vokuhila

ich würde einfach paar passende aus der Schraubenkiste nehmen, damit wäre ich schneller fertig als das Frage stellen hier dauert wenns unbedingt die o ri gi na len Schrauben von BMW sein müssen ..... ja dann weiss ich auch nicht weiter, find die auch nich im ETK

und mit dem Stempel unter den Steueränderungsantrag hat die arme Werkstatt leider schwarz auf weiss ihre Schuld bewiesen

es geht doch nicht darum, dass an der KLR etwas geändert wurde, es geht darum, dass die Werkstatt den KLR in einen nicht in der ABE aufgeführten Fahrzeugtyp eingebaut hat und dann ihren Stempel auf das Dokument zur Steueränderung gedrückt hat der Motorcode und die TSN (Typschlüsselnummer) vom Fahrzeug (318i mit M10 Motor) ist nicht in der KLR ABE aufgeführt, das bedeutet, dieser KLR ist nicht für den M10 Motor zuässig, und die AU-Werkstatt hätte das auf jeden Fall "merken" müssen wenn es wie hier glücklicherweise auch noch unbemerkt durch die Amtsstuben durchgereicht wurde, dann kann man sich freuen und hoffen dass es weiterhin unentdeckt bleibt nicht mehr und nicht weniger wollte ich damit klarmachen

einfach KW auf OT reicht nicht, die NW muss richtig stehen, also Zyl. 1 auf Zündung und Zyl. 4 auf Überschneidung, das ist aber erst bei jedem "zweiten KW auf OT" der Fall dann steckst Du den Verteiler so rein, dass der Finger (bei montierter Verteilerkappe) "etwa" auf das Zündkabel von Zyl. 1 zeigen würde, da musst bissel probieren weil sich die verteilerwelle durch das Schneckenradgetriebe beim reinstecken wieder etwas verdreht Rest zum genau einstellen musst Du dann blitzen aber frag jetzt nicht : wo ist Zyl. 1

ich würde sagen: Glück gehabt ! ....dass auf der Zulassungsstelle keiner gemerkt hat, dass der TwinTec KLR keine Zulassung für den M10 hat normal merken die das weil die TSN von Fahrzeug nicht in der KLR ABE drin steht, die gucken ja nur nach den Nummern und hoffentlich kommt es auch zukünftig nicht ans Licht, sonst bekommt die Werkstatt, die das eingebaut und abgestempelt hat auch noch schönen Ärger

das mit den Potezialunterschieden lag mir natürlich auch auf der Zunge, aber ich hab es erstmal nicht angebracht, weil ich elektrisch nicht so weit ausholen wollte

ist ja schön und gut, aber ob man nun ein 1-adriges Kabel oder ein 3-adriges Kabel bis zum rechten Scheinwerfer legt, macht vom Arbeitsaufwand keinen Unterschied, bis dahin muss man eh durchfummeln nur musst Du bei Deiner Variante zusätzlich im Scheinwerferbereich 4x eine wasserdichte Anzapfung herstellen, und das ist Mehraufwand und noch dazu für viele nicht so einfach umzusetzen, vor allem wenn dort an alten Kabeln auch noch gelötet werden soll die dann oft garnicht mehr "lötwillig" sind weil sie unter der Isolierung schon schwarz oxidiert sind und das ist garnicht mal so selten vorzufinden nebenbei : "löten" ist nicht nur bei KFZ Verkabelungen keine vorteilhafte Verbindungsart wenn es um flexible Leitungen geht, da ist Crimpen schon längst Stand der Technik, und das aus gutem Grund für mich ist ein separater LWR-Kabelsatz für die Nachrüster jedenfalls der richtige Weg und der Anschluss an der Beleuchtung der Hydraulischen LWR ist es auch, das ist innen, da muss es nicht wasserdicht sein, da tun es sogar die "Stromdiebe" auch wenn ich die nicht mag und nicht verwende das ist aber nur

bevor das nicht gemacht ist, brauchen wir garnicht weiter herumrätseln

"auf jeden Fall" würde ich den Kopf nicht planen lassen, sondern nur wenn es nach Prüfung mit Haarlineal nötig ist

