vokuhila

dafür brauchst Du ne spezielle mit verjüngtem Schaft kannst Du Dir zur Not selbst aus einer "normalen" anfertigen (Schaft abdrehen) aber nimm die teuerste die Du bekommen kannst ..... manche sagen sogar, dass nur die originale von BMW wirklich durchhält ......

zu 1. da könnte etl. die Masseleiterbahn der 3 Kontrollampen auf der Grundplatine unterbrochen sein zu 2. das könnte auch damit zusammenhängen aber es könnte auch an der Si-Platine liegen, die Temp-Anzeige wird darüber geführt und ein/aus geschaltet

geht erst heute abend, jetzt komm ich an die Bilder nicht ran

auf die 8" sollten schon 225-er Reifen oder wenigstens 215-er, aber ein breit ausfallender 205-er kann auch taugen, davon hab ich Bilder, sogar mit poliertem Bett

auf der voll bestückten Si sind 4 IC's drauf, 2 große, 1 mittelgroßer und 1 kleiner auf der unvollständig bestückten Si sind nur die 2 großen IC's drauf und es fehlen auch jede Menge andere Bauelemente

ich würde alles dran lassen, nur die Sonde abziehen und mit dem Abgastester hinten Lambda messen ( nicht CO ) und Lambda auf knapp 0,9 stellen, also leicht "fett" mit wieder angestecker Sonde sollte die Regelung das dann ganz locker ausgleichen können

der Text ist leider komplette Grütze, der das geschrieben hat, hatte keine Ahnung von e30 Kombiinstrumenten es gibt sowohl von VDO wie auch von Motometer beide Ausführungen die alte Ausführung bis ca. 1/86 mit dem als "aktiv" bezeichneten DZM wo der Codierstecker hinten als schwarzer Plastikstift ausgeführt ist die neue Ausführung ab ca. 1/86 mit der DZM Ansteuerung auf der Si-Platine wo der Codierstecker vorne rechts unten als weisser eckiger Einschub ausgeführt ist bei der neueren Ausführung gab es bei Modellen mit Uhr teilweise unvollständig bestückte Si-Platinen wo die Ansteuerung für DZM und Verbrauchsanzeige nicht mit drauf war innerhalb der Kombigeneration ist alles zwischen VDO und Motometer kompatibel und tauschbar, die Aussage VDO zu VDO und Motometer zu Motometer ist also kompletter Unsinn zwischen den beiden Generationen sind nur Tankuhr, Temperaturanzeige und Tachoinstument kompatibel und tauschbar zwischen den beiden Generationen nicht kompatibel sind Si-Platine, DZM / Verbrauchsinstrument, Grundplatine sowie auch das Gehäusevorderteil, das scheitert schon an den nicht passenden Steckverbindern man kann also garnichts falsch verbauen, denn wenn es passt, dann ist es auch kompatibel, wenn es dann nicht funktioniert, liegt es an einem Defekt und nicht an der Kombination VDO mit Motometer

zweifellos wird das mit den BBS RS viel besser aussehen als mit irgendeiner anderen oder gar einer originalen e30 Felge und sei es die originalste aller originalen, die ultimative "Muss Felge" der Originalos, die sagenhafte 7x15 Kreuzspeiche, einteilig wohlgemerkt dagegen sind 3-teilige echte BBS eine immense Aufwertung, nicht nur was den Preis der Felgen damals wie heute betrifft, sondern auch was am Ende optisch dazugewonnen wird, denn sind wir mal ehrlich, so eine M-Dreck 2 Schleuder sieht doch mit den originalen 15" Kreuzspeichen einfach nur lächerlich "unterbereift" aus, mit 16" wird es dann wenigstens erträglich und es ist im Gegensatz zu 17" (die ich allerdings am M-Dreck 2 noch passender finde) nicht nur völlig zeitgemässes sondern vor allem auch hochwertiges Rädertuning Radläufe anpassen ? na und ? drauf geschissen ! die Räder müssen drauf und fertig, was interessiert es denn ob es einem zukünftigen Käufer gefällt oder nicht ? JETZT muss es Dir doch erstmal gefallen, und das wird es ganz sicher und wenn so ne originalo-Pappnase dann daherkommt und sagt, hey der e30 hat ja 3-teilige 16" BBS drauf, damit ist der weniger wert als mit 15" Kreuzspeichen, dann würde ich dem ne Telefonnummer von einer Nervenklinik geben

ik mökte dieden Teppik nikt kaubän

Kolbenkipper ? den Begriff habe ich nie verwendet und ich verwende den auch nicht Kolbenkipper ist reines Stammtischgeschwätz, der Kolben kann nicht umkippen und dann zum Block rauskommen, das geht rein geometrisch bei 0,1mm Spiel nicht, es geht auch bei 1mm Spiel nicht und es würde selbst bei 1cm Spiel nicht gehen aber vielleicht kann ich ja noch was lernen, wenn Du mir erklärst wie ein Kolbenkipper wirklich funktioniert, also was da der Reihe nach passiert bis das Loch im Block ist

Alpina hin oder her, Geschmäcker hin oder her ..... aber solche rundgelutschten "nach nix aussehenden" Aluklumpen sind wirklich nicht schön, die kann man sich auch nicht wegen leichter Reinigung schön reden es ist in meinen Augen eine der hässlichsten Felgen überhaupt, noch ein klein wenig schlimmer sieht eigentlich nur diese Felge aus

bei der Kanallänge wird es aber mit nem Massband schwierig, weil wo legt man es an, aussen an den Biegungen misst man zuviel, innen zu wenig einen Schlauch durchschieben und die Länge messen dürfte da ein genaueres Ergebnis bringen

da braucht man nicht messen, das ist so deutlich zu sehen

ich will mich hier nicht um ein zwei oder drei hunderstel streiten, bei mir steht in irgendeinem Buch (glaub die Bucheli Rep-Anleitung wars) was von 0,15mm Gesamteinbauspiel und irgendwo anders hab ich mal was von 0,1mm max. Zylinderverschleiss gelesen interessieren tun mich solche Absolutwerte aber wenig, ich fange auch nicht an bei einem Motor der im Mittel 84,05 Bohrung hat, die Kolben zu messen und das Einbauspiel zu ermitteln, das interessiert mich nicht, der Motor lief bis dahin 200tkm und wäre (mit erhöhtem Ölverbrauch und erhöhtem Verschleiss) nochmal 200tkm gelaufen, durch das Nachhonen und die Verwendung von neuen Kolbenringen läuft er dann die 200tkm mit sehr geringem Ölverbrauch und weniger Verschleiss, weil der nun wieder vorhandene Kreuzschliff für einen brauchbaren Ölfilm sorgt die möglichen Schäden die Du aufzählst gibt es zwar, aber sie haben nichts mit zu großem Kolbeneinbauspiel zu tun, das sind ganz andere Ursachen dafür verantwortlich die Kolben kippen so oder so ein wenig hin und her, weil sie nur am Hemd das Nennmass haben und oben bei den Ringen viel kleiner sind Kolben fressen ganz sicher nicht, weil sie zu viel Spiel haben, sondern weil sie zu wenig Spiel haben oder weil zu wenig Ölfilm da ist, das sollte doch jedem klar sein Pleule reissen auch nicht ab weil die Kolben zuviel Spiel haben, sie reissen am Pleuelschaft selbst garnicht ab, bestenfalls reissen die Pleuelschrauben ab weil das Pleuellager verschlissen ist und die Lagerstelle dann "glüht" was die Schrauben weich werden lässt, dann macht sich das Pleueloberteil Luft und es gibt Löcher im Block, manchmal halten die Pleuelschrauben aber auch durch und das Pleuel bleibt unten an der Kurbelwelle dran, dann reisst es durch die harten Schläge auf Grund vom verschlissenen Pleuellager auch mal den Bolzen aus dem Kolben raus (ja auch das gibt es) und das Oberteil vom Pleuel macht sich samt Bolzen dann Luft im Block die Ursache sind hier aber eben immer die Pleuellager und nicht die Kolben mit zuviel Spiel

reicht doch wenn die Reifengröße mit irgendwelchen zugelassenen Felgen in gleicher Größe mit gleicher Kennzeichnung auf den Felgen eingetragen ist dann kann man auch solche selbst gebauten fahren ...... wenn man die Eier dazu hat

beim Katmotor kann die Lambdaregelung eine falsch eingestelle CO-Schraube normalerweise ausgleichen aus dem Grund merkst Du auch kaum eine Veränderung am Motorlauf, wenn Du dran herumdrehst, weil nachgeregelt wird normalerweise ist die Grundeinstellung der CO Schraube etwa 1,5 Umdrehungen vom Anschlag herausgedreht

die ATP Lenkgetriebe sehen bisschen komisch aus, also wenn das Bild wirklich zeigt was man bekommt denn wenn das überholte sind, dann müssten die ja das alte Vollaluminiumgehäuse abschneiden und den Hydraulikzylinderbereich durch ein Stahlteil wie auf dem Bild ersetzt haben

mit Aufmass meine ich, wieviel der Zylinder von seinem Nennmass weg ist, also in dem Fall hier von den 84,00mm ich messe mehrere Punkte längs und quer über die gesamte Zylinderhöhe und dann muss ich eben entscheiden, ob das für den geplanten Zweck ausreichend gut ist als gut sind so bis 84,05mm anzusehen, das wären dann etwa 50% vom zulässigen Verschleiss und damit könnten dann nochmal ca. 200tkm draufgebraten werden, bis die Verschleissgrenze von 84,10mm erreicht ist aber wenn das in weiten Bereichen um die 84,10 oder drüber ist, dann ist das schon eher was zum Aufbohren, bestenfalls kann man sonst damit noch einen "muss nur laufen" Motor zusammenstecken, und manchmnal reicht genau das ja auch völlig aus, wie gesagt es kommt immer auf den Einsatzzweck und die geplante zukünftige Laufleistung an nur weil der Motor grad mal offen ist, muss doch nicht alles was kein Neumass mehr hat gleich ausgetauscht werden, wenn das noch gut ist für das 2. Leben dann wäre es Geldverschwendung wenn man das nicht ausnutzen würde beim Wert als Obergrenze gibt die Rep.-Anleitung ein max. Einbauspiel von 0,15mm vor, und da ist auch noch der Verschleiss bzw. mehr die Schrumpfung der Kolben dabei, wobei ich das Kolbenmass nicht sooo kritisch betrachte, denn der Kolben schrumpft ja eher mehr als er verschleisst, schlimme Folgen hat das nicht, vielleicht klappert (kippelt) der Kolben bei kaltem Motor ein wenig auf den Ölverbrauch hat das Kolbenmass aber wenig Einfluss, denn der hängt von den Kolbenringen ab, der Kolben selbst ist mit dem Durchmesser bzw. Einbauspiel nicht beteiligt, nur wenn die Ringnuten ausgeschlagen sind und die Ringe Höhenspiel haben, dann hat der Kolben was mit dem Ölverbrauch zu tun aber auch das stört nur wirklich, wenn viel gefahren wird, für eine Standuhr mit 2-5tkm Jahresfahrleistung kann man auch einen geringen bis mittleren Ölverbrauch in Kauf nehmen ob man das dann wirklich mit 0,15mm "Einbau"spiel noch "einbauen" sollte, muss eben anhand der geplanten zukünftigen Nutzung entschieden werden, manchmal reicht es ja für "die letzte Ölung" und da macht ein höherer Materialeinsatz keinen Sinn es kommt dabei auch drauf an, ob der Kolben wieder zum ursprünglichen OT läuft oder ob durch Hubraumänderung eine andere OT Position entsteht, bleibt es unter dem originalen OT dann kann man das entspannter sehen als bei einem Motor der original bleibt ich hone auch nicht, um den Zylinder "runder" zu bekommen oder größer zu machen um eine Verschleisskante wegzubekommen, ich will nur wieder überall einen Kreuzschliff haben und das gelingt mit der Honbürste nunmal perfekt, da werden genau die verschlissenen Bereiche erwischt, die mit Honleisten bzw. Honsteinen eben prinzipiell nicht nicht erreicht werden können oder wenn, dann nur mit viel Materialabtrag in den Breichen drum herum und es wird dabei nicht unnötig Material abgetragen was am Ende die Gesamtbohrung merklich vergrößert natürlich kann man durch unnötiges honen dem Motor leicht 100-200tkm von seiner ansonsten noch möglichen Laufleistung "weghonen" aber ich lasse den Motor lieber diese km fahren

leider finde ich das nicht, egal mit welchen Suchbegriffen ich arbeite kannst Du den Link hier posten ?

das mit KW Schraube ist bei mir nicht so, aber da fällt mir grad ein, meine KW-Schraube hat ja nicht so nen langen Kopf weil es ein 2-Liter ist habe ich keine originale M16x1,5 mit dem langen Kopf sondern eine andere M18x1,5 mit flacherem Kopf verbaut

lass Dir doch mal Bilder von den Hartge 211PS Kolben schicken, dann müsste man sehen was anders ist zur Kopfbearbeitung kann ich nicht viel sagen, einen Hartge Kopf hab ich noch nicht in den Fingern gehabt aber angeblich haben die schon ordentlich "hingelangt" zumindest bei den älteren M30 Köpfen mit den viereckigen Kanälen dass die beim 211PS Kopf noch genausoviel dran gemacht haben, glaube ich aber eher weniger

so sieht es aus größere Ventile sind eigentlich das was man nicht haben will, sie stehen dem Einströmen durch den großen Teller im Weg leider sind sie aber beim Aufweiten der Sitzringe bzw. gar beim Einsatz größerer Sitzringe irgendwann unumgänglich, weil ja ganz aussen am Ventiltellerrand doch mal ein Ventilsitz als Dichtfläche bleiben muss was ich damit sagen will : größere Ventile allein bringen von sich aus NICHTS und schon gar keine Leistung, ganz im Gegenteil, sie kosten Leistung nur wer die Sitzringe so aufweitet, dass er größere Ventile braucht um einen ausreichend breiten Ventilsitz zu erzeugen, wird sie zwangsläufig verwenden müssen und dann sind es auch nicht die größeren Ventile sondern eben die größeren Kanäle bzw. Sitzringe, die die Leistung bringen

der Siemens ist von der Zarge her dicker, ich hab im Bereich vom Servokeilriemen die Plastikstege dort abflachen müssen um wenigstens einen kleinen Mindestabstand zu bekommen, das Kabel hab ich dann auch anders verlegt und das war beim M40 schon nötig, beim M42 läuft der Servoriemen nochmal ein Stück weiter vorne das Gewinde für die Visco an der Wapu hab ich auch ein Stück abgeflext, weil auch der Motor dort etwas dicker baut als der Bosch wie gesagt, war bei mir so, und meine Alltagsschleuder ist vorne auch nicht mehr so ganz original grade gewesen, kann gut sein dass es bei mir deswegen etwas mehr Nacharbeit verlangt hat

und wenn ich einen Block mit 9 bis 14 hunderstel Aufmass im Laufbereich vom Kolben habe, dann packe ich die Honbürsten nicht aus und versuche was zu retten, weil dann nix mehr zu retten ist ein letztes Mal : wir machen einen durchschnittlichen 200-250tkm Motor auf und da ist üblicherweise das Honbild weitestgehend noch zu erkennen an einigen Stellen im mittleren Bereich der Lauffläche (besonders auf der Druckseite) dann vielleicht etwas weniger oder fast nichts zu sehen aber die Zylinder sind längst nicht völlig blank, da muss ich eigentlich das Messgerät nicht ansetzen, denn das ist augenscheinlich schonmal kein völlig toter Block nehme ich das Messgerät, dann zeigt die Messung meist nicht mehr als 5 hunderstel Aufmaß an der schlechtesten Stelle, nicht überall gleichmässig, manchmal ist ein Zylinder auch etwas unrund und das Aufmass kommt eher daher und nicht vom Verschleiss, aber auch das ist alles völlig grünen Bereich, weil zulässig ist weit mehr und bitte nicht jedes erwähnte hunderstel auf die Goldwaage legen, das ist ein realistisches Beispiel von mittlerem Verschleiss, es gibt bessere Blöcke und schlechtere, also auch mal paar hunderstel hin und her aber ganz oben direkt unter der OT-Marke, die der 1. Kolbenring mit seinem Umlenkpunkt hinterlassen hat, ist das Honbild oft rundum weg, dort gemessen kommen dann schon auch mal 7 oder 8 hunderstel raus, meinetwegen auch 9 oder 10 hundertstel, was zwar immernoch brauchbar wäre, aber schon nicht mehr als wirklich gut zu bezeichnen ist, das ist dann schon eher so ein "Nase rümpfen" Block wo ich frage, wie hoch ist die Jahresfahrleistung ? wenn dann 5 tkm kommt, sag ich aber, der geht dann die nächsten 20 Jahre und die wollen erstmal runtergerissen werden und wenn Du Deinen Text zum Zylinderverschleiss nicht nur reinkopiert sondern verstanden hättest, dann müsste ich jetzt nicht nochmal erwähnen, dass der Verschleiss direkt am Umlenkpunkt vom 1. Ring am größten ist und schon kurz darunter deutlich abnimmt 2mm weiter unter der Kante ist es eben dann schon nur noch so 5 - 6 hundertstel Verschleiss und da sind wir dann wieder beim "noch gut" und taugt wohl nochmal locker für 200k bis das zulässige Zylinderverschleissmass von 0,1mm erreicht ist, und eben diesen Bereich, wo der Zylinder "nur" schlimmstenfalls 6 hunderstel Aufmass hat, nutzen wir bei der V3 für den Laufbereich von Kolben und Ringen das Einbauspiel wird auf etwa Kolbenbolzenhöhe quer zum Bolzen ermittelt, nur dort hat der Kolben sein Nennmass, und dort wo der Kolben im Zylinder mit dieser Stelle läuft wird auch das Zylindermass abgenommen um das Einbauspiel zu ermitteln weiter oben im Ringbereich ist der Kolben mehrere ! 10-tel mm kleiner, dort wird nichts mehr mit Einbauspiel oder dergleichen gemessen und da geht es auch nicht um paar hundertsel wenn da eine kleine 0,1mm Kante sich weit unten im Feuerstegbereich versteckt, dann ist das völlig Wurscht, dort läuft kein Ring, dort dichtet nichts ab, dort wird kein Kolben geführt, es findet keine Berührung statt, es braucht dort kein Öl also auch kein Honbild die alte Verschleisskante im Feuerstegbereich stört also eben grade bei der V3 nicht, die muss da nicht "wegehont" werden, viel schlimmer wäre es, den Zylinder bis oben hin im Feuerstegbereich so weit zu honen, dass die Kante weg ist, dann wäre der Spalt im Feuerstegbereich unnötig gross und viel schlimmer, im Laufbereich vom Kolbenhemd wäre das Material durch das Honen abgetragen, was eigentlich erst im Laufe der folgenden 200tkm durch den Kolben und die Ringe hätte abgetragen werden sollen durch die von Dir favorisierte Variante muss aber die Kante weg und der ganze Zylinder auf dieses Mass gebracht werden, man nimmt so dem gebrauchten Motor also sehr viel von seiner eigentlich noch möglichen Laufleistung