vokuhila

und wenn Du auf Originalhöhe willst, musst Du original BMW Federn verbauen .....oder eben Serienfedern als Ersatzteil aus dem freien Handel Du kennst keinen Link zu original BMW Teilen ? hmm was machen wir denn da ..... ? soll ich das größte Geheimnis des Internets wirklich preisgeben ? na o.k. ich mach es für Dich (hoffentlich liest keiner mit .....) also um im Internet etwas zu finden, brauchst Du eine Suchmaschine, weil das Internet der größte aber eben auch der unaufgeräumteste Haufen im ganzen Universum ist diese Suchmaschinen sind aber sehr begehrt und wenn überhaupt mal eine angeboten wird, dann nur für sehr sehr sehr viel Geld aber Du kannst solche Suchmaschinen kostenfrei benutzen, sie fordern nur "kleine Zugeständnisse" im Umgang mit Deinen persönlichen Daten ( aber das lernst Du dann auch noch ) also gib doch mal in der Adresszeile folgendes ein : www.google.de diese Seite dürfte für Dich offenbar neu sein bei google gibt es auch eine Suchmaschine und die findet fast alles, besonders so einfache Dinge wie original BMW Teile wenn Du bei google in das Suchfeld eingibst : "original BMW Teile " dann bekommst Du innerhalb von einer halben Sekunde etwa 1,5 Millionen Links zu original BMW Teilen die Links klickst Du mal eben schnell durch und dabei wirst Du sicher finden was Du suchst

der ZV Stellmotor musste bei der neueren Türausführung wohl etwas nach oben versetzt werden, weil der (für die neuere Tür geplante) Scherenhebermechanismus sonst mit dem Motor kollidiert wäre bzw. der Motor an der tiefen Befestigungssicke für den Scherenmechanismus nicht vorbeigeangen wäre beim Gestänge fehlen mir eigentlich die Worte ...... ich hätte eins gebogen und gut aber auf Grund von : "nein ich möchte mir das Gestänge nicht selbst biegen" habe ich extra deswegen mal einen Blick in den ETK geworfen also ich sehe im ETK 2 Ausführungen, die vom Einsatzdatum her schon zur Einführung der neueren Tür passen könnten (eben deutlich vor dem Facelift) bis 1/87 ist es links die 51 21 1 916 065 und das müsste das längere für die "alte" Türausführung sein, da steht allerdings im ETK "entfallen" ab 1/87 ist es links die 51 21 1 945 595 und das müsste das kürzere für die "neuere" Türausführung sein

das ist kein Maß mit dem Vergleiche angestellt werden können, weil das abhängig vom Reifen (Profilhöhe usw.) ist Du musst von Achsmitte (Mittelpunkt Propeller im Felgendeckel) zur Kofllügelkante hoch messen, dann kann verglichen werden übrigens, der Abstand Achsmitte zur Kotflügelkante ist bei einem Serienfahrwerk ca. 37-39cm je nach Modell und Ausstattung und Ermüdungszustand der federn, Domlager usw.

zurück auf Orig. Krempel gibts bei BMW also Federbeine, Federn und Dämpfer Oder suchst zumindest bei Federn und Beinen was gebrauchtes, weil bei BMW ist das nicht billig

wenn das Gebläse nicht geht, dann könnte das Problem an den Entlastungsrelais liegen, diese werden beim NFL über einen separaten Kontakt am Anlasser mit Masse versorgt nur im Anlassmoment wird diese Masse weggeschaltet und damit die an den Entlastungsrelais angeschlossenen Verbraucher (Gebläse usw.) abgeschaltet, damit die volle Batterieleistung für den Anlasser zur Verfügung steht diesen Strompfad solltest Du als erstes Prüfen

das mittlere Bild zeigt die Stecker die an einem NFL Motorkabelbaum normalerweise dran sind elektrisch gesehen passt der Motorkabelbaum als zum NFL an den Steckern wird nur bei Klima und/oder Automatik was angeschlossen, ansonsten bleiben die frei Bild 1 + 3 zeigen die Kabel für die Handschuhfachbeleuchtung und für den rechten Seitenblinker im Kotflügel

