vokuhila

Du hast die neuere M42 Sauge mit Vollplastik DISA Einheit, die ist etwas ungünstiger zum Ausgleichbehälter hin als die alte Ausführung mit dem Metalldeckel und separater Unterdruckdose aber es sollte trotzdem machbar sein Du kannst an der Plastik DISA im Bereich vom Ausgleichbehälter den Rand erstmal ein wenig abschleifen und ggf. auf Senkkopfschrauben umbauen dann kannst Du den Motor durch Beilagscheiben fahrerseitig etwas anheben, auch etwas mehr als "vorgesehen" letztlich kannst Du noch einen VFL Ausgleichsbehälter auf den HBZ stecken, der baut schmaler dann sollte das platzmässig eigentlich klappen

jetzt wurde es beitgetreten

der M20 hat 91mm Zylinderabstand, genau wie der S50B32 (86,4mm Bohrung) oder der S54B32 (87mm Bohrung) warum sollte bei der vergleichsweise geringen Leistung vom m20 dann der Steg zu klein sein ?

da ich ab und zu meine (zu knappe) Zeit auch mit KW Adaptionen verbringe, zeige ich Euch mal meine recht einfache Variante der M57 KW Adaption für den M20 eine zur Hälfte im ZR Rad steckende mit (halbwegs passend angeordneten) 4 Löchern versehene "dicke U-Scheibe" ohne Bund und ohne Stufen muss neu angefertigt werden diese Scheibe ersetzt den originalen Zentrierbund für die Riemenscheiben, die Gründe dafür ? na weil es einfach sein sollte ansonsten wird nur das M20 ZR Rad bearbeitet, beidseitig gestuft auf verschiedene Durchmesser ausgedreht (kleiner Freistich usw.) die Nut für die Passfeder im ZR Rad erfordert allerdings eine (zumindest manuelle) Fräse und etwas Geschick beim Einrichten kleiner Tip für die "nicht CNC bewaffneten" Leute: vor dem Ausdrehen die originale Nut tiefer fräsen, das macht das "finden" der Nutposition leichter, weil man an der originalen "ankratzen" kann der Distanzring wo der Wellendichtring drauf läuft ist in meinem Fall aus einem alten Kettenrad vom M57 gemacht, das lag eben so rum und wollte bearbeitet werden die Torxschrauben sind aus der M40 Kopfschraubenkiste es ist also alles auf maximales Recycling und minimalen Neuteileaufwand ausgelegt nähere Details erübrigen sich, für alle die sowas bauen wollen ist die Anregung ausreichend, es ist alles zu sehen was wichtig ist, deshalb ist das ZR Rad auch beidseitig gezeigt Zeichnungen gibt es nicht (da auf dem Bierdeckel konstruiert) und selbst wenn es die gäbe, dann würden die nicht im Netz landen wir wollen ja nicht dass "Copytec" dann nächste Woche M57 Adaptionen für den M20 anbietet, auch wenn das für viele Ratten interessant wäre hier ist mal ein Bild von meiner Adaption

ein Pfeil hätte gereicht um zu wissen was Du meinst, aber das ist an der Stelle mehr oder weniger egal e46M3 Kolben haben das auch und der S54 ist ein Motor mit einer ganz anderen Literleistung als so ein oller M20 schlimmer ist eigentlich der flache Kolbenboden, damit werden die ansonsten schräg liegenden Quetschbereiche in eine denkbar ungünstige Form gebracht und wirkungslos gemacht klar, der Motor läuft damit aber optimal sieht eben anders aus wenn es "nur" ein 3-Liter werden soll, also kein 3,1 oder 3,2-Liter dann kann man das auch mit den 84mm Serienkolben bauen und nur den Hub vergrößern, dann wird der Brennraum wenigstens nicht versaut und billiger ist es obendrein ein schlechter Motor wird das mit dem längeren Hub nicht, Hub/Bohrung sind wie beim deutlich moderneren M54B30 ich würde das mit einer 3-Liter Diesel KW aus dem M57 (88mm Hub) bzw. M57N (90mm Hub) bauen, die Wellen sind spottbillig und das orig. M20 ZR-Rad lässt sich relativ einfach für die KW passend machen aber es gibt auch noch andere Varianten, kommt drauf an was man mag und was nicht bzw. was greifbar ist oder eben nicht

das kannst Du schon machen wenn Du jedoch einen richtig tiefen e30 hast, mit dickem Stabi vorne, der ohnehin kaum noch an der VA federn und rollen kann, dann wird das Absenken vom Rollzentrum wenig Effekt haben

wenn das alles kochend heiss ist, also auch aus dem Kühlerrücklauf heiss zurück kommt und die Visco auch anspringt, dann kann schon der Kühler zum Teil zu sein und nicht mehr genug Wärme abführen, das hatte ich auch schon paar mal beim Faceliftmodell am Besten gleich umrüsten auf "den großen" vom 324td, kürzeren linken Kühlerhalter, breitere Lüfterzarge und längeren linken oberen Kühlerschlauch nicht vergessen mitzubestellen und natürlich die dann für vollflächige Anströmung des größeren Kühlers hinderliche Plastikverkleidung vor dem Kühler rauswerfen

wenn Du nicht endlich mal die kaputten Zündkabel tauschst wird sich nichts ändern ....... dabei fiel mir auf das bei dem ersten Zylinder am Zündkerzenstecker sich das Gummi-Stück (siehe Bild) gelöst hat was aber meiner Meinung nach nicht viel zu bedeuten haben könnte ......

mit den exzentrischen Querlenkerlagern kommt das Rad nicht weiter raus es wