vokuhila

probiere es aus, vielleicht ist das Ergebnis ja für Deine Ansprüche ausreichend

an den hängenden Gehäusen ist unten am Topf eine Entleerungsschraube, statt dieser kann man den Öltempsensor verbauen, ggf. Gewinde umschneiden oder einem Gewindeadapter verwenden, kommt auf den Sensor an

hartes Fahrwerk massiert auch und hat noch den Vorteil, dass der Eimer sich besser fahren lässt

na unter den Bedingungen .... ich möchte einfach nur tief... ist es doch ganz einfach zuerst einmal die verranzten Anschlaggummis ganz entfernen, die sind eh hinüber und behindern nur den Tiefgang e90 Federteller bringen je nach Geschick bei der Modifikation an der inneren Buchse ca. 12mm obere Gummi-Federunterlagen weglassen bringt ca. 3mm den zweiten Schraubring (die Kontermutter sozusagen) unter dem einstellbaren Federteller entfernen, dann das Gewinde am unteren Ende vom Federbein vorher etwas mit dem Hammer "versauen" (damit der Teller sich nicht locker drehen kann) und dann den Teller bis zum Ende über das versaute Gewinde runterwürgen, bringt ca. 5mm fertig ist die Laube und Du hast die gewünschten 20mm mehr Tiefgang

klar kannst Du die Dichtringe auch tiefkühlen, mit den üblichen "Hausmitteln" bekommst Du die eh nicht so kalt, dass die Schaden nehmen allerdings sehe ich den Sinn vom Kühlen beim Dichtring nicht, der ist doch vergleichsweise leicht reinzubringen

die ET würde nur bleiben, wenn Du BEIDE Ringe um denselben Betrag schmaler oder breiter machst änderst Du nur die Breite eines Felgenringes, dann ändert sich die ET um die Hälfte der Differenz der Breite des Felgenrings

dann zeigt es aber eben immer viel zu wenig an im Stand mag es ja noch halbwegs plausibel sein aber sobald der Fahrtwind die Ölwanne kühlt, wird IMMER viel zu wenig angezeigt und damit meine ich nicht nur 1° oder 2° oder 5° sondern eher 10° bis 20° wodurch die Öltemperaturanzeige dann zum Mäusekino wird

Chromzeugs hat bei einer M-Dreck 2 Verspoilerung nix zu suchen, also weg mit dem Chrom

der Unterschied ist nicht nur die Menge, sondern vor allem wo es herkommt einmal ist es nur Kondenswasser und das ist wenig und geht wieder weg und es ist NICHT mit Kühlwasserverbrauch verbunden beim Kopfriss ist es zwar meist deutlich mehr und "geht auch nicht weg" vor allem aber ist es kein Kondenswasser sondern Kühlwasser und es ist eben auch IMMER mit Kühlwasserverbrauch verbunden der Kühlwasserverbrauch ist IMMER das entscheidende Zeichen für ein wirkliches Problem und nicht die Menge an Caramel die man meint zu sehen das ist wie beim weissen Qualm aus dem Auspuff, das kann noch so schlimm rauchen, so lange kein Kühlwasser verbraucht wird, ist es kein Problem sondern eben nur Wasser(dampf) der das gewollte Ergebnis der Abgasnachbehandlung durch den Kat ist