irgendwie vermisse ich bei diesen Angeboten immer die wasserdichten Steckverbinder die würden bei vernünftigem Einkauf kaum mehr kosten als der Freiluft-Flachsteckerdreck, der meiner Meinung nach im Bereich der Scheinwerfer nix verloren hat aber für 150 EUR kann man wohl nicht erwarten, dass in dem Bereich mal 5 EUR für wasserdichte Stecker investiert wurden

eben, und deswegen nimmt man es einfach da ab

also, wir reden hier von einem 100tkm Motor, da sollte (eigentlich) keinerlei mechanischer Verschleiss vorhanden sein, der zum Austausch irgendwelcher Teile zwingt, ja nicht nicht einmal den Tausch nahelegt Reparaturkosten in Höhe von 2000 - 3000 EUR dafür zu veranschlagen ist absoluter Wahnsinn der Motor ölt doch nur ein wenig oben am ZK, woher das kommt kann man nur vermuten, ich hätte wie viele andere auch, zuerst einmal die Ventildeckeldichtung und vor allem die Gummistopfen in Verdacht an den TE : wurde das denn schon getauscht ? konnte ich nämlich nicht herauslesen auch der NW Dichtring könnte ein Verdächtiger sein, da würde ich aber erst rangehen, wenn das mit der Ventildeckeldichtung und den Gummistopfen geklärt ist, der NW Dichtring lässt sich nämlich separat später auch noch tauschen, ohne den Ventildeckel wieder abnehmen zu müssen, bevorzugt würde ich das bei einem ohnehin vielleicht anstehenden Zahnriemenwechsel machen, weil das NW-Rad dabei ab muss, da bedeutet es dann nur einen kleinen Zusatzaufwand von wenigen Minuten Arbeit sollte es wirklich die Kopfdichtung sein, was durchaus möglich ist, wenn o.g. Massnahmen nicht geholfen haben, dann muss eben der Kopf runter, das geht allerdings bei eingebautem Motor und ist eine Standardarbeit für gewöhnliche Werkstätten, wenn es richtige Schlafmützen sind, dann brauchen die dafür einen ganzen Arbeitstag, was dann deutlich unter 500 EUR Arbeitsleistung bleiben muss, ansonsten gehst Du besser zu einer flinkeren Werkstatt, die das in der halben Zeit macht, auch wenn die vielleicht etwas mehr Stundensatz haben, kommst Du am Ende billiger weg als bei den Schlafmützen natürlich kommt noch etwas Material dazu, zum einen die Kopfdichtung und nochmal eine Ventildeckeldichtung (wenn sie vorher schon getauscht wurde), die Gummistopfen sind dann noch neu und müssen nicht nochmal neu ein Zahnriemen wird auch gebraucht, selbst wenn der noch nicht lange drauf ist und eigentlich noch nicht fällig wäre zum Tausch, denn die meisten Werkstätten werden sich nicht trauen, einen gebrauchten Zahnriemen weiter zu verwenden und "nochmal zu spannen" wobei das natürlich durchaus machbar ist und in dem Fall einiges an Arbeit sparen würde, aber wie gesagt, die werden sich immer rausreden mit "ZR darf man nur einmal spannen" was natürlich nur Stammtischgeschwätz ist, aber anders betrachtet hat so ein neuer ZR auch was beruhigendes für die nächsten 80tkm, also lass Sie ruhig einen neuen verkaufen und diskutiere deswegen nicht rum ebenso werden sie Dir neue Kopfschrauben verbauen, weil es ja "Dehnschrauben" sind die man angeblich nur einmal verwenden kann, was auch Stammtischgeschwätz ist, wer die Funktion einer Dehnschraube verstanden hat, der weiss das, aber an so nem Satz Kopfschrauben wird ja beim Verkauf auch was verdient, also lass sie labern und Dir nen Satz Schrauben verkaufen und gut is das aber selbst diese ggf. unnötigen Zusatzkosten für ZR und Kopfschrauben summieren sich nur auf um die 100 EUR so dass der KD-Tausch selbst mit ZR-Tausch noch immer weit weit unter 1000 EUR bleiben MUSS ansonsten sehe ich das als Abzocke bis hier hin haben wir aber nur über den Tausch der KD gesprochen, nur damit kein falscher Eindruck enststeht wenn vielleicht ein kompletter Kopfdichtsatz verbaut werden soll, mit Ansaugkrümmerdichtungen, die ja bekanntlich beim M20 auch gerne mal "ausfallen" und wenn die Abgaskrümmerdichtungen mit dem Hitzeschild mit getauscht werden, weil sie schon kurz vor dem Zerfall stehen und wenn die Ventilschaftdichtungen mit getauscht werden sollen, weil der Motor störenden Ölverbrauch hat und am Auspuff im Schiebetrieb blau raucht, dann wird es etwas mehr Arbeit und die Schlafmützen brauchen sicher 2 Tage dafür, der Profi schaffts natürlich an einem Tag

