vokuhila

es ist Serienstand, wenn Du den Anschlag weiter rausdrehst, tritt der Effekt nicht oder weniger auf, je nachdem wie die Toleranzen liegen

ok dann muss ich ja nicht weiter drüber nachdenken

also ich würde sagen, Du ziehst die Betätigungsstange im Kupplungsgeberzylinder aus der Kugelpfanne wenn Du das (zu) oft machst, dann leiert das komplett aus Du kannst Ruhestellung vom Pedal ein wenig verstellen indem Du den (exzentrischen ! ) Lagerbolzen, der an das Auge vom Zylinder geht, lockerst, verdrehst und dann wieder mit der Mutter in der neuen Position fixierst dabei wird aber in gleichem Maße auch der Druckpunkt verschoben

es ging mir um das Erklären der Eingänge dass die beiden Ausgänge (87 87b) die Verbraucher versorgen, dürfte klar gewesen sein, denn die wurden gebrückt und es lief Lastkreis 30 auf 87 und 87b also verstanden und getestet

was willst Du denn machen oder nicht mehr machen ?

vorne musst Du die 9x16 üblicherweise auf etwa ET 10 bringen um genug Abstand zum 51mm Federbein zu bekommen also wenn Du die ET 15 Felge vorne verwenden willst, brauchst Du etwa 5mm Platten, bei der ET25 Felge wären es etwa 15mm Platten wieviel Verbreiterung Du mindestens brauchst, liegt am Abstand Felgenhorn zum Federbein, der sollte mindestens 3mm sein hier sind Toleranzen am Federbein (gibt auch mal verbogene ....) und auch die Hornausführung der Felgen ausschlaggebend beim 45mm Federbein kannst Du wegen dem dünneren Federbein auf etwa ET 13 kommen also wenn Du die ET 15 Felge vorne verwenden willst, brauchst Du etwa 2mm Platten mit bisschen Glück gehts da auch schonmal mit einer am Innenhorn schlank bauenden ET 15 Felge ohne Platten bei der ET25 Felge brauchst Du etwa 12mm Platten hinten solltest Du am Ende auch auf die resultierende ET von vorne ausdistanzieren, eher weniger wenns gleich weit zur Radlaufkante stehen soll, sind hinten rund 5-10mm mehr Verbreiterung pro Seite nötig kommt aber immer drauf an wie die Radläufe bearbeitet sind

das Lager MUSS unten am Bund ohne Spalt zum Achsträger sein, OK so 1mm mag noch durchgehen aber wenns mehr wird, ist es blöd warum ist es blöd ? weil oben eine Gummiwulst über den Achträger rausstehen muss, die den harten Anschlag an die große U-Scheibe dämpfen soll und die Wulst kann nicht überstehen wenn das Lager nicht voll eingezogen ist wenn dort oben nichts übersteht, knallt der Träger an die Scheibe und dann klingt das wie ein kaputtes Tonnenlager da braucht man beim Einbau etwas Geduld und vor allem ein taugliches Fluid zum reinschieben ich nehme dafür KEIN (Silikon) ÖL oder fett oder andere nicht flüchtige Dinge sondern nur mit Wasser verdünntes (kein blankes) Spülmittel Rohr am Achträger damit ausstreichen und Gummilager einstreichen das bis Anschlag eingezogene Lager dann unter Druck ne Weile > 10 Minuten ruhen lassen bevor das Einziehwerkzeug entfernt wird damit erreicht man dass sich die Gummischicht auf dem Lager spannungsfrei bis in die Endlage im Achträger "vorarbeiten" kann und ich lasse den Achträger dann wenns geht über Nacht in Ruhe, weil das Lager erst "festkleben" muss ansonsten kann es passieren dass beim Einbau das noch "flutschige" Lager wieder ein Stück rausgedrückt wird und : beim Rausziehen wie auch beim Reinziehen muss man die Gewinde vom Werkzeug immer gut Schmieren, besonders wenn es solche "Standardgewinde" und kurze "Standardmuttern" sind und wenn man statt Axialkugellagern die Reibung auf U-Scheiben bringt, dann muss auch dort gut geschmiert werden das würde ich so jedenfalls nicht lassen, kann gleich wieder raus und neuer Versuch