da hast Du keinen wirklichen Eindruck bekommen, oder eben den falschen

4 in 1 würde ich mir nicht verbauen, und das sage ich nicht (nur) weil es dort geschrieben steht, sondern weil der Selbstversuch mich auch überzeugt hat wir haben an einem schon recht scharfen 2-Liter M40 mit 288° Nockenwelle einen 4 in 1 Fächer dran gehabt, der Motor hatte damit im mittleren Bereich so gut wie kein Drehmoment, das war schon rein gefühlt noch weniger als vor der 200ccm Hubraumspritze, wo die gleiche NW in einem 1,8-er mit Serien-Gusskrümmer verbaut war jetzt ist erstmal ein aufgemachter Serien Gusskrümmer dran und der Motor ist wie ausgewechselt, er hat zwar kein berauschendes Drehmoment im mittleren Bereich aber er ist dort auch nicht mehr "völlig tot" wie es mit dem 4 in 1 war demnächst kommt dort ein umgeflanschter M44 Krümmer dran, also 4 in 2 in 1 und ein Ansaugbrückenoberteil mit gekürzten Saugrohren und M20 Drosselklappe, das wird zwar das Drehmoment im mittleren Bereich etwas reduzieren, aber ich hoffe dass der dann obenrum deutlich zulegt, damit sollten dann die 150PS endlich mal geknackt werden, denn derzeit dümpelt er noch bei mageren 147PS rum

klarer Fall von "selber schuld" T4 ist doch VW oder ?

naja, die Felge hat ET28 und da braucht man eigentlich sowieso Distanzen, damit das Rad nicht so "im" Koti steht die originalen 7x16 ET28 Alpinas haben wir immer mit 15mm Distanzen vorne verbaut, weil es sonst nicht aussah dabei kommt doch eine nun wirklich "verträgliche" ET13 heraus, die am e30 an der VA bei einer 7" Felge nicht unüblich ist es gibt (gab) jede Menge 7x15 ET12 oder ET13 Felgen für den e30, MSW, Melber, MIM usw. von daher verstehe ich die ganze Aufregung nicht wirklich, die Felgen würde ich, wenn ich die nun schonmal hätte, nicht wieder zurückschicken ich fahre 7" Felgen an der VA üblicherweise mit ET10 also nochmal 3mm mehr Verbreiterung und selbst da stehen die Räder nicht "raus" und das sogar, wenn der Sturz noch mit Korrekturlagern reduziert ist, die das Rad oben nochmal weiter rauskommen lassen und wenn es mit ggf. 12mm oder 10mm Distanzen gehen würde, dann wäre es noch weniger problematisch btw. die Tüv Vorgabe für den Abstand Felge zu Bremsenteilen ist mindestens 3mm also nicht sonderlich viel .... und wenn man den Bremsträger mal ordentlich "sauber" macht und ggf. ein paar Gussgrate glättet, dann geht auch noch der eine oder andere Millimeter

nun wissen wir schon mal, dass es mit den Girling Sätteln bei der belüfteten Scheibe nicht ohne Platten passt wäre es mit dünneren Platten auch gegangen ? konntest Du das testen oder hattest Du nur die 15mm da ? das nächste wäre dann der Test mit ATE Sätteln bei der belüfteten Bremse

im Prinzip ja, nur geht der bis 200Nm wie willst Du da 2Nm ablesen ?

für den Chromlack auf den Leisten .....

am Ölfiltergehäuse die S38 Leitungen lassen die Presshülsen der Schläuche aufschneiden und die Schläuche entfernen am Ölkühler die M3 bzw. 320is Leitungen verbauen und wie original an der Frontbrille befestigen oder 325i Schläuche umbauen, also andersherum verbauen und etwas biegen, dann geht das auch mit denen die Presshülsen an den Ölkühlerchläuchen aufschneiden und die Schläuche entfernen den richtigen Ölkühlersteckschlauch besorgen, von Cohline z.B. gibt es extra welchen für den Einsatzzweck bis ca. 160°C mit dem Schlauch die Stutzen auf den Rohrenden verbinden und mit Gelenkbolzenschellen sichern, die sind breiter und stabiler als normale Schlauchschellen dabei die Fliessrichtung beachten, am Ölkühler geht Vorlauf unten rein und Rücklauf kommt oben raus, sonst geht die Luft schlecht raus und der Ölkühler verliert an Kühlleistung

oder den Motor so (ordentlich) einbauen, dass es keiner merkt

Du meinst doch sicher nicht wirklich 205/40 sondern wohl eher 205/45 oder 205/50 aber bei Deinem eta (siehe Profilbild) ist es doch egal welche Räder drauf sind

