vokuhila

das mit den zu großen Gehäusen bei Spurstangenköpfen kommt schon oft vor, meist stört es nicht aber wenn es knapp wird, wie bei einigen Felgen bzw. Bremsanlage ...... dann hilft nur eine andere Ausführung bzw. Marke zu verwenden, da muss man suchen bis man was kleines findet dabei kann der Teilehändler vor Ort, wenn er mehrere Marken führt, schon eine gute Anlaufstelle sein, da kann man es gleich am Tresen vergleichen und "die richtigen" mitnehmen wenns unbedingt online gekauft werden soll, dann am Besten bei einem großen Anbieter der mehrere Marken führt, gleich alle verfügbaren kaufen, dann die am besten passenden raussuchen und den Rest mit einer einzigen Rücksendung wieder retour geben, kostet eben 1x Rückversand das Problem hat auch nichts mit "billige haben größere Gehäuse" zu tun oder mit e30/36 größer/kleiner, so kann man das nicht verallgemeinern, es ist auch nicht immer Marke A kleiner als Marke B sowas ändert sich bei manchen Zubehör"Marken" je nach Charge beim Einkauf auch mal schnell die alten originalen BMW Spurstangenköpfe haben jedenfalls recht kleine Gehäuse, daran kann man sich orientieren, viel kleinere hab ich noch nicht gesehen

wenn sich keiner meldet, dann kann ich mal paar Stücke abschneiden

wie hast Du das festgestellt ? nur dass ich es nicht falsch verstehe : Du hast den Ölfilterdeckel abgenommen, dann hast Du die lange Schraube mit dem O-Ring am unteren Ende wieder reingedreht (um die Ablaufbohrung zu verschliessen) und dann hast Du Öl in das Gehäuse gekippt und es läuft weg ?

mit 135mm Pleueln tut es sich leichter mit Kolben aus dem BMW Regal Crack-Pleuel brechen nicht bei der Montage, das ist nicht das Problem, aber Du kannst sie natürlich bei der Montage "versauen" was mich an den Crackpleueln "stört", ist zum einen die Prinzipbedingt sehr ungünstige Verdrehsicherung für die PL-Schalen, deren Auswirkungen man beim M43B19 sehr schön mitverfolgen kann, und zum anderen die ebenfalls prinzipbedingte ungünstige Kontur im Bereich der Trennstelle, wo bei Pleueln mit geschliffener Trennfläche noch eine ausgeformte Planfläche nach aussen hin vorhanden ist, die in Zugrichtung die über die Pleuelschraube laufenbden Kräfte abstützen kann, ist das beim Crackpleuel quasi nicht vorhanden aber natürlich sind Crackpleuel "Stand der Technik" und man darf solche Einwände nicht anbringen und natürlich halten die Crackpleuel

ich bin ein Messi (.....ich gebe es ja zu .....) also sammle ich das und manchmal probiere ich eben ob etwas zusammenpasst, was so an Werk nicht vorgesehen war und wenns nicht passt, aber passend gemacht werden kann, dann versuche ich das

für den Motorsport verstehe ich das mit dem 2-Liter ja noch, wenn da in einer Klasse an den Start gegangen werden soll, wo der Motor Serie bleiben soll, dann sieht es mit dem 2-Liter S14 schon gut aus wer einen M3 sucht, der gibt sich nicht mit einem abgespeckten M3 Antriebsstrang in einer normalen Karosse zufrieden, der will dann schon die M3 Karosse "sehen" ein 320is ist nur was für Leute die das genauso zusammengestellt mögen, ähnlich wie beim eta, da gibts auch ne Fangemeinde, die sich einreden, der eta Motor wäre ein Meilenstein der Motorenentwicklung

ein 320is sieht aus wie normaler e30, hat keine größeren Bremsen, nicht das bessere fahrwerk mit mehr Nachlauf wie der M3, wo ist der Reiz ? etwa der S14 Motor ? der ist als 2-Liter gut aber der Brüller ist das auch nicht die Fahrleistungen vom 320is erreicht man mit einem aufgemachten M42 auch, für deutlich weniger Geld

