vokuhila

jenau ! Prio 1 ist mit irgendeinem "möglichst" e30 dahin zu kommen .... man kann ja dann immernoch rumlabern womit man eigentlich hätte .... hätte .... Fahrradkette ..... anreisen wollen es kommt doch letztlich auf das Bier an ..... der e30 ist doch nur die Eintrittskarte .... für das Lokal

was habt Ihr denn immer mit dem blöden Metallrad ? ist bei Dir das Rad kaputt gegangen oder das Lager ? es ist das Lager kaputt ! und hat das was mit dem Metallrad zu tun ? nein ! ganz abgesehen davon gibt es für den M20 kaum Wapu`s mit Plasterad Probleme mit Plasterädern gab es eh nur beim M50, bei allen anderen Motoren habe ich noch nicht ein einziges mal eine Wapu mit defektem Plasterad gesehen ..... in 25 Jahren nicht ein einziges Mal .... für mich ist das Metallrad jedenfalls KEIN Merkmal für eine gute bzw. haltbare Pumpe mein Tip: baue eine gebrauchte gaaanz alte original BMW Pumpe ein, die hält meist länger durch als die beim ZR-Wechsel (unnötigerweise) vorsorglich gleich mit getauschte "neue" Pumpe ich jedenfalls baue bevorzugt alte gebrauchte original BMW Pumpen ein, nur wenn ich keine gute mehr finde muss ich gewungenermaßen zu einer der neuzeitlichen Schrottpumpen greifen, nicht mal 1 Jahr gehalten hat eine QH Pumpe, eine Spidan hingegen ist über viele Jahre hinweg 100-tausende km gefahren worden und ist dabei mehrfach in einen anderen Motor gewandert ach ja, und schmeiss den Viscolüfter raus, baue auf E-Lüfter um, damit halten dann auch die Lager der Pumpe länger

Hallo Pit, das wird nicht aussehen, der 205/45 ist vom Durchmesser bzw. der Flankenhöhe kleiner als der 225/45 .... wobei .... bei einem Vfl mit den großen Radausschnitten hinten und einer 55/30 Keilform könnte es vielleicht sogar nicht so schlimm wirken zum 225/45 hinten würde vorne rein rechnerisch eher ein 205/50 passen oder ggf. ein breit ausfallender 195/50 wenn vorne der 205/45 drauf soll, dann passt dazu eher ein 225/40 hinten, da ist aber die Auswahl mittlerweile recht begrenzt dann gibt es noch so ein Zwischending, vorne 195/50 und hinten 215/45 wo man auch etwas Auswahl an Reifen hat das Problem dabei ist immer wie die Reifen ausfallen, wenn das "normgerecht" ist und zumindest der Unterschied in der Breite immer diese 20mm sind, dann wird es brauchbar aussehen, unabhängig davon ob die Reifen nun beide breit oder schmal ausfallen, eigentlich müssten ja 25,4mm = 1" sein um es gaaanz genau zu haben, also der hintere Reifen müsste eher etwas breiter ausfallen um es ganz perfekt zu haben richtig blöd wird es, wenn z.B. der vordere recht breit ausfällt und der hintere dann recht schmal (was leider genau so oft der Fall ist) so dass die Differenz eben nichtmal die angegebenen 20mm sind, dann wirkt es als ob die hintere Felge zu breit ist, den letzten Satz 195/50 und 215/45 Winters hab ich am Ende auf gleich breite 7" Felgen ziehen müssen, weil der 215-er kaum breiter war als der 195-er und auf der 8" Felge völlig daneben ausgesehen hat bei 17" hatte ich das auch schon, z.B. Conti`s 215/40 und 245/35 konnte ich keinesfalls auf eine 8,5" / 10" Kombi ziehen, selbst auf einer 8,5" / 9,5" ging das noch nicht, der 245-er war knapp 240mm breit während der 215-er satte 225mm war, da sah total daneben aus, auf gleich breiten 8,5" Felgen war das optisch dann erträglich

es geht doch nicht um den Besitzstand des Gutachtens, das ist doch unwichtig, es geht um die Felgen an sich wer braucht schon ein Gutachten für nachgemachte Felgen, da nimmt man das originale von Alpina und lässt sich diese eintragen

mein Tip für alle die mit dem Gedanken spielen sich so nen Satz (neue!) Felgen anzuschaffen anstatt ein vielfaches davon für völlig überteuerte alte verbeulte oder wieder "entbeulte" originale Alpinas auszugeben ich würde mir jetzt ganz schnell noch so nen Satz 4-Loch Replikas anschaffen, denn folgendes könnte ich mir bei wachsender Kritik gut vorstellen : die werden nicht wegen ein paar original ET28 Fans, die unbedingt die originale Bremse ohne Spurplatten fahren wollen, die Gussform für die 4-Loch Variante ändern eher stampfen sie das erschwindelte 4-Loch Gutachten ein (oder müssen es ....) und ebenso den Vertrieb der 4-Loch Variante