und vor allem ist wichtig : "Auto war absolut rostfrei und TOP- lackiert" so weiss man wenigstens dass da nichts im Verborgenen schlummert

der Touring ist vor allem im Heckbereich "wabbelig", an der Frontscheibe eher nicht, da wird es relativ wenig bringen mit ner geklebten Scheibe man müsste vielleicht die B-Säule innen "aufdoppeln" und gleiches auch an der C-Säule tun und auch den Innenrahmen vom Heckblech aufdoppeln und oder an den Enden / Ecken wenigstens zusätzliche Knotenbleche setzen, das macht dann an einigen Stellen zwar bisschen Arbeit bei der Anpassung der Innenvekleidungen aber es wäre relativ unauffällig hab auch schon an eine Art Überrollbügel im Bereich der C-Säule gedacht, der dann zwar oberhalb der Rückbank sichtbar wäre, aber sonst nicht weiter stört, weil er ohne Querstreben auskommt bzw. auskommen muss, mit Strebe wäre zwar wesentlich effektiver aber stört dann eben doch zu sehr beim Alltagsfahrzeug mir schwirrt das auch schon länger im Kopf herum, bei meiner nächsten Alltagskiste werde ich da irgendwas in der Richtung versuchen, Karosse ist grad noch leer und ein wenig Schweissarbeiten sind ohnehin angesagt und auch wenn die Karosse wohl jetzt noch deutlich steifer sein dürfte als meine auf Ostsrassen von mir durchgeknetete >500tkm Hütte, würde ich den unaufhaltsamen Weichkneteeffekt doch gerne etwas verringern

einen komplett anderen Rahmen muss man dazu nicht einschweissen, die Aussparung selbst ist beim M3 nicht größer oder tiefer es muss also nur an die Kante wo beim "normalen e30" der Scheibengummi draufgesteckt wird, rundum etwas angesetzt werden um Fläche für den Scheibenkleber zu bekommen

wieso Wunschdenken ? das dauert nunmal nicht länger, eher kürzer

Alpinas hin oder her, mir hat der mit den Melbers besser gefallen das Tiefbett und die Ballonreifen passen besser zu einem VFL das sieht knuffiger aus, so wie früher eben als wir den "ersten e30" kaufen konnten und oft die ET13 Melbers drauf waren das silber der Alpinas passt nicht so recht zur Farbe vom Auto, es drängt sich so sehr in Vordergrund, die Melbers waren da unauffälliger und mit der müden ET der Alpinas stehen die Räder auch (noch) nicht da wo sie gut aussehen würden aber es sind ja nur Räder, die nicht zwangsläufig immer am Auto bleiben müssen, sind ja schnell getauscht