M43B18 und M43B19 haben 140mm frühe B18 haben die schwereren Pleuel wie der M43 sie hat späte B18 haben die leichteren (Form annähernd wie Crackpleuel) wie der B19 späte B19 haben dann auch schonmal Crackpleuel, die zwar nochmal einen Tick leichter sind, aber eben auch diverse Nachteile haben M43B16 haben 145mm frühe B16 haben die schwereren Pleuel wie sie auch im M50B20TU verbaut sind (Form ähnlich M42) späte B16 haben die leichtere Ausführung (Form annähernd wie Crackpleuel) wie sie im M52B20 verbaut sind späte B16 haben dann auch schonmal Crackpleuel, die zwar nochmal einen Tick leichter sind, aber eben auch diverse Nachteile haben soll ich mal Bilder von dem Dreck machen ? ich denke, dass ich fast alle Ausführungen da habe

die vom M70 kannste streichen, die haben einen schmaleren Pleuelfuss und sind nicht für Reihenmotoren geeignet

ich würde einfach paar passende aus der Schraubenkiste nehmen, damit wäre ich schneller fertig als das Frage stellen hier dauert wenns unbedingt die o ri gi na len Schrauben von BMW sein müssen ..... ja dann weiss ich auch nicht weiter, find die auch nich im ETK

und mit dem Stempel unter den Steueränderungsantrag hat die arme Werkstatt leider schwarz auf weiss ihre Schuld bewiesen

es geht doch nicht darum, dass an der KLR etwas geändert wurde, es geht darum, dass die Werkstatt den KLR in einen nicht in der ABE aufgeführten Fahrzeugtyp eingebaut hat und dann ihren Stempel auf das Dokument zur Steueränderung gedrückt hat der Motorcode und die TSN (Typschlüsselnummer) vom Fahrzeug (318i mit M10 Motor) ist nicht in der KLR ABE aufgeführt, das bedeutet, dieser KLR ist nicht für den M10 Motor zuässig, und die AU-Werkstatt hätte das auf jeden Fall "merken" müssen wenn es wie hier glücklicherweise auch noch unbemerkt durch die Amtsstuben durchgereicht wurde, dann kann man sich freuen und hoffen dass es weiterhin unentdeckt bleibt nicht mehr und nicht weniger wollte ich damit klarmachen

einfach KW auf OT reicht nicht, die NW muss richtig stehen, also Zyl. 1 auf Zündung und Zyl. 4 auf Überschneidung, das ist aber erst bei jedem "zweiten KW auf OT" der Fall dann steckst Du den Verteiler so rein, dass der Finger (bei montierter Verteilerkappe) "etwa" auf das Zündkabel von Zyl. 1 zeigen würde, da musst bissel probieren weil sich die verteilerwelle durch das Schneckenradgetriebe beim reinstecken wieder etwas verdreht Rest zum genau einstellen musst Du dann blitzen aber frag jetzt nicht : wo ist Zyl. 1

ich würde sagen: Glück gehabt ! ....dass auf der Zulassungsstelle keiner gemerkt hat, dass der TwinTec KLR keine Zulassung für den M10 hat normal merken die das weil die TSN von Fahrzeug nicht in der KLR ABE drin steht, die gucken ja nur nach den Nummern und hoffentlich kommt es auch zukünftig nicht ans Licht, sonst bekommt die Werkstatt, die das eingebaut und abgestempelt hat auch noch schönen Ärger

das mit den Potezialunterschieden lag mir natürlich auch auf der Zunge, aber ich hab es erstmal nicht angebracht, weil ich elektrisch nicht so weit ausholen wollte