die gibts nicht irgendwo, sondern überall, auch da : http://www.ebay.de/itm/ap-VA-Federn-fur-BMW-3er-E30-3-1-3-R-Cabrio-320i-323i-325-325e-324d-324td-/140993457471

die Belegung vom Multistecker im pdf wird wenig nützen, egal wie weit der Kabelsalat rausgezogen wird, der Multistecker wird bei einem eta eher nicht zum Vorschein kommen das graue Zeux was dort am Kenwood Multistecker drangebastelt wurde sind auch keine typischen Steckverbinder für Radioanschlüsse, es handelt sich um das Steckverbindersystem Deutsch DT.... (einfach mal bei google oder ebay suchen) und man könnte sich da einen Adapter auf diese Deutsch DT bauen, aber Sinn macht es m.M. nach nicht weil es eben komplett an jeder Norm vorbei wäre besser wäre es, den Radioanschluss gleich fest ohne Adapter dazwischen durch direktes Kabel verbinden auf ISO Anschlüsse (wie oben von Martin verlinkt) vorzubereiten, das ist zwar nicht klassisch und auch nicht original, aber es ist wenigstens ein brauchbarer Normanschluss mit dem man dann gut weiterarbeiten kann, denn ISO passt an sehr viele Radios einfach so ohne jegliche Adapter und da wo ISO nicht passt, gibt es Adapter http://propeller.haus/uploads/gallery/album_1337/gallery_15395_1337_6700.jpg wichtig dabei ist, dass auf dem Lautsprecherblock alle 4 Lautsprecher erstmal komplett getrennt aufgelegt sind, also keine gemeinsamen Masseanschlüsse haben, dann kommen auch moderne Radios damit klar hier für das Bavaria würde dann ein Adapter (wie oben von Martin verlinkt) von ISO auf den alten DIN Anschluss benötigt http://propeller.haus/uploads/gallery/album_1337/gallery_15395_1337_16495.jpg in dem Falle müssen dann an diesem Adapter die beiden Lautsprecherpaare verbunden werden, da das Bavaria nur 2 LS-Ausgänge hat oder man bastelt sich ganz klassisch einen orig. BMW Überblendregler mit in diesen Adapter hinein, wenns alt und original aussehen soll

AP hat wohl Sätze um nur vorne ca. 30-40mm tiefer zu kommen, mit 9mm dicken Federunterlagen dürfte das in etwa da rauskommen wo Du es haben willst alternativ könntest Du einen 30-40mm Federnsatz für rundum verbauen und hinten dann ggf. mit verschieden dicken Unterlagen die Höhe etwas anpassen beim 6-Zylinder Cabrio ist die Federnauswahl auf Grund der Achslasten allerdings nicht so üppig, besonders wenn Du das Fahrzeug nicht ablasten möchtest wird die Auswahl knapp es gibt aber durchaus Federnsätze die kein ablasten erfordern

da ist doch nur der Hitzeschutz etwas angegammelt, reiss den runter wenn er Dir nicht mehr gefällt, deswegen einen neuen Kat holen würde ich nicht in Erwägung ziehen

der Wassersensor vom e30 hat ein Messinggehäuse Messing "gilt im allgemeinen als ölfest" das Problem ist eher der Messbereich vom Wasserinstrument da das Öl ja im Normalbetrieb um die 20° heisser ist als das Wasser, geht der Zeiger dann wohl meist auf Rechtsanschlag der rote Bereich für Wasser wäre dann der grüne bereich fürs Öl (..... etwas merkwürdig .... dann....) und eine Übertemperatur vom Öl anzeigen wird dann auch "schwierig" sag ich jetzt mal einfach so, denn über Rechtsanschlag kommt das Instrument nicht eine Untertemperatur vom Öl anzeigen zu wollen (wegen warmfahren und erst bei Öltemp mal Drehzahl geben) macht beim e30 wenig Sinn denn die Öltemperatur folgt der Wassertemperatur beim Warmlauf recht schnell und gut und die Wassertemperatur wird beim e30 vernünftig angezeigt da der e30 keine "künstlich beschönigte" Wassertemperaturanzeige hat, sondern noch ein "richtiges" Instrument, ist das Wasser (und damit eben auch das das Öl) auch erst auf Temperatur wenn das Instrument der Wassertemperatur es wirklich anzeigt da ich eine wirklich gute und nicht verzögert reagierende Öltemperaturanzeige bei mir verbaut habe, kann ich diesen Zusammenhang genau so bestätigen