Du musst es am Block wegnehmen, Punkt aus Ende, aber jetzt willst Du wissen warum, oder ? beim 325i Kopf planen erzeugst Du im Endeffekt einen "Totraum" im Quetschbereich, also ganz aussen "hinter" dem engen Quetschspalt entsteht ein im Querschnitt dreieckig rundum verlaufender Raum, die Flammfront kann durch den dünnen Quetschspalt nicht in diesen Raum vordringen, weil so etwa 3mm Spalt nötig sind damit die Flammfont durchkommt, deshalb sind die Quetschspalte auch so knapp wie möglich zu halten um dort eben so wenig wie möglich unanzündbares Gemisch zu verschenken wenn Du jetzt hinter dem Quetschspalt einen für die Flammfront "unerreichbaren" Raum, gefüllt mit verdichtetem und an sich brennbarem Gemisch erzeugst, dann schiesst Du Dir schön ins Knie, denn das was dort in dem Totraum mit verdichtet wurde und eigentlich mit gezündet werden sollte und Leistung abgeben sollte, kann also im Zündmoment dann nicht "angebrannt" werden es wird zwar weit vor OT gezündet, und der Spalt wäre in dem Zündmoment schon groß genug, aber in dem Moment ist die Flammfront noch nicht bis zum Rand der Zylinderbohrung vorgedrungen und wenn die dann dort angekommen ist, dann ist der Kolben oben und der Spalt ist nicht überwindbar später nach dem OT wenn der Spalt durch den nach unten laufenden Kolben wieder größer wird, dann ist die Verbrennung aber längst vorbei und es kann auch nicht angebrannt werden weil eben längst nichts mehr brennt, das nicht gezündete Gemisch geht dann uverbrannt zum Auspuff raus, im Endeffekt verschenkst Du Leistung, verschlechterst die Abgaswerte und erhöhst den Verbrauch das ist also so ziemlich das Allerschlechteste was Du Dir in diesem sensiblen Bereich überhaupt antun kannst, Motorenbau geht anders und Motortuning erst recht

die Hebel der Airbagmodelle sind stärker gekröpft, die verbaue ich immer wenn ein Lenkrad mit langer Nabe reinkommt am Blinkerhebel passt allerdings ein Stecker (fürs Parklicht) nicht einfach so, da ist Buchse und Stecker grade andersrum, muss man ändern oder ein Adapterkabel dazwischenbauen wenn man diese Funktion nutzen will

doch, die ist immer abgesichert die Sicherung bestimmt aber nicht wieviel die Pumpe Strom aufnimmt, sondern eben nur wieviel sie schlimmstenfalls maximal bekommen kann die Sicherung soll nicht die Pumpe schützen, sondern das Kabel vorm Abrauchen bewahren, wenn die defekte Pumpe z.B. zuviel Strom ziehen will oder gar einen Kurzschluss verursacht die 15A Sicherung ist also nicht für den Tod der Pumpe verantwortlich, sondern andersherum, die defekte Pumpe hat die 15A Sicherung "getötet" und das hätte sie auch mit einer 7,5A Sicherung getan, nur vielleicht schon etwas früher (ja nach Defektart, schleichend oder plötzlich) mit der 15A Sicherung hast Du nur das Kabel etwas mehr in Gefahr gebracht und nicht etwa der Pumpe den Todesstoß gegeben, die ist von alleine gestorben

was hat eine größere Sicherung mit dem nicht halten der Pumpe zu tun ? wieviel die Pumpe Strom braucht, bestimmt die Pumpe selbst, wieviel sie maximal bekommen kann, bestimmt die Sicherung 7,5A oder 15A Sicherung ganz = Pumpe bekommt Spannung und nimmt sich soviel Strom wie sie braucht, normal sind das deutlich weniger als 7,5A 7,5A Sicherung kaputt = Pumpe hat sich mehr Strom nehmen wollen als die 7,5A also ist sie schon kaputt 15A Sicherung kaputt = Pumpe hat sich deutlich mehr (über 15A) Strom nehmen wollen als die 7,5A also ist sie noch stärker kaputt

wenn elektrisch dann gleich richtig (direkt) und nicht erst über den Umweg der Hydraulik aber das sind alles Dinge die ein fahrwerksmässig richtig gemachter e30 überhaupt nicht braucht man bekommt das auch mit einer "normalen" Servo so richtig gut hin als Vorbild nehme ich da immer den M3, nein nicht den originalen werksseitigen Schaukelhaufen, sondern (m)einen "gemachten" ....oder verbastelten .... tieferen und härteren mit breiteren Reifen usw.

wenn Du kein ABS hast dann ist der originale M52B28 Luftfilterkaster vom e36 gut unterzubringen

,,Diese Menschen mit ihrer vielfältigen Kultur, ihrer Herzlichkeit und ihrer Lebensfreude sind eine Bereicherung für uns alle.” - Maria Böhmer, CDU