ist aber eben ein Scheiss ABS (verglichen mit dem MK60) ich sag "ja" wenn es nur ein ABS sein soll, also kein DSC Dreck oder so hab es im e36 Tracktool eingebaut, und ich sag mal so, DAS ist mal ein ABS was nur hilft und vor allem niemals stört es macht aus dem "einen" Bremsfuss den Du hast 4 separate "Bremsfüsse" beim Reinbremsen in die Kurven kannst Du damit Dinge machen die eben "mit einem Bremsfuss" nicht gehen 1200 sind Quark und "Standalone" kannste auch selber bauen ein Schlachter ist natürlich vorteilhaft aber nicht zwingend nötig unser 330d "MK60 Spender" hat 300€ gekostet spendete das MK60 samt HBZ mit Drucksensoren usw. und logischerweise ein e46 FL Lenkgetriebe am Ende war das alles mehr gratis weil paar Restteile die 300€ Kaufpreis vom Rostbock mehr als reingeholt haben MK60 hab ich in den alten e36 ABS Kabelbaum eingebunden kann man auch anders machen aber in dem Fall war das eben naheliegend, weil musste keine Kabel durchs Auto ziehen wie gesagt, war e36, beim e30 musste natürlich einen MK60 Kabelbaum bauen aber das ist gar kein so großer Aufwand paar Kleinigkeiten muss man "elektronisch" anpassen gibt auch "Relaisheinis" dafür aber das käme für micht natürlich nicht in Frage MK60 Diagnoseleitung auf den e36 K-Bus geklemmt und es geht auf der normalen e36 Diagnosebuchse auszulesen (klar, musst e46 wählen fürs ABS....) anderen Softwarestand hab ich bis jetzt noch nicht vermisst, läuft einfach so und das überzeugend gut für das e30 Tracktool versuche ich es mal mit einem e90 MK60, spar ich mir die Drucksensoren am HBZ, ist bissel anders von der Belegung (klar) dafür ist es aber viel billiger zu bekommen als e46 Teile wir werden sehen wie einfach (oder nicht) das zu machen ist

also ich verstehe den Gewichtsfetisch ja bis zu einem gewissen Grad aber man kann es aber auch übertreiben

bitte nicht wenn ein "anderes" ABS dann bitte bitte NUR ein MK60 alles Andere ist keine Minute Bauzeit wert

da haste Dir aber was eingehandelt

ein 320i ...... alles klar ..... oder doch nicht ? wenigstens gibt es ein Foto vom Relais auf dem wir erkennen können, dass es ein "320i" mit L-Jetronic bzw. LE-Jetronic ist also Bauzeit bis ca. 12/86 und kein 320i mit Motronic Motor Bauzeit ab ca. 1/87 OK neues Mitgleid kann nicht wissen dass sowas wichtig ist und "den" Unterschied macht Funktion vom Relais : Masse ist klar Klemme 15 (Zündung ein) ist auch klar, ohne Zündungsplus kann und soll es nicht angehen Klemme 50 (Anlasser betätigen) muss das Relais zum Anziehen bringen (man braucht ja Sprit auch schon beim Start) Klemme 1 (Zündspule, Drehzahlimpulse) hält das Relais nach dem Startvorgang wenn der Anlasser nicht mehr betätigt wird durch die Zündimpulse weiter gezogen geht natürlich nur wenn Zündung ein ist

das ist am wahrscheinlichsten

ja, das sind die die Vergasermodelle (316)

das Störluftventil ist schwarz, immer schwarz, und es hat nur 2 Anschlüsse, ist kein T-Stück

der e30 bietet nicht die Möglichkeit der Nachlaufwinkeländerung zwischen Servo und NonServo bei anderen Fahrzeugen gibt es das teilweise, da sind zwei Positionen für die Domlagerschrauben möglich der e30 ist auf NonServo ausgelegt, weil er sich sonst noch mehr wie "ein Bus" fahren lässt mit Servo ist das dann suboptimal, weil zu wenig Rückmeldung kommt und deswegen sollten die exzentrischen rein wenn man mit Servo fährt Kosten / Nutzen ? hervorragend, das Paar Febi 26080 kostet keine 15€ im Zubehörhandel einstellbare Domlager MIT Nachlaufkorrektur für den gleichen Effekt kosten ein Vielfaches

warum ? SEMI`s bewirken beim eta grundsätzlich erstmal das Gleiche wie jedem anderen e30 die baut man ja nicht drauf weil man die Motorleistung "bändigen" muss sondern weil es (im Trockenen ......) besser Bremsen kann und schneller ums Eck geht und das hat mit der Motorvariante kaum was zu tun