...... drreifümmunswannsisch i mit alles in topsuschdann ...... der wohl seltenste Punkt in der Sonderausstattungsliste : Vorbereitung Wasserkühler

da im ZV Steuergerät keine besonders speziellen Bauteile drin sind, kann man es fast immer recht einfach reparieren

(k)ein weisses Cabrio ........

dann brauchst Du mindestens 13mm Distanzen und ja, die 21-er ist ne Einzelabnahme, darf in den alten Bundesländern nur der Tüv machen und in den neuen Bundesländern nur die Dekra, Küs und Gtü dürfen das garnicht

mit mindesten 10mm Distanzen und einer 21-er Abnahme sind die Felgen mit ET35 auch auf dem e30 eintragbar

e39 Felgen sind problemlos mit den richtigen (!) Zentrierringen auf einer 72,6mm Nabe zu fahren auch beim Wuchten sind e39 Felgen nicht anders als andere Felgen, besondere Tricks beim Wuchten sind also nicht nötig

1 bar ist entweder falsch gemessen oder es ist was total kaputt an dem Zylinder 3, Ventil krumm oder verbrannt, Kolbenringe fest oder gebrochen, komisch nur dass der Zylinder läuft ...... 6 bar an Zylinder 4 ist auch nicht grade "rühmlich", auch da könnte schon was undicht sein, aber da auch dieser Zylinder läuft, haben die Kompressionswerte nicht mit dem nicht laufenden Zylinder 1 zu tun ESV tauschen könnte helfen den Fehler des nicht laufenden Zyl. 1 zu finden, tausche doch mal ESV 1 z.B. mit ESV 2, sollte der Fehler dann zu Zylinder 2 wandern und Zyl. 1 laufen, dann hast Du die Ursache gefunden Ventilschaftdichtungen haben nichts mit Kompression usw. zu tun, nur wenn Du über zu viel Ölverbrauch klagst, dann wären die ggf. die Ursache, mit einem nicht laufenden Zylinder haben die jedenfalls garnichts zu tun, selbst wenn die garnicht mehr vorhanden wären würde der laufen eine Reparatur an einem M40 lohnt sich eigentlich nicht, den schmeisst man weg und "steckt den nächsten nach" und das so lange bis man einen gut laufenden hat und mit dem fährt man dann bis er wieder aufgibt nun ist diese Praxis aber nicht jedermanns Sache und dann kommt die Instandsetzung ins Spiel, auch wenn die deutlich mehr kostet als 2 oder 3 gebrauchte Motoren, aber dann hast Du eben einen "gemachten" Motor und nicht wieder eine alte Krücke die vielleicht nicht so lange hält wie gewünscht

das stimmt so nicht, der fahrerseitige hat auch nur einen Schließer die Schalter werden beide nur als Schließer verwendet, es sind an beiden Schaltern nur 2 Drähte dran also Schaltzustand offen, keine Verbindung der beiden Drähte, Schaltzustand geschlossen sind beide Drähte verbunden, was anderes geht mit 2 Drähten nicht

ja

wenn man bedenkt, dass aus den 400Nm eines M60B40 im 2. Gang mit einer Übersetzung von rund 2,5:1 am Getriebausgang bzw. dann eben auch Diffeingang schon etwa 1000Nm werden, ganz zu schweigen vom 1. Gang wo es durch die 4,2:1 Übersetung sogar über 1600Nm werden ....... ...... da sollte man wohl erst ab dem 3. Gang mit dem 210-er Diff voll durchbeschleunigen und den 1. Gang nur zum behutsam anfahren verwenden

ich habe noch keinen Ferodo gesehen wo nicht mindestens was aufgepritzt ist, die "besseren" haben aufgeklebte Gewebematten Beläge wo "nichts" hinten drauf ist hab ich nur bei Tomex & Co. gesehen, alle anderen halbwegs namhaften Marken haben hinten was drauf gegen das Gequietsche