Steuergerät abziehen und messen welcher braune Draht dann noch mit Masse verbunden ist, und an den der dann noch Masse hat, kommt einer (egal welcher) der beiden weissen von der Sonde (Masse Sondenheizung) an grün/blau kommt der andere weisse von der Sonde (12V für Sondenheizung) an den anderen braunen, der bei abgezogenem Steuergerät keine Masse mehr hat kommt der graue von der Sonde (Bezugsmasse Sondensignal fürs Steuergerät) schwarz kommt auf schwarz (Sondensignal fürs Steuergerät)

es sind eigentlich zwei 2,1-Liter M43 (...nein nicht M42...) Motoren, die aus "Gescherbel" gebaut werden, was sonst nur ungenutzt herumoxidieren würde einer ist gewissermaßen Auftrag und der andere ist ein wenig Eigenbedarf für meine Winterschlurre die einen unerträglich lahmen und durstigen 1,6-er Motor hat ich ver(sch)wende dafür aber keine gefensterten Blöcke, die sind mir für solche 2-ventiligen Niedrigdrehzahlmotoren eigentlich zu schade beide werden "gemischte" DISA Saugrohre bekommen, Unterteil vom 1,8-er M43 und angepasste Oberteile mit Registerdrossel vom M42 bzw. der andere vom M44 mit LLR direkt dran und sie werden natürlich auch einen MAF bekommen (müssen .....) beide haben Hub 90mm und Bohrung 86mm wobei nur einer davon die genannten Nissan Kolben mit 135mm Pleulen bekommt der andere bekommt abgeänderte (nochmal weiter abgedrehte) Hartge V12 Kolben und kann dann mit leichten 140mm Crack-Dreck-Pleulen versehen werden beide können durch die 86mm Bohrung noch problemlos mit einer Kopfdichtung vom 1,9-er gebaut werden das geht in beiden Fällen auch ohne Zwischenplatten usw. was wegen dem Kettengehäuse auch etwas umständlich wäre Verdichtungsverhältnis ist vorab durch Rechnen, Messen und teilweise Auslitern mal auf ca. 10,2:1 vorgeplant es werden also mindestens SuperPlus Motoren mit klopfgeregelter Notlauffunktion für 95 Oktan Plörre im Moment sind die aber noch in der Vorbereitung zur Montage aber ich habe noch nicht angefangen mit dem Zusammenbau die Blöcke sind gebohrt, geplant und lackiert, die Kolben und Pleuel sind fertig ausgewogen, die M47N Dieselwellen sind bearbeitet und adaptiert ich werde dann auch ein Thema dazu erstellen ..... und auch das Bedürfnis befriedigen

kaufen und einfach so lassen

das ist ein Diagramm aus einer recht alten Abhandlung in der ATZ von 1969 über Rennmotoren da wurden auch noch andere Dinge untersucht, Auspuffkrümmer, Ansaugtrichterform, Quetschspalt im Brennraum, Kanalformen, Ölversorgung usw. interessant ist der doch erhebliche Einfluss einiger Dinge auf die Motorleistung, bei einigen (scheinbar geringen) Modifikationen sind auch schnell mal 20PS "weg" die Drehzahlen und die Literleistungen sind in einem Bereich, den wir mit dem M42 nicht so leicht überschreiten, somit kann man sich da schon ein wenig orientieren den ganzen Artikel findest Du hier: http://www.s14.ctmnet.de/0001/0001.htm

das ist eben der Prüfdschungel es muss alles geprüft weden, auch offensichtliche Dinge erfordern eine Prüfung zum Nachweis ein Liter Wasser kocht bei 100°C das wird nachgewiesen und "ein Zettel" dafür ausgefüllt für zwei Liter Wasser muss die Prüfung mit zwei Litern Wasser gemacht werden, weil die Pürfung mit einem Liter ja nur für den einen Liter gilt und nicht auf zwei Liter übertragbar ist so ticken die Prüforganisationen, egal was vorher oder ähnlich oder vergleichbar oder offensichtlich gleich war oder ist, ohne separate Prüfung gibt es "keinen Zettel"