wären beim Cup Kit grob gesagt die oberen eng liegenden Windungen, die wie auch die Helperfeder in Fahrbetrieb auf Block sind, also nichts mit der Federrate im Fahrbetrieb zu tun haben ob man nun eine Windung der eng liegenden wegnehmen kann, muss anhand der Voraussetzungen ermittelt werden, gibt die Dämpferlänge es her wenn eine Windung samt dem Abstand dazwischen entfernt wird um die Feder noch axialspielfrei zu halten (und nur darum geht es) oder eben nicht man sieht es wenn das Paket samt Federteller aufgelegt wird am Abstand zwischen Federteller und Absatz an der Dämpferkolbenstange, ist dort mehr als die Drahtstärke samt Abstand zur nächsten Windung (der muss logischerweise ausgefedert mit einbezogen werden) dann kann eine Windung weg und die Feder würde noch axialspielfrei gehalten, mehr braucht es nicht vielleicht nochmal für die Stammtischschwätzer, die "Vorspannung" einer Feder ändert nichts an der Federrate, es wird lediglich der Einsatzpunkt auf der kennline der Federrate verschoben, sobald das Fahrzeuggewicht die vorgespannte Feder auch nur 1mm zusammendrückt, hat der Vorspanneffekt keinerlei Wirkung mehr und warum rede ich von "einer" Windung und nicht einer halben oder eine anderthalben ? das hängt damit zusammen, dass die Federachse beim e30 nicht parallel zur Federbeinachse verläuft sondern schräger als das Federbein, damit soll ein Teil der Kräfte vom Rad in die Feder statt die Dämpferkolbenstange geleitet werden um die Losbrechkräfte der Kolbenstange zu verringern (beim Gewindefahrwerk muss man konstruktiv bedingt darauf verzichten) auf diese Schrägstellung sind auch die oberen Federteller ausgelegt, die ebenfalls schräg zur Dämpferachse stehen nimmt man also nur z.B. eine halbe Windung weg, würde die Teller "falsch herum" schräg stehen und die Feder würde im Teller nicht mehr "schön" liegen, deswegen geht hier nur ganze Windungen oder eben nahezu ganze Windungen +/- 45° bestenfalls mit dem e90 Federteller müsste man ggf. noch etwas experimentieren, da der leicht anders geformt ist, da könnte es auch abweichend der "vollen" Windung vielleicht besser passen bei einer Windung kommen also, da die Windungen ja im Fahrzustand auf Block liegen, recht genau die Drahtstärke der Feder an zusätzlicher Tieferlegeung heraus, im Fall von 12,5mm Drahtstärke plus Beschichtung also so etwa 13mm natürlich sollte sowas nicht vor der Tüv-Abnahme gemacht werden, ggf. zählt der Prüfer die Windungen nach, die Rennleitung unterwegs würde vielleicht nachzählen wenn sie wüssten wieviele das sind, aber wenn die Eintragung nach dem von H&R vorgegebenen Muster erfolgt, stehen die Windungszahlen nicht drin und dann hast Du bei einer Kontrolle unterwegs durch die Rennleitung und auch bei späteren Hauptuntersuchungen eher nichts zu befürchten, Kennzeichnung ist wie eingetragen drauf und gut ist das, und zu tief wird es auch mit allem genannten Massnahmen nicht aussehen, nicht bei 36cm "Anfangszustand" wie gesagt, es ist rechtlich alles illegal aber es ist, korrekt ausgeführt, technisch in Ordnung und auch alles völlig ungefährlich, unauffällig und kaum nachprüfbar aber jetzt bekome ich von den Oberlehrern sicher wieder

a) weiss man nicht 100%-ig anhand der Bilder scheint der Anschlaggummi aber eher kurz zu sein b) die Federnnummer passt zum 60/40 Cup-Kit

wieviel km stehen auf dem Tacho ?

das grün eingerahmte finde ich unnötig schmal beim blau eingerahmten Bereich habe ich so meine Zweifel ob man die Ansaugbrücke sinnig (ein Stück weit in den Kanal hinein) so aufweiten kann dass man ohne Material aufschweissen hinkommt bei Gelegenheit und Bier guck ich mir das ma selber an und dann reden wir auch drüber welcher Hubraum mit den riesen Kanälen gefüttert werden soll

wie gesagt, erstmal dünnere Federunterlagen nehmen dann die Domlager vergleichen, wenn die (wie auf dem Bild zu vermuten) neu sind, dann können die je nach Hersteller teilweise deutlich höher sein als die alten M3 Anschlagpuffer hast Du ja offenbar drin, wenn nicht, sollten die rein dann noch die Grundsatzfrage, stimmen die Federnummern für Deine Ausführung (4/6 Zylinder) wenn das alles ausgeschöpft ist, bleibt noch Möglichkeit der schon genannten anderen Federteller

bringt nur 6mm weil die dicke ist 9mm und die dünne 3mm

aber was ich bei DEM Preis bemängele, ist dass die räudigen Frässpuren nicht mit nem Fächerschleifer geglättet wurden ja beim Einlass werden die sagen, das strömt so aber besser (halber Golfballeffekt) aber beim Auslass setzt sich doch nur Koke in die Rillen nun muss nur noch jemand einen Kolb-Kopf zeigen, hat keinen einen machen lassen ?

wenn die Dir nur einen Meter Schlauch (Meterware) verkaufen, dann müssen keinen Schiss haben, es ist Dein Ding was Du damit machst wenn sie Dir einen Schlauch pressen sollen, sieht das anders aus, wenn Du sagst "Servolenkung" trittst Du zumindest bei Hansaflex gleich weg aber Du sollst ja nix pressen lassen sondern nur Meterware kaufen

für 43mm Ventile dürfte es jetzt, nach der Sitzbearbeitung, zu spät sein, das hätte vorher beauftragt werden müssen

die Führung ist rund 45mm lang und vor allem : NEU wenn man die 5mm kürzt, und mehr ist es nicht, dann macht das garnichts aus im Vergleich zu einem gebrauchten Originalkopf werden die Ventile mit der 5mm kürzeren NEUEN Führung akkurat geführt auf lange Zeit wird sich durch Verschleiss das gleiche Kippspiel einstellen wie bei Originallänge auch, vielleicht 10% früher, also bei 180tkm statt 200tkm also was solls ? am Auslass könnte man vielleicht noch schwurbeln, die Wärmeableitung würde schlechter, aber man sich an 5mm auch hochziehen wenn man allerdings eine ausgenudelte "lange" Führung mit einer NEUEN 5mm kürzeren vergleicht, dann ist klar wer hier mehr ableitet wie gesagt alles nur Geschwurbel

ein Stück Meterware kaufen und mit Schlauchschellen arbeiten, wie oben schon beschrieben, war bei frühen e30 auch so, Vorteil : kannste nachziehen wenns leckt bis irgendein Rindviech auf die Idee kam, man müsste überall verpresste Schläuche nehmen um den Arbeitsgang (Schlauchschelle montieren) einzusparen da es dort auch noch absolut drucklos ist, braucht der Schlauch noch nichtmal eine Gewebeeinlage zu haben und 30-40€ für EINEN solchen Schlauch ausgeben, würde mir im Leben nicht einfallen nicht falsch verstehen, wenn etwas gut oder besser ist, geb ich gerne mehr Geld aus aber gepresste Schläuche sind nix von dem sondern nur (zu) teuer

ich hab die immer senkrecht in die hinten Seitenscheiben (auch beim e46) geklebt, ich wollte die einfach senkrecht haben und nicht fast flach liegend wie in der doch "etwas" geneigten Frontscheibe aber beim e30 Cabrio muss man natürlich Kompromisse eingehen, optisch oder empfangstechnisch, da mir Motorantennen ein Graus sind, würde ich beim Cabrio vielleicht auf die von mir schon als recht gut getestete Blaupunkt A-DR T 01-M zurückgreifen, hab noch paar davon "gebunkert" für meine Notfälle, ist nicht ganz so lang wie "Stachel" und steht dort auch etwas schräger als der "Stachel", wahrscheinlich könnte ich das optisch aushalten ..... bis der Dreck dann doch in die Scheibe wandert ...... um es dort auch wieder optisch auszuhalten ...... bis der Dreck wieder nach hinten wandert ........ je nach Versorgungslage im Heimgebiet kann die Stabantenne mit Splitter natürlich brauchbar funktionieren, muss eben guter Empfang sein oder man hält mehr Aussetzer aus, falls nicht gute Empfang ist bei mir war das mit Splitter nicht brauchbar, daher meine Erfahrungen, die natürlich nicht auf alle Gebiete zu verallgemeinern sind

ich finde die Breite der Einlässe ist für einen reinen und guten Serienersatz unnötig zu viel, das erfordert viel Anpassung an der Ansaugbrücke sonst ist da ne Stufe die nichts bringt als Unruhe nimm mal ne 20-er Ansaugdichtung und schneide die auf 25-er Saugquerschnitt aus und leg die auf den AMC dann sieht man was ich meine aber da Du ja keinen Serien M20 bauen wirst, ist es vielleicht für Dich sogar besser so, dann ist eben Sauge bearbeiten (oder bei Geldregen Einzeldrossel) angesagt ich muss Dich nur noch zum richtigen Hubraum ( 3-Liter) überreden, 2,8-er bauen ist doch was für die kleine Gruppe im Sandkasten

und genau DAS ist der sinnlose Teiletausch, von dem ich immer rede, der einfach nur Geld kostet und meistens nix bringt wann begreift Ihr das endlich, ein Teil wird getauscht NACHDEM es als nicht funktional identifiziert wurde, grade beim Benzindruckregler ist das ne einfache Sache