ich denke man findet es auch im e36 Compact 318td als 168-er

auch ich sehe da weder Klimaleitungen noch Trockner und auch keinen Klimakompressor aber es steht ja auch folgendes da : "Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten, Finanzierung auch ohne Anzahlung, Inzahlungnahme auch mit Alt-Kredit-Ablösung!Dieses Inserat dient lediglich als Vorschau unseres Fahrzeuges und ist in kein Bestandteil eines Kaufvertrages. Im Internet gemachte Angaben sind unverbindliche Beschreibungen und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Der Verkäufer haftet nicht für Irrtümer!" und damit kann man dann auch bisschen herumflunkern und einen Klimaschalter zur Klimaanlage deklarieren und eine ATA zum Bordcomputer machen und dem katlosen M3 eine Euro1 zugestehen, inkl. grüner Plakette selbstverständlich

den Quetschspalt solltest Du am Besten mit dem fertig bearbeiteten Kopf noch am ungefrästen Block mit der 2,5-er KW und den 135mm Pleueln bestimmen mit dem Messergebnis kannst Du dann Dein Abfräsmaß ermitteln sollte der Kopf wiklich auf der Dichtfläche so stark geplant worden sein, dann müsstest Du das auch am deutlich kleineren Brennraumdurchmesser merken und dann wäre Nachdenken angesagt wie der dadurch enstandene unvorteilhafte Totraum "hinter" dem Quetschbereich zu verringern ist

nix für ungut lieber M Jay, aber das sind alles rein theoretische Werte, die nur zutreffen wenn auch wirklich alles so ist wie Du es Dir vorstellst, mit der "Auflistung" der Stichpunkte ist es nicht getan denn praktisch gibt es eben Unterschiede, deswegen würde ich hier keine Abfräsmaße bis aufs 10-tel genau anraten ohne den Quetschspalt ermittelt zu haben, man kann sonst keine genaue Aussage treffen wieviel wirklich "noch geht", grade wenn es wie hier sehr weit von den üblichen Maßen abweicht kann man nicht wissen ob der Kopf wirklich an der Dichtfläche soweit geplant wurde oder ob der vielleicht oben und unten geplant wurde, weil er vieleicht oben auch krumm war zudem verstehe ich nicht was in dem Zusammenhang die genannte 2,05mm Kopfdichtung soll und welche genannte Wahl hat man damit ? warum am Block mehr abfräsen und dann wieder mit einer dickeren Dichtung ausgleichen, das macht doch keinen Sinn und den toten umlaufenden Raum "vergessen" ? naja den kann man wirklich vergessen, denn das was sich da drin befindet wird nicht mit verbrannt, trägt somit nicht zur Leistung und Effizienz bei, wieviel das ist kann man sich leicht ausrechnen, einfach den die Brennraumgröße zur Totraumgröße ins Verhältnis setzen und schon weiss man in etwa wieviel % man dort liegen lässt, nur mal um die Größenordnung zu verdeutlichen, ein ca. 10:1 verdichteter 2,7-er hat rund 50ccm Brennraumvolumen, jeder ccm der sich im Totraum versteckt kostet 2% also etwa 4PS und etwa 5Nm Drehmoment, schade drum .... eigentlich ..... aber wenn man es "vergisst" dann tut es nicht mehr weh, blöd wird es nur, wenn ein Kumpel dann den gleichen Motor ohne solche Fehler baut und der dann mehr Leistung hat und weniger braucht und wenn Du die Kupplungsdruckplatte mit wuchten lassen willst, was ja an sich den Optimalfall darstellt, dann musst Du aber auch darauf hinweisen, dass die Reibfläche der Druckplatte nicht unbelastet und undefiniert frei (und damit nicht automatisch plan zur Schwungscheibe) hängt sondern dass die fehlende Kupplungsscheibe durch 3 gleich schwere, entsprechend dicke und sauber (die Wuchtung nicht beeinflussend) plazierte Plastikabstandshalter ersetzt wird und damit die Reibfläche plan zur Schwungscheibe ausgerichtet wird, ansonsten ist die Wuchtung nämlich für die Katz das soll jetzt keine Kritik an Deinen prinzipiell schon richtigen Aussagen sein sondern diese ergänzen, für alle die sowas gerne bis zu ende denken (möchten)