bist Du sicher ? auf Grund der Frage habe ich die Frage obendrüber gestellt ....... bei eta bewirken die das Gleiche wie bei jedem anderen Motor im e30, also besserer Geradeauslauf, mehr Rückmeldung am Lenkrad und nicht zuletzt mehr Sturzgewinn am kurvenäußeren Rad und mehr Sturzreduzierung am kurveninneren Rad beim Einlenken, also weniger Untersteuern bei größeren Lenkwinkeln (speziell in engeren Kurven) dieser Effekt ist bei einem 6-Zylinder Klumpen auf der Vorderachse nicht zu verachten ...... und der eta ist nunmal ein Sixpack und reagiert genauso wie der minimal leistungsfähigere 325i ...... weil es beim Fahrverhalten nicht auf die Motorleistung ankommt, die spielt erst bei den reinen Fahrleistungen eine Rolle

quasi der Standardfehler beim Einbau / Tausch vom Motorkabelbaum

ein 40 Jahre altes M-Dreck Fahrwerk im 325 eta und sportliches Fahrverhalten? das ist schwer unter einen Hut zu bringen oder anders gesagt, ohne tiefgreifende Modifikationen werden sich nur geringe Verbesserungen einstellen ein brauchbarer Federnsatz so um die 40mm, gelbe Konis, Stabianlenkung vorne ans Federbein verlegen, exzentrische Querlenkergummis vorne, mindestens e36 Lenkgetriebe oder e46 Facelift Lenkgetriebe, 7x15 Kreuzspeichen mit 205/50 Semi`s, ein 330mm Lenkrad ........ dann könnte das schon sportlich werden ist natürlich nix für die Originalfraktion

geh zu einem Aluschweisser und lass es instandsetzen

in dem Fall würde ich erstmal den ganzen Bereich nach ungewollten Durchgangsmöglichkeiten für den Schall absuchen also Gummiduchführungen an der Spritzwand (Kabel, Heizungsrohre, Kupplungszylinder) untersuchen, sind die alle vorhanden und sitzen die richtig "dicht" ? sind keine unverschlossenen Löcher von entfernten Kabeln irgendwo ? dann (oder viellicht gleich zu Beginn) den großen Deckel oben an der Spritzwand im Motorraum auf richtigen Sitz untersuchen grade unten steht der oft ab, weil die Schrauben in den Plastikdübeln nicht mehr "ziehen" .... die unteren Schrauben werden beim Herumgebastel auch gerne mal vergessen, weil man einigermaasen schlecht rankommt ..... bei dem Deckel würde ich auch mal mit einem neuen Schaumstoffdichtstreifen "nachhelfen", selbst wenn alle Schrauben "ziehen" sind alle Schallschutzmatten an Spritzwand / Batteriefach / Getriebtunnel vorhanden ? ähm, die vom Batteriefach sehe ich schonmal nicht ...... sind keine "Altlasten" vorhanden, z.B. unverschlossene Löcher von Ablaufschläuchen einer nicht mehr vorhandenen Klima z.B. und dann gibts manchmal noch braun eingerahmte "Öffnungen" im Blech wir wissen es ja nicht was Du da hast, können nur alles Mögliche (und Unmögliche) vermuten

das ist an sich schon ein Widerspruch in sich es wird einigermaßen schwer etwas zu finden was noch schlechter ist als das "Sound"system das beginnt schon beim Abschwächer, BMW nennt das Ding zwar Verstärker, aber es "verstärkt" nur den Bass- und Höhenverlust ja .... es macht aus den 4x4 Watt vom stramm gewadelten "Bavaria" theoretisch 4x16 Watt womit es marginal lauter spielen kann aber klanglich wirds eher schlechter oder anders gesagt, der Frequenzgang ist unter aller Sau ..... passend zu den billigen Sau(end?)system Lautsprechern "gute" Lautsprecher damit zu vergewaltigen sollte verboten werden es wirft auch ein schlechtes Licht auf "gute" Lautsprecher wenn sie mit Klangabfall aus diesem schwarzen "Ding" gefüttert werden ja ich weiss, es ist minimal überspitzt formuliert aber Ihr sollt doch auch was zum Schmunzeln haben

und der Lüfter ist nur einstufig, passt also auch nicht in ein vorhandenes Originalkonzept und der Lüfter ist mit Abstand zum Kondensator verbaut, es ist dadurch ein stark verlustbehafteter Lüfter, der einiges an möglicher Lüfterleistung verschenkt Hauptsache schöne Bilder, wenns mangelhaft funktioniert ..... merkt schon keiner ......

das Kombiinstrument kann ich Dir durchprüfen und ggf. auch instandsetzen wenn gewünscht