http://propeller.haus/uploads/gallery/album_1337/gallery_15395_1337_159147.jpg

für das was Du vor hast ist es egal

der weisse Codierstecker geht schon umzuprogrammieren, aber es ist nicht ohne spezielles Equipment zu machen, ich habe es nicht, weiss aber jemanden der das hat (und kann) ein passendes Gebrauchtteil sollte sich aber auch finden lassen, ich habe einige da und es müsste sicher auch ein passender für den M10 mit L-Jetronic dabei sein ein Tausch wäre wohl die einfachste Möglichkeit falls ich einen passenden finde

ihr macht es euch aber auch unnötig schwer mit dieser Diskussion, dabei ist es doch ganz einfach : es gibt nicht VFL oder NFL Türen sondern es gibt die ältere Ausführung Türen nur für Spindelheber und die neure Ausführung Türen für Scheren- und Spindelheber die Umstellung der Fahrzeuge von Spindel- auf Scherenheber war nicht zeitgleich zum Umstellung von VFL auf NFL die Scherenheber wurden erst einige Monate nach dem Faclift in der Serie eingesetzt die Umstellung der Türen von alter auf neuere Ausführung war nicht zeitgleich mit der Umstellung von VFL auf NFL die Türen für die Scherenheber wurden schon vor dem Faclift in der Serie eingesetzt wenn die Türausführung unpassenderweise mit dem Facelift in Verbindung gebracht werden soll, kann mal daher nur folgende Aussagen treffen : - in einer Tür aus einem VFL sind immer Spindelheber verbaut gewesen - in eine Tür aus einem VFL können aber evtl. auch Scherenheber passen (wenn die Tür schon die neuere Ausführung ist) - in einer Tür aus einem NFL sind nicht immer Scherenheber verbaut gewesen, es können bei frühen Modellen auch Spindelheber gewesen sein - in eine NFL Tür passen aber immer Scherenheber und Spindelheber - ein verbauter Spindelheber identifiziert eine Tür nicht als Tür aus einem VFL denn die könnte auch aus einem NFL sein - ein verbauter Scherenheber identifiziert die Tür eindeutig als Tür aus einem NFL

bei "tief genug" kommts drauf an was Du haben willst ..... Bilschweine habe einen eingebauten Federwegsanschlaggummi, der (leider) schon recht früh sein Vorhandensein "meldet" richtig tief geht mit Bilschweinen also nicht wirklich, es sei denn man steht drauf (auf den Anschlaggummis bzw. dem damit verbundenen Fahrkomfort) wer also mit Bilschweinen vorne so in Richtung 60mm tiefer will, der ist gut beraten, wenn er die Dämpferschutzrohre mal von der Bodenplatte abzieht und die dann zum Vorschein kommenden langen Anschlaggummis so auf .... sagen wir mal .... etwa die Hälfte kürzt

JOM ist leider grottenschlecht, ich kenne es zwar nicht im e30 aber im e39 ist so ein Gewinde quasi unfahrbar sollte JOM es für den e30 besser hinbekommen haben, dann und ........ für offenbar nicht getestete Produkte im e39 ...... denn wenn das jemand mal "geprüft" hätte, dann gäbe es sicher keine Betrieberlaubnis für so ein schrottiges Fahrwerk die Dämpfer verdienen ihren Namen dort nicht, denn sie dämpfen schon im neuen Werkszustand ÜBERHAUPT NICHT das schaukelt, wippt und schlägt hemmungslos durch dass die Karosse nur so kracht es ist überhaupt keine Druckstufendämpfung vorhanden, bei jedem Buckel kracht das Rad bis auf Anschlag die ebenso nicht vorhandene Zugstufendämpfung lässt das Fahrzeug dann beim Ausfedern in schönen laaaaangsam abklingenden Wellenbewegungen ausschaukeln man kauft also ein mehr als ausgelutschtes Fahrwerk bei dem jeder alte Seriendämpfer mithalten kann