ist ja schön und gut, aber ob man nun ein 1-adriges Kabel oder ein 3-adriges Kabel bis zum rechten Scheinwerfer legt, macht vom Arbeitsaufwand keinen Unterschied, bis dahin muss man eh durchfummeln nur musst Du bei Deiner Variante zusätzlich im Scheinwerferbereich 4x eine wasserdichte Anzapfung herstellen, und das ist Mehraufwand und noch dazu für viele nicht so einfach umzusetzen, vor allem wenn dort an alten Kabeln auch noch gelötet werden soll die dann oft garnicht mehr "lötwillig" sind weil sie unter der Isolierung schon schwarz oxidiert sind und das ist garnicht mal so selten vorzufinden nebenbei : "löten" ist nicht nur bei KFZ Verkabelungen keine vorteilhafte Verbindungsart wenn es um flexible Leitungen geht, da ist Crimpen schon längst Stand der Technik, und das aus gutem Grund für mich ist ein separater LWR-Kabelsatz für die Nachrüster jedenfalls der richtige Weg und der Anschluss an der Beleuchtung der Hydraulischen LWR ist es auch, das ist innen, da muss es nicht wasserdicht sein, da tun es sogar die "Stromdiebe" auch wenn ich die nicht mag und nicht verwende das ist aber nur

bevor das nicht gemacht ist, brauchen wir garnicht weiter herumrätseln

"auf jeden Fall" würde ich den Kopf nicht planen lassen, sondern nur wenn es nach Prüfung mit Haarlineal nötig ist

irgendwie vermisse ich bei diesen Angeboten immer die wasserdichten Steckverbinder die würden bei vernünftigem Einkauf kaum mehr kosten als der Freiluft-Flachsteckerdreck, der meiner Meinung nach im Bereich der Scheinwerfer nix verloren hat aber für 150 EUR kann man wohl nicht erwarten, dass in dem Bereich mal 5 EUR für wasserdichte Stecker investiert wurden

eben, und deswegen nimmt man es einfach da ab

also, wir reden hier von einem 100tkm Motor, da sollte (eigentlich) keinerlei mechanischer Verschleiss vorhanden sein, der zum Austausch irgendwelcher Teile zwingt, ja nicht nicht einmal den Tausch nahelegt Reparaturkosten in Höhe von 2000 - 3000 EUR dafür zu veranschlagen ist absoluter Wahnsinn der Motor ölt doch nur ein wenig oben am ZK, woher das kommt kann man nur vermuten, ich hätte wie viele andere auch, zuerst einmal die Ventildeckeldichtung und vor allem die Gummistopfen in Verdacht an den TE : wurde das denn schon getauscht ? konnte ich nämlich nicht herauslesen auch der NW Dichtring könnte ein Verdächtiger sein, da würde ich aber erst rangehen, wenn das mit der Ventildeckeldichtung und den Gummistopfen geklärt ist, der NW Dichtring lässt sich nämlich separat später auch noch tauschen, ohne den Ventildeckel wieder abnehmen zu müssen, bevorzugt würde ich das bei einem ohnehin vielleicht anstehenden Zahnriemenwechsel machen, weil das NW-Rad dabei ab muss, da bedeutet es dann nur einen kleinen Zusatzaufwand von wenigen Minuten Arbeit sollte es wirklich die Kopfdichtung sein, was durchaus möglich ist, wenn o.g. Massnahmen nicht geholfen haben, dann muss eben der Kopf runter, das geht allerdings bei eingebautem Motor und ist eine Standardarbeit für gewöhnliche Werkstätten, wenn es richtige Schlafmützen sind, dann brauchen die dafür einen ganzen Arbeitstag, was dann deutlich unter 500 EUR Arbeitsleistung bleiben muss, ansonsten gehst Du besser zu einer flinkeren Werkstatt, die das in der halben Zeit macht, auch wenn die vielleicht etwas mehr Stundensatz haben, kommst Du am Ende billiger weg als bei den Schlafmützen natürlich kommt noch etwas Material dazu, zum einen die Kopfdichtung und nochmal eine Ventildeckeldichtung (wenn sie vorher schon getauscht wurde), die Gummistopfen sind dann noch neu und müssen nicht nochmal neu ein Zahnriemen wird auch gebraucht, selbst wenn der noch nicht lange drauf ist und eigentlich noch nicht fällig wäre zum Tausch, denn die meisten Werkstätten werden sich nicht trauen, einen gebrauchten Zahnriemen weiter zu verwenden und "nochmal zu spannen" wobei das natürlich durchaus machbar ist und in dem Fall einiges an Arbeit sparen würde, aber wie gesagt, die werden sich immer rausreden mit "ZR darf man nur einmal spannen" was natürlich nur Stammtischgeschwätz ist, aber anders betrachtet hat so ein neuer ZR auch was beruhigendes für die nächsten 80tkm, also lass Sie ruhig einen neuen verkaufen und diskutiere deswegen nicht rum ebenso werden sie Dir neue Kopfschrauben verbauen, weil es ja "Dehnschrauben" sind die man angeblich nur einmal verwenden kann, was auch Stammtischgeschwätz ist, wer die Funktion einer Dehnschraube verstanden hat, der weiss das, aber an so nem Satz Kopfschrauben wird ja beim Verkauf auch was verdient, also lass sie labern und Dir nen Satz Schrauben verkaufen und gut is das aber selbst diese ggf. unnötigen Zusatzkosten für ZR und Kopfschrauben summieren sich nur auf um die 100 EUR so dass der KD-Tausch selbst mit ZR-Tausch noch immer weit weit unter 1000 EUR bleiben MUSS ansonsten sehe ich das als Abzocke bis hier hin haben wir aber nur über den Tausch der KD gesprochen, nur damit kein falscher Eindruck enststeht wenn vielleicht ein kompletter Kopfdichtsatz verbaut werden soll, mit Ansaugkrümmerdichtungen, die ja bekanntlich beim M20 auch gerne mal "ausfallen" und wenn die Abgaskrümmerdichtungen mit dem Hitzeschild mit getauscht werden, weil sie schon kurz vor dem Zerfall stehen und wenn die Ventilschaftdichtungen mit getauscht werden sollen, weil der Motor störenden Ölverbrauch hat und am Auspuff im Schiebetrieb blau raucht, dann wird es etwas mehr Arbeit und die Schlafmützen brauchen sicher 2 Tage dafür, der Profi schaffts natürlich an einem Tag

und vor allem ist wichtig : "Auto war absolut rostfrei und TOP- lackiert" so weiss man wenigstens dass da nichts im Verborgenen schlummert

der Touring ist vor allem im Heckbereich "wabbelig", an der Frontscheibe eher nicht, da wird es relativ wenig bringen mit ner geklebten Scheibe man müsste vielleicht die B-Säule innen "aufdoppeln" und gleiches auch an der C-Säule tun und auch den Innenrahmen vom Heckblech aufdoppeln und oder an den Enden / Ecken wenigstens zusätzliche Knotenbleche setzen, das macht dann an einigen Stellen zwar bisschen Arbeit bei der Anpassung der Innenvekleidungen aber es wäre relativ unauffällig hab auch schon an eine Art Überrollbügel im Bereich der C-Säule gedacht, der dann zwar oberhalb der Rückbank sichtbar wäre, aber sonst nicht weiter stört, weil er ohne Querstreben auskommt bzw. auskommen muss, mit Strebe wäre zwar wesentlich effektiver aber stört dann eben doch zu sehr beim Alltagsfahrzeug mir schwirrt das auch schon länger im Kopf herum, bei meiner nächsten Alltagskiste werde ich da irgendwas in der Richtung versuchen, Karosse ist grad noch leer und ein wenig Schweissarbeiten sind ohnehin angesagt und auch wenn die Karosse wohl jetzt noch deutlich steifer sein dürfte als meine auf Ostsrassen von mir durchgeknetete >500tkm Hütte, würde ich den unaufhaltsamen Weichkneteeffekt doch gerne etwas verringern

einen komplett anderen Rahmen muss man dazu nicht einschweissen, die Aussparung selbst ist beim M3 nicht größer oder tiefer es muss also nur an die Kante wo beim "normalen e30" der Scheibengummi draufgesteckt wird, rundum etwas angesetzt werden um Fläche für den Scheibenkleber zu bekommen

wieso Wunschdenken ? das dauert nunmal nicht länger, eher kürzer