vokuhila

na dann dad i an 4,45:1 eibaua

es muss auch mal nen Schlachter geben

kannst Du versuchen, wird allerdings knapp werden weil Du keine wirklich tiefe Mulde wirst einarbeiten können viel weniger als 4mm Bodendicke würde ich mir nicht trauen M52B28 z.B. oder eben auch M54B30 haben beide viel Kolbenunterstand und mehr Quetschspalt als es bei Dir werden würde finde ich persönlich nicht optimal, aber es wurden immerhin zig-tausende Serienfahrzeuge so verkauft allerdings würde ich bei der 88mm Hub KW eher in Richtung 85mm Bohrung gehen wollen um wenigstens den 2-Litern halbwegs nahe zu kommen ich hab mal so einen M42 Rumpf mit der 88mm HUb KW gebaut, mit M50B25TU Kolben im 2. Übermaß 84,5mm und 135mm Pleueln ohne sonstige Bearbeitung gibt das 1974ccm und ca. 11:1 Verdichtung und ist quasi "nur zusammenstecken" ohne was bearbeiten und das funktioniert prima und hat die damit erreichten über 180PS seit Jahren im Rennstreckenbetrieb ausgehalten

sieht etwas nach Antennenkabel aus Lautsprecherkabel sind dort nicht edith: ja ist natürlich ein Touring, nüchtern betrachtet ..... ich hatte mich vom weissen Aufdruck auf dem schwarzen Kabel irritieren lassen und dachte das könnte ein geschirmtes Kabel sein, da gibt es das mit dem Aufdruck so

da die Gelenke eh "dünner" sind, würde ich einen Distanzring auslasern lassen der das ausgleicht und in dem gleichzeitig die im Weg stehenden Ausformungen der Deckel verschwinden

genau, dann geht der erste Gang immer rein, weil die Kupplung richtig trennen kann und es vibriert auch nicht weil die Eingangswelle samt Kupplungsscheibe zentriert läuft

Motor komplett zerlegen bis der nackte Block übrig ist an den betreffenden Stellen im Block die Planflächen für die Düsen fräsen (kannst beim td schauen wo die hin müssen) Hauptölkanal anbohren und Gewinde reinschneiden Blindstopfen am Hauptölkanal v+h zum Reinigen entfernen und den Kanal dann wieder mit Blindstopfen verschliessen Ölspritzdüsen montieren Motor wieder zusammenbauen

ein Erhaltungsladegerät ist im Prinzip schon gut, denn wenn die Batterie voll gehalten wird, dann sulfatiert sie nicht so schnell wie eine teilweise oder gar sehr entladene Batterie am besten ist es aber, wenn die Batterie möglichst voll geladen gehalten wird und dabei recht hohe Ströme kurzzeitig fliessen, also die Batterie nicht "in Ruhe vor sich hin schlummert" ein zusätzlicher Pulser ist schon das richtige, wenn das Fahrzeug lange vor sich hin steht, beim Alltagsfahrzeug was jeden Tag x-Mal angelassen wird, hat der Pulser weniger Effekt so ein Pulser muss meiner Meinung nach aber auch richtig "hinlangen" und nicht mal nur so lumpige 5-10 Ampere nuckeln wie die "Spielkrampulser" mit den dünnen Drähtchen dran, die es um 10 EUR zu kaufen gibt ich hab mir für die Auffrischung alter Batterien extra einen etwas "zornigeren" Pulser gebaut, der die Batterie etwas mehr "zwickt" und pro Sekunde einmal für ca. 0,15 Millisekunden volle 100 Ampere zerrt (nachgemessen mit Oszi und kalibrierter Stromzange) die genannte Impulslänge soll angeblich zur Resonanzfrequenz der Sulfatkristalle passen und diese aufsprengen, hab ich mal irgendwo gelesen und deswegen diesen Wert eingestellt mit dem Pulser hab ich z.B. mal eine total entladene billige Arktis ATU-Batterie Batterie von einem 5 Jahre in einer Garage rumgestandenen e36 wieder zum Leben erweckt, und zwar so zum Leben erweckt, dass damit dann 2 Jahre gefahren wurde, auch im strengen Winter im Erzgebirge gabs nie Probleme mit der Batterie, da war ich selber überrascht, hatte damit gerechnet dass die Batterie spätestens im Winter wieder zusammenbricht allerdings kann eben so ein Pulser keinen einzelnen Zellentod (auch ein gängiger Defekt) wieder rückgängig machen bzw. davor schützen bestenfalls kann ein Pulser eben eine auf allen Zellen gleichmässig schwache (weil sulfatierte) Batterie wieder entsulfatieren und damit den Innenwiderstand verringern und die Zellenkapazität wieder verbessern bzw. bei einer neuen Batterie verhindern, dass die sulfatiert

o.k. das ist ein Argument, wenn da nicht nur Öl kommt sondern auch Luft bzw. Abgas

Ja man kann Ölspritzdüsen nachrüsten, bei jedem Motor.

das kannst Du leicht testen wenn Du soweit einfederst, dass die Wellen waagerecht stehen dann sind sie am weitesten zusammen geschoben wenn Du dann die Welle noch ein Stück zum inneren Deckel hin verschieben kannst, dann weisst Du dass genug Platz ist liegen die aber schon am Deckel an, dann kannst Du die gleich wieder ausbauen

warum sollten 323ti Wellen nicht an ein 323ti Diff passen ? das wurde doch ab Werk so ausgeliefert

das Öl in der Wanne ist kein Stöpsel der das Einleiten von weiterem Öl verhindert, da baut sich kein Gegendruck auf

Pixelfehler hat die Alpina Anzieige vom e30 nicht, dort können bestenfalls ganze Segmente der LED 7-Segmentanzeigen ausfallen und das wird anders repariert als die LCD Anzeigen der neueren Modelle

es ist ziemlich egal ob die Einleitung oberhalb oder unterhalb vom Ölstand erfolgt

im e36 gibts auch 36mm Kolben, das ist Standard bei der unbelüfteten 280mm Bremse

wenn Du so viel Ahnung von Steyr und BMW Motoren hast und weisst wie die Gurken mit Kompressoren und Ladern im Test gelaufen sind, dann musst Du doch die Nixwisser vom Talk nicht nach lumpigen Ölspritzdüsen befragen

die Erfahrung zeigt, dass zuerst der Achsträger kurmm wird, dabei kann der Lenker auch "noch" nichts Bleibendes abbekommen haben wenn aber dann schon ein Lenker krumm ist, dann hat der Achsträger ganz sicher was mit abbekommen

na warum gibts keine BMW Turbo Scene ? weil die BMW Fahrer NICHT NUR 400m gradeaus "denken" sondern weil die für den Spass am Kurvenfahren einen messerscharf dosierbar am Gas hängenden Motor haben wollen und das ist ein selber gebastelter Turbomotor in den allerseltensten Fällen weil BMW gute Saugmotoren hat die auch deutlich über 300PS haben und gut in den e30 zu pflanzen sind, auch V8 und V12 sind nichts ungewöhnliches, weil es eben recht einfach unter die e30 Haube passt, die VW Jungs würden sicher auch gerne einen 4,2-Liter V8 oder 6-Liter W12 aus dem Phaeton einbauen, nur kriegen sie das Geraffel eben nicht unter die Haube bei VW ist im bezahlbaren Segment beim VR6 als Sauger bei 190PS Schluss (den R32 mal ausgenommen) und der VR6 ist als Sauger nunmal ne Gurke, anders kann man das nicht bezeichnen, der wird erst mit Lader zum brauchbaren Motor, deswegen bekommt der auch regelmässig einen verpasst um wenigstens so im Bereich von 300-400PS zu landen das sind eben die Wege die gegangen werden, 300-400PS im VW geht nur mit Lader, im BMW gehts eben in dem Bereich noch mit nem Sauger, bei dem man sich nicht um die Ladersache kümmern muss, sondern mehr um den Einbau

ich geb Dir mal einen Tip nimm für die Hülse als Rohteil einfach einen (guten gebrauchten oder eben neuen) 38mm Bremskolben aus irgendeinem hinteren BMW Sattel wo 38mm drin sind (e34 Limo, e36 328i z.B.) dann hast Du schonmal eine hartverchromte Oberfläche mit 38mm Durchmesser und musst Dich nicht um das Härten kümmern zudem ist der Kolben innen schon Hohl, also weniger Arbeit bei Ausdrehen auf das gewünschte Endmaß

die blanken Edelstahl (P) Pötte um die es hier ging, gibt es seit Jahren nicht mehr, war nur ein kurzzeitiges Angebot, dann gab es die erstmal nicht mehr jetzt sind sie schwarz und hoffentlich sind für dem Preis mehr als nur die Endrohre Edelstahl, wobei dann die schwarze Farbe unnötig wäre

tausche mal die Vorderräder probehalber untereinander aus

man darf sich nicht vom ETK Bild täuschen lassen das zeigt immer den alten Halterahmen Teilennummern und Baujahr Zuordnung sind entscheidend

das ist doch ein oller L-Jetronic M30 den wird sich wohl keiner in einen e30 einbauen, selbst wenns ein 2,8-er wäre nicht und als 2,5-er erst recht nicht für Umbauer auch preislich uninteresssant, für weniger als die Hälfte bekommt man einen M52B25 und der kann alles besser, wiegt weniger und ist einfacher einzubauen es ist vielleicht eher was für die Originalos aus der e23/24/28 Szene die Textpassagen der Beschreibung würden mich nicht grade zum Kauf reizen: .....laut Vorbesitzer ..... Er ist quasi "wie neu" ..... Goldschatz ..... verkaufe den Motor privat, ohne Garantie, ohne Gewährleistung. Zustand unbekannt. Keine Rückgabe

die neue M40 NW ist meistens rausgeschmissenes Geld, weil es an der NW selbst nicht liegt das Problem sind Schlepphebel mit eingelaufener Gleitfläche, wenn die nicht komplett "ballig" ist, also wenn mehr oder weniger große Dellen drin sind, dann dreht der nicht mehr aus, weil die Hydros damit nicht klarkommen paar halbwegs brauchbare Schlepphebel würden das Problem erstmal beseitigen