vokuhila

wenn der Kofferraum Motor fest ist, musst Du ein Rücklicht einschlagen. dann kommst Du an den Motor ran tut natürlich weh, aber originale Rüli's sind ja nicht wirklich wertvoll, ich hab das schon so machen müssen wenn schwarze MHW,s oder Startecs verbaut sind, macht man das natürlich nicht, da ist dann (ausser beim M3) Heckklappe aufschneiden billiger wenn das Heckblech eh rostig ist und getauscht werden soll, kann man auch das aufschneiden alternativ, wenn Du keinen Zusatztank hast, kommst Du auch über die Skisacköffnung ran

DME Hauptrelais ?

Febi ist eigentlich kein Hersteller, sondern vor allem eine Vertriebsmarke, die kaufen ein bzw. lassen für sich bei diversen Herstellern produzieren, so wie viele andere Vertriebsmarken es kann sein, dass man da ein hochwertiges Produkt von führenden OEM`s zu günstigeren Preis bekommt Beispiele: es können Hydrostössel von INA sein oder Steuerketten von IWIS aber das ist nicht sicher, sondern Zufall oder Glück aber es kann auch sein, dass man Noname Schrott aus den roten Kartons holt, den man sonst für deutlich weniger bekommen kann früher hiess es mal "von Febi sollst Du nichts kaufen was härter sein sollte als Gummi" also keine Nockenwellen, Kipphebel usw. sondern eben nur mal paar Achsgummis aber selbst bei den Gummiteilen ist Febi nicht mehr immer das was es mal war (zu gebrauchen)

für den M20 nimmt man besser einen Kühler vom 325eta weil es da gleich die richtigen Schläuche gibt (vom eta eben)

kann man nicht einfach tauschen

wenn der Schalter durch die fehlende Lasche nicht betätigt werden kann, dann kannst Du nicht von der Beifahrerseite aus abschliessen, was anderes passiert da nicht wenn die Lötsicherung "kommt" dann hat das einen anderen Grund

es ist egal welches Du nimmst, es ist immer das falsche, beim Kaltstart ist es zu dick und bei Betriebstemperatur ist es zu dünn ! Du kannst allerdings das Schlimmste verhindern, indem Du das Öl (egal welches) in den Motor füllst falsches Öl im Motor ist immernoch 1000x besser als aus Angst vor falschem Öl kein Öl einzufüllen

ja klar gibts gelb/braun aber ich hatte es auf das Bild bezogen und da war braun/gelb als gelb/braun beschrieben und das war eben falsch, hab es vielleicht etwas blöd ausgedrückt

der Mikroschalter in der Beifahertür ist für das Schließen der ZV, damit es von da aus nur per Schlüssel geht und man nicht ausgesperrt wird, nur das Öffnen wird über den Kontaktsatz im Stellmotor angesteuert der Mikroschalter in der Fahrertür ist für die Entriegelungssperre, Öffnen und Schließen wird über den Kontaktsatz im Stellmotor der Fahrertür angesteuert, im Stellmotor der Fahrertür ist keine elektrisch ansteuerbare Entriegelungssperre, das wird dort rein mechanisch gesperrt Öffnen und Schließen Signal von Fahrertür und Beifahrertür gehen an je einen gemeinsamen Eingang, wenn es also von einer Seite aus geht, dann ist der Fehler nicht das Steuergerät sondern es ist was in der Tür bzw. der Verkabelung dahin