optimal ist ein grade endendes Rohr dort nicht, ein trompentenförmiger Ansaugtrichter der durch die Scheinwerferabdeckung geht wäre besser aber ich würde das erstmal nicht ganz so verbissen sehen alternativ könntest Du es auch mal mit dem Luftfilterkasten und Faltenbalg vom M43 aus dem e34 versuchen, dann muss der Kasten nicht so weit nach vorne sondern wohl eher mehr seitlich könnte beim Halter schöner/leichter zu machen sein, bzw. muss der Halter dann nur verkleinert oder angepasst werden oder ganz weg das Du kein ABS hast ist es ja platzmässig dort nicht so kritisch, da sind keine Leitungen die einen Abstand zum Seitenteil fordern http://forum.clube31.de/upload/forum/518i_a_032_150.jpg

erworben ? bedeutet das Du hast nochwas bezahlt dafür ? o.k. ne Kiste Bier (von der man bei Übergabe mindestens 1/4 selber wegsäuft) meinetwegen aber eigentlich hättest Du was bekommen sollen, weil Du den Haufen abholst

da ich das e30 Kombiinstrument vom Aufbau her "recht gut" kenne, würde ich sagen, da ist (zu) wenig Platz um das zu verbauen, selbst bei nur 2 Zeigern dürfte das mit den üblichen e30 Messwerken schwer werden aber es gibt ne Firma (Namen nenne ich jetzt mal nicht) die machen viel mit Heisskleber und blanken Drähtchen, LED`s und Leuchtzeigern, falsch rum laufenden Öltemperaturanzeigen usw. vielleicht schmieden sie Dir ja sowas zusammen

.... mit einkonstruiertem Motorschutz meinte ich eigentlich, dass mit dem Aludingens der Motor (hoffentlich) garnicht erst anspringt das induktiv erzeugte Signal vom M50 KW-Sensor ist beim Alu-Inkrementenread jedenfalls um Welten schlechter als bei einem Stahl-Inkrementenrad es wundert mich, dass der Motor damit überhaupt anspringt aber vielleicht läuft er ja damit nur im Notprogramm und nur noch über den NW-Sensor, da hat man natürlich echt was gewonnen weil : man kann einen alten kaputten KW-Sensor verbauen wer meint, dass ein Schwingungstilger nicht notwendig ist, der kann es auch ohne Tilger mit ner starren Alusache versuchen .... ich hab von Fällen gehört ..... wo mit so nem Aludingens ..... der Motor bei Drehzahl ...... merkwürdige Geräusche gemacht hat ...... die selben Geräusche die beim vorangegangenen Motorschaden auch vorher zu hören waren (mit dem Aludingens) ....... die nach der Motorreparatur (Totalschaden) ......... mit dem Aludingens eben wieder da waren ....... und mit dem originalen dann wieder weg waren ..... aber das hab ich nur gehört ...... wenn auch aus absolut zuverlässiger Quelle am Tilger rumzuexperimentieren ist also eine heikle Angelegenheit einen leichteren Tilger, der z.B. auf die gleiche Resonanzfrequenz abgestimmt ist und damit nur etwas weniger stark wirken kann, sowas kann ich mir noch vorstellen oder einen Tilger, der auf eine höhere Resonanzfrequenz einer erleichteren KW abgestimmt ist, kann ich noch sinnvoll und nützlich finden auch wenns nicht 100%-ig angepasst ist, dann hat es noch einen Sinn aber eine Riemenscheibe ohne Tilger lässt die KW schwingen und macht die Sache zumindest bei höheren Drehzahlen nicht grade "hatlbarer" sind nur meine 2 Ostfpennig zu dem Thema