doch ich habe Euch damit gemeint und für mich las es sich aber nach den falschen Schlüssen, hier mal die Textpassage : Vermutung ist, dass durch die Stufung hinten zu viel Druck an den Sätteln ankommt, während vorne (bedingt durch den kleinen HBZ) die 8 Kolben nicht genug befüllt werden. und die Stufung ist eben nicht der Grund, die Stufung erzeugt nicht den höheren Druck hinten, der Druck ist im normalen Betriebszustand vorne wie hinten immer gleich der zweite Teil der Vermutung trifft es schon eher, der kleine Durchmesser vom HBZ bzw. das daraus resultiernde geringe Volumen zwischen den beiden Kolben könnte nicht ausreichen um bei hohem Pedaldruck die Kollision zum kleineren Kolben zu vermeiden, dann wirkt die Pedalkraft rein mechanisch auf den kleineren Kolben oder es gibt ein anderes Szenario, durch den großén Pedalweg könnte der Kolben für den vorderen Kreis über die Druckbohrung hinaus bewegt werden und diese dann verschliessen wodurch auch keine weiterer Druckaufbau stattfinden kann (da müsste man mal durchmessen ob das überhaupt möglich ist)

zieh doch mal blank, ich meine die Decke vom "Zweirad" runter

der "normale" e34 BKV ist genauso groß wie der im e30, nur der Tandem BKV ist kleiner und bringt den nötigen Platz zur M50 Ansaugbrücke an den Tandem BKV passen nur HBZ die diagonal verschraubt sind, das sind alle e36 und alle e34 HBZ die e36 HBZ sind 23,8mm während die e34 HBZ 25,4mm Durchmesser haben es gibt sowohl beim e36 wie auch beim e34 ungestufte HBZ wie auch gestufte HBZ bei denen dann der hintere Kreis einen kleineren Kolben hat, für die Bremskraftverteilung hat dies aber keinen Einfluss, denn der zweite (ggf. bei gestuften HBZ eben kleinere) Kolben ist schwimmend, auf beiden Seiten herrscht also der gleiche Bremsdruck und das ist der Fall solange dort kein ungewollter mechanischer Kontakt zustande kommt, also kein Kreis ausfällt oder durch unpassende Kombination mit den Radbremszylindern ein Kolben im HBZ auf "Block" geht bei 4-Kolbensätteln vorne und hinten mit dem doch etwas größeren Flüssigkeitsbedarf bis zum Druckpunkt wäre es also eher ratsam einen möglichst großen Durchmesser beim HBZ zu wählen um zu vermeiden dass der Kolben für den vorderen Kreis im HBZ auf Block geht (dann würde es hinten überbremsen) und auch einen ungestuften HBZ zu verbauen um zu vermeiden dass der kleinere Kolben für den hinteren Kreis im gestuften HBZ auf Block geht (dann würde es vorne überbremsen) es gab hier im Talk schon das Problem, allerdings wurden dabei die falschen Schlüsse aus den Beobachtungen gezogen ......

das stimmt so aber nicht der fahrerseitige Mikroschalter am Schließzylinder ist nur für die Entriegelungssperre, der wird nur betätigt wenn das Schloss 90° nach rechts gedreht wird, die ZV selbst, also das Öffnen und Schliessen, funktioniert auch ohne diesen Schalter, nur die Entriegelungssperre kann eben nicht aktiviert werden das Öffnen und Schliessen selbst wird fahrerseitig durch das Bewegen vom Stellmotor gesteuert, das passiert schon bei etwa 45° Drehwinkel am Schloss und dabei wird der im Motor befindliche Umschalter betätigt und dieser Umschalter sagt dem Steuergerät ob geöffnet oder geschlossen werden soll, das ist also dasselbe wie Türpin runterdrücken oder hochziehen beifahrerseitig wird das Öffnen ebenfalls durch Bewegung vom Stellmotor angesteuert, aber das Schliessen wird beifahrerseitig über den Mikroschalter am Schließzylinder gesteuert, das dient dem Schutz vorm Aussperren die Mikroschalter haben also fahrerseitig und beifahrerseitig unterschiedliche Funktionen, wenn man sie beide absteckt muss sich die ZV aber von der Fahrerseite und Beifahrerseite aus öffnen lassen und von der Fahrerseite auch schliessen lassen