und guck Dir die Zahnriemenabdeckungen an, da musst Du bei 1mm ggf. an paar Stellen "beigehen" sonst klemmts, aber merkste dann schon

bekanntermassen bin ich zwar üblicherweise auch kein Freund von sowas in dem Fall kann man das aber durchaus so machen die Reifen haben ziemlich genau den gleichen Abrollumfang, das ist voll ABS tauglich beide Reifengrößen "dürfen" auf eine 7,5" Felge technisch gesehen kein Problem, auch nicht "grenzwertig" sondern eher normal optisch in diesem Fall eigentlich auch grademal noch nicht "grenzwertig" weil die Felge relativ schmal ist, aber eben nicht zu schmal, stehen die Reifenflanken nicht schräg sondern beide eher gerade und genau dieses "eher gerade stehen" macht es optisch unauffällig es geht hier um einen sichtbaren Unterschied von 1cm Reifen pro Flankenseite wenn die Flanke beim 205-er vielleicht 5mm nach innen und beim 225-er 5mm nach aussen schräg steht, ist das auszuhalten oder anders gesagt, man stelle sich die übliche Alpina Kombi 7x16 mit 205/50 und 8x16 mit 225/45 vor also gleiche Reifen, nur eben vorne durch 7,5" gibt es pro Seite (und man sieht nur eine Seite) am Felgenhorn rund 6mm mehr Felge und hinten eben 6mm weniger Felge man wird es sehen aber es entstellt die Optik auch nicht total, da gibt es optisch wesentlich schlimmere Kombinationen

wenn Du 25mm (!) unter die von TA propagierte Tüv-Einstellung runter willst, der Prüfer aber das Mindestgewinde sehen will, hast Du nur wenige Möglichkeiten runter drehen fällt bei den Betonkopf-Prüfern ja offenbar aus, obwohl es die einfachste Möglichkeit wäre ich verstehe auch nicht warum die Beladung mit (natürlich....) geprüften Tüv-(Sand?)säcken und die sollten in richtigen Prüfstellen zur Verfügung stehen, so affig teuer wäre Fahrzeug auf Radlastwaage (auch die sollte in Prüfstellen zu Verfügung stehen) dann Sandsäcke einsteigen bitte bis die Wunsch-Achslast erreicht ist und ab auf die Bühne zum verschränken Sache von maximal (!) ner halben Stunde, Stundensatz Prüfer sagen wir mal hoch angesetzt 500€ also biste mit 250€ durch wenn die Beladung natürlich nicht mit Sandsäcken sondern mit "Fleischsäcken" der Prüfstelle gemacht würde, dann kommen die Lohnkosten der Fleischsäcke dazu und dann kann das schon so teuer werden wie angegeben, andere, vielleicht einfachere, Möglichkeit ist einen "Topf" statt flacher Teller in die Querlenker einzuschweissen, dann tauchen die Versteller auch ein Stück ab oder die Federn zum Pressen weggeben oder warten bis sie sich von selber etwas setzen alles illegal, klar, wie die 280mm Fahrhöhe auch, aber so ist es nunmal und jetzt mal, ohne den Oberlehrer spielen zu wollen, ich mache seit über 30 Jahren e30`s und weiss so ein klein wenig Bescheid darüber hab undendlich viele Fahrwerke eingebaut, angepasst usw. auch mit illegalen Tricks, aber immer so dass es sich noch "richtig" fahren liess und ich kann Dir aus der Erfahrung heraus sagen, dass eine Fahrhöhe (Achsmitte zum Koti) unter 300mm die Fahreigenschaften auf Grund von zu wenig Restfederweg spürbar verschlechtert, am Besten fährt das mit um die 310mm herum wenn Du weiter runter willst und Verschränkung etc. noch klappen soll, dann bleibt bis zu den Federwegsbegrenzern (und auf denen liegst Du dann unweigerlich auf) zu wenig Federwg und der Bock wird zur Hüpfburg, die nur auf den Begrenzern herumspringt ich hatte schon solche Federgsbegrenzer-hüpf-Böcke bekommen, hab das dann in Ordnung gebracht so dass es Federweg hatte und der Besitzer erkannte sein Auto beim Fahren nicht wieder

ach Du willst hinten 280mm haben, dann bleibt wohl nur obere Federteller an der Karosse nach oben setzen, ist aber ganz schönes Geaffe wenn es halbwegs original wirken soll

naja mit der Tüv-Einstellung 305mm Koti zur Radmitte würde sich wohl kaum jemand mit 17" Felgen beschweren die Frage ist eben, warum wird das so nicht im Gutachten beschrieben, sondern auf die bekloppte Abstandsregelung an den Federtellern bezogen, die je nach Fahrzeuggewicht ganz andere Tieferlegungen ergibt der Sinn eines Gewindefahrwerkes ist doch, dass man unabhängig vom Fahrzeuggewicht die gezeigte "Tüv" taugliche Tieferlegung erreicht