vokuhila

.... und falls alles nichts hilft, von Zwigge bis zu mir isses ja nich weit

vielleicht liegt es auch am höheren Gewicht vom Cabrio ....... bringe die beiden Autos mal auf gleiches Gewicht und vergleiche dann nochmal die Fahrleistungen

hätte hätte Fahrradkette ...... um 102 Oktan mit einem originalen (niedrig verdichteten) BMW Katmotor wirklich "ausnutzen" zu können, reicht es nicht, einfach nur den Zündwinkel zu vergrößern ohne mechanische Änderungen (Verdichtungsverhältnis erhöhen) wird das nichts

er hat aber nicht gefagt was er machen soll, damit das Auto "was gewinnt" sondern eben ob er die Chromleisten besser gegen schwarze tauschen soll und die einzig passende Antwort darauf ist nunmal "Chrom wegmachen" waschen und Felgen putzen ist dagegen zweitrangig ein M-Dreck 2 Chromhaufen ist, egal ob sauber oder dreckig, eine unpassende Mutation

ich hab mal gehört, die M20 Köpfe seien so rissempfindlich, dass man die sogar beim Einlagern schon in Watte packen muss aber ich rede das auch nur nach

diese Dinger scannen ALLES was sie vor die Linse bekommen nach Kennzeichen ab, die können dabei nicht unterscheiden ob es ein LKW ist oder ein PKW, die "sehen" nur Kennzeichen die erfassten Kennzeichen werden deshalb erstmal ALLE gespeichert und erst später nach LKW und PKW aussortiert und evtl. Mautvergehen ermittelt natürlich kann auch alles andere mit den Daten gemacht werden wie z.B. Verfolgung Verdächtiger, Gefährder, Terroristen, Ermittlung von zu schnell Fahrern (Sektorüberwachung) oder die Suche nach gestohlenen Fahrzeugen und Verfolgung deren Route nicht alles davon ist MOMENTAN in Deutschland erlaubt aber die Technik würde es hergeben, es ist nur eine Frage der Software, die Hardware kann es schon

die 294mm hat im Vergleich zur 284mm einen höheren Topf und verbreitert dadurch 4mm am Rad, das ist wie eine 4mm Distanz, nur dass die eben "unter" der Bremsscheibe steckt dann ist der Sattel bei der 294mm im Vergleich zur 284mm auch noch radial 5mm nach außen versetzt, also auch hier weiter von der kritischen Stelle im Nabenbereich entfernt wobei man durch geringe Änderngen am Federbügel hier schnell mal paar mm gewinnen kann, ich meine damit "Einlassen" in den Sattel und ggf. noch im mittleren Bereich zur Nabe hin den Bügel etwas abschleifen, und nein : Weglassen vom Federbeügel ist keine gute Idee

und nicht vergessen zuerst das Sicherungsblech der Achsmutter herauszupopeln, bei viel Rost ist das Blech oft kaum noch zu erkennen

früher hat es sich mehr oder weniger "gelohnt", es gab ja kaum billige M43 die man hätte ausschlachten können, aber heute ist es anders, da ist es rein von den Kosten her schon billiger, wenn man es mit Teilen aus einem geschlachteten M43 Kopf umbaut und dann ist ja noch die Sache die Dir aufgefallen ist, nämlich dass die Ingo-Nocke den M40 nicht grade "spritziger" macht, das liegt u.a. daran, dass die Flanken bei der M43 NW konkav geschliffen sind, das können aber die wenigsten Nockenwellenschleifer, Campro konnte es bei der Ingo-NW damals zumindest (noch) nicht, dbilas kann es offenbar heute auch noch nicht, denn alle NW für Rollenschlepphebel, die ich von denen gesehen habe, hatten keine konkaven Flanken ohne konkave Flanken ist die Ventilerhebungskurve aber eben nicht so hinzubekommen wie es beim M43 ist, es wird "zahmer", nicht nur im Vergleich zum orig. M43 sondern auch zum M40 und deshlab gehen die dann nicht so gut wie ein "echter" M43 oder ein gut gehender M40

probiere es aus, vielleicht ist das Ergebnis ja für Deine Ansprüche ausreichend

an den hängenden Gehäusen ist unten am Topf eine Entleerungsschraube, statt dieser kann man den Öltempsensor verbauen, ggf. Gewinde umschneiden oder einem Gewindeadapter verwenden, kommt auf den Sensor an

hartes Fahrwerk massiert auch und hat noch den Vorteil, dass der Eimer sich besser fahren lässt

na unter den Bedingungen .... ich möchte einfach nur tief... ist es doch ganz einfach zuerst einmal die verranzten Anschlaggummis ganz entfernen, die sind eh hinüber und behindern nur den Tiefgang e90 Federteller bringen je nach Geschick bei der Modifikation an der inneren Buchse ca. 12mm obere Gummi-Federunterlagen weglassen bringt ca. 3mm den zweiten Schraubring (die Kontermutter sozusagen) unter dem einstellbaren Federteller entfernen, dann das Gewinde am unteren Ende vom Federbein vorher etwas mit dem Hammer "versauen" (damit der Teller sich nicht locker drehen kann) und dann den Teller bis zum Ende über das versaute Gewinde runterwürgen, bringt ca. 5mm fertig ist die Laube und Du hast die gewünschten 20mm mehr Tiefgang

klar kannst Du die Dichtringe auch tiefkühlen, mit den üblichen "Hausmitteln" bekommst Du die eh nicht so kalt, dass die Schaden nehmen allerdings sehe ich den Sinn vom Kühlen beim Dichtring nicht, der ist doch vergleichsweise leicht reinzubringen

die ET würde nur bleiben, wenn Du BEIDE Ringe um denselben Betrag schmaler oder breiter machst änderst Du nur die Breite eines Felgenringes, dann ändert sich die ET um die Hälfte der Differenz der Breite des Felgenrings

dann zeigt es aber eben immer viel zu wenig an im Stand mag es ja noch halbwegs plausibel sein aber sobald der Fahrtwind die Ölwanne kühlt, wird IMMER viel zu wenig angezeigt und damit meine ich nicht nur 1° oder 2° oder 5° sondern eher 10° bis 20° wodurch die Öltemperaturanzeige dann zum Mäusekino wird

Chromzeugs hat bei einer M-Dreck 2 Verspoilerung nix zu suchen, also weg mit dem Chrom

der Unterschied ist nicht nur die Menge, sondern vor allem wo es herkommt einmal ist es nur Kondenswasser und das ist wenig und geht wieder weg und es ist NICHT mit Kühlwasserverbrauch verbunden beim Kopfriss ist es zwar meist deutlich mehr und "geht auch nicht weg" vor allem aber ist es kein Kondenswasser sondern Kühlwasser und es ist eben auch IMMER mit Kühlwasserverbrauch verbunden der Kühlwasserverbrauch ist IMMER das entscheidende Zeichen für ein wirkliches Problem und nicht die Menge an Caramel die man meint zu sehen das ist wie beim weissen Qualm aus dem Auspuff, das kann noch so schlimm rauchen, so lange kein Kühlwasser verbraucht wird, ist es kein Problem sondern eben nur Wasser(dampf) der das gewollte Ergebnis der Abgasnachbehandlung durch den Kat ist

da hast Du keinen wirklichen Eindruck bekommen, oder eben den falschen

4 in 1 würde ich mir nicht verbauen, und das sage ich nicht (nur) weil es dort geschrieben steht, sondern weil der Selbstversuch mich auch überzeugt hat wir haben an einem schon recht scharfen 2-Liter M40 mit 288° Nockenwelle einen 4 in 1 Fächer dran gehabt, der Motor hatte damit im mittleren Bereich so gut wie kein Drehmoment, das war schon rein gefühlt noch weniger als vor der 200ccm Hubraumspritze, wo die gleiche NW in einem 1,8-er mit Serien-Gusskrümmer verbaut war jetzt ist erstmal ein aufgemachter Serien Gusskrümmer dran und der Motor ist wie ausgewechselt, er hat zwar kein berauschendes Drehmoment im mittleren Bereich aber er ist dort auch nicht mehr "völlig tot" wie es mit dem 4 in 1 war demnächst kommt dort ein umgeflanschter M44 Krümmer dran, also 4 in 2 in 1 und ein Ansaugbrückenoberteil mit gekürzten Saugrohren und M20 Drosselklappe, das wird zwar das Drehmoment im mittleren Bereich etwas reduzieren, aber ich hoffe dass der dann obenrum deutlich zulegt, damit sollten dann die 150PS endlich mal geknackt werden, denn derzeit dümpelt er noch bei mageren 147PS rum

klarer Fall von "selber schuld" T4 ist doch VW oder ?

naja, die Felge hat ET28 und da braucht man eigentlich sowieso Distanzen, damit das Rad nicht so "im" Koti steht die originalen 7x16 ET28 Alpinas haben wir immer mit 15mm Distanzen vorne verbaut, weil es sonst nicht aussah dabei kommt doch eine nun wirklich "verträgliche" ET13 heraus, die am e30 an der VA bei einer 7" Felge nicht unüblich ist es gibt (gab) jede Menge 7x15 ET12 oder ET13 Felgen für den e30, MSW, Melber, MIM usw. von daher verstehe ich die ganze Aufregung nicht wirklich, die Felgen würde ich, wenn ich die nun schonmal hätte, nicht wieder zurückschicken ich fahre 7" Felgen an der VA üblicherweise mit ET10 also nochmal 3mm mehr Verbreiterung und selbst da stehen die Räder nicht "raus" und das sogar, wenn der Sturz noch mit Korrekturlagern reduziert ist, die das Rad oben nochmal weiter rauskommen lassen und wenn es mit ggf. 12mm oder 10mm Distanzen gehen würde, dann wäre es noch weniger problematisch btw. die Tüv Vorgabe für den Abstand Felge zu Bremsenteilen ist mindestens 3mm also nicht sonderlich viel .... und wenn man den Bremsträger mal ordentlich "sauber" macht und ggf. ein paar Gussgrate glättet, dann geht auch noch der eine oder andere Millimeter

nun wissen wir schon mal, dass es mit den Girling Sätteln bei der belüfteten Scheibe nicht ohne Platten passt wäre es mit dünneren Platten auch gegangen ? konntest Du das testen oder hattest Du nur die 15mm da ? das nächste wäre dann der Test mit ATE Sätteln bei der belüfteten Bremse

im Prinzip ja, nur geht der bis 200Nm wie willst Du da 2Nm ablesen ?

für den Chromlack auf den Leisten .....