Steuergerät Steuergerät ...... beim hier beschriebenen Fehler ist das jedenfalls nicht

das optimale Öl bei 16°C Außentemperatur ist ein 12W-47 und nur dieses kann benkenlos zwischen 15°C und 17°C eingesetzt werden wenn der Motor nicht über 4763 U/min gedreht wird Notöle wie 15W-40 oder 10W-60 und Drehzahlen über 4763 U/min sowie Fahrten ausserhalb des oben genannten Temperaturfensters bringen den Motor in höchste Gefahr und reduzieren die Motorlebensdauer um 13km pro Stunde Laufzeit

ich hätte erst garnicht gefragt sondern das Lenkrad grade gebogen und fertig oder dachtest Du in einem "nimm jedes Mal neue Pleuelschrauben, Kopfschrauben, Hauptlagerschrauben, Radbolzen und Du darfst keine Federn kürzen usw." Forum bekommst Du ne brauchbare Antwort ? oder warst Du nur scharf auf die die Du hier (wie erwartet) bekommen hast ?

das Problem ist erstmal der Aufwand um die größeren Ventilsitzringe in den B20 Kopf zu bekommen

man sollte einen M52 Zylinderkopf nehmen, natürlich mit allem drum und dran (also dem ganzen Motor) kostet als PS gleiche Version (der unbeliebte M52B25) weniger als ein AMC Kopf, geht besser, klingt besser, rasselt nicht und frisst weniger Sprit als so ne M20B25 Gurke zudem ist er wartungsärmer, kein Ventilspiel einstellen, keinen Zahnriemen wechseln und : das Risko vom unverhofften Kopfriss fährt nicht ständig im Nacken mit, der M52 Kopf reisst nur, wenn der zu heiss gefahren wird und nicht "einfach mal so" sorry an die M20B25 Fans, aber der Motor gehört leider nicht zu meinen Lieblingsmotoren

darf ich das mal richtig stellen : Kabelfarbe grau/grün ist für den Hochtöner Kabelfarbe gelb/braun gibts nicht, es ist braun/gelb und das gehört zur ILV Vorbereitung mit weiss ist wohl das Steckergehäuse gemeint, das Kabel was da rein führt ist braun/violett und das gehört zur ILV Vorbereitung der große Sockel mit den vielen Kabeln dran ist die Vorbereitung für das ILV Steuergerät

sagt doch auch keiner dass die AMC `s nicht funktionieren bzw. nicht halten hab nur gesagt, dass die sehr viel Nacharbeit erfordern, wenn sie als Basis für einen "guten" Kopf dienen sollen oder zumindest mit einem orig. 325i Kopf vergleichbar werden sollen

die 325i AMC Köpfe, die ich bisher gesehen habe, waren durchweg 320i Gussteile, in die mehr schlecht als recht die größeren 325i Ventile eingebaut wurden und bei denen die Einlässe nur mangelhaft und die Auslässe garnicht angepasst wurden und sonst nur die schrägen Quetschbereiche in den Brennraum gefräst wurden um daraus einen "325i Kopf" zu machen die Ein- und Auslasskanäle sind im Bereich der Ventilsitzringe dann eben auch noch wie 320i und damit machen die größeren Ventile vom 325i auch recht wenig Sinn ich hab mal versucht so einen zu bearbeiten um etwa auf den Stand eines bearbeiteten originalen zu kommen, bin aber an den Einlasskanälen nach oben hin im Bereich der Ventilführung durchgekommen, war dann ein Fall für die Tonne man muss sich also bei der Bearbeitung etwas einschränken und darf nicht zuviel "wollen" ich wollte zuviel ..... hab mich dann geärgert, weniger wäre mehr gewesen, genau genommen 1 am Ende doch verwendbarer Kopf mehr ..... der zwar "nur" etwa einem 325i Serienstand entsprochen hätte AMC hat die sicher nicht ganz ohne Grund nur ein Stück weit in den Kanal hinein "vergrößert" wenn man die Grobschlächterei mal als vergrößern beschreibt

Diesel und Kompressor ist durch Unfug

mit offenem Öldeckel zieht der Motor im Leerlauf so viel ungemessene Falschluft über den offenen Deckel und dann über die Kurbelgehäuseentlüftung in den Ansaugtrakt, dass die Lambdaregelung das in einigen Betriebszuständen auch mal nicht mehr ausregeln kann, dann läuft der eben mager und entsprechend schlecht

beim M20 gehen die Inkrementenräder eigentlich nie kaputt, also ich hab noch kein kaputtes gesehen

also bei Internethändlern geht so ein neuer Geberzylinder unter 25 EUR los, die Nehmerzylinder gehen sogar unter 20 EUR los deshalb habe ich geschrieben, die sind nicht so teuer, würden die immer über 100 EUR kosten, dann hätte ich erstmal zum Rep.Satz geraten natürlich kann man auch das 5 oder 10-fache zahlen, es ist aber fraglich ob das dann auch so viel länger hält um die Gewinnzone zu erreichen

man muss nicht bei der Entwicklung und Produktion vom M50 beteiligt gewesen sein um zumindest die grundsätzlichen Eckdaten der Motoren in Erfahrung zu bringen eingeschaltet es gibt da sowas, das nennt sich Internet, ich denke das kennst Du auch, und da gibt es so eine Seite, ich glaube GOOGLE oder so ausgeschaltet da kann man alles fragen und man bekommt erstmal Antworten, ganz schön viele und zwar ganz anonym, ohne dass sich die Forennutzer über "dumme Fragen" lustig machen, denn genau solche Fragen beantwortet GOOGLE so würde ich da zumindest als Neuling ohne Plan rangehen, erstmal selber etwas informieren und dann, wenn es ne kniffelige Frage gibt, gezielt in einem Forum fragen stell Dir doch mal vor, ich würde mich in einem VW Forum NEU anmelden und ALS ERSTES fragen wie ich einen Turbo draufklatsche und ob als Basis ein 1,6-Liter Motor der gleiche ist wie ein 2-Liter und als Gipfel noch die Frage stellen würde ob der 2-Liter nur über die Ansaugbrücke zum 1,6-Liter "gedrosselt" ist, da würde ich (verständlicherweise) das ganze Forum bespaßen und mich voll zum Ei machen, genau so hast Du es aber hier im BMW Forum gemacht und da wunderst Dich noch wenn komische Antworten kommen, wa ?

geht denn die DK auch wirklich zu ? ich meine ist der Anschlag richtig eingestellt ? muss so kurz vor "Klemmen" sein, erst wenn das richtig ist, kannst Du den DK Schalter passend einstellen für schlagartig zu hohe Drehzahl braucht es auch schlagartig zuviel Luft, Benzin wird dann schon passend zugeteilt, der LMM sollte das ja messen (wenns keine Falschluft ist) die Ursache für zuviel Drehzahl oder schlagartig steigende Drehzahl ist in erster Line mal Luft die dem Motor zugeführt wird, ohne Luft dreht der nicht einfach mal hoch, und die Luft bzw. die unkontrollierte Zufuhr musst Du finden dass die Drehzahl dann schlagartig absackt, kann entweder eine Folge davon sein, dass die Luft auch reduziert wird oder aber der Sprit wird abgeschaltet, versehentlich, weil vielleicht die Schubabschaltung nicht das tut was sie soll

hast Du den KLR mal probehalber totgelegt ? ansonsten würde ich erstmal allgemein nach Falschluft suchen dann den DK Anschlag richtig neu einstellen und (danach erst) den DK-Schalter wieder neu einstellen

bist Du sicher, dass bei Deinen Kenntnissen über die Motoren ein Turboumbau das richtige Projekt ist ? sorry, aber es hört sich nunmal leider so an, als ob Du von den Motoren nicht den geringsten Schimmer hast wenn Du schon die Unterschiede zwischen 2-Liter und 2,5-Liter nicht kennst und Dir von anderen Nichtswissern Unsinn "erzählen lassen" musst und dann solls gleich noch ein Turbo werden ? der M50 ist kein VR6 wo es fertige Kit`s zum "draufschrauben" gibt die auch noch problemlos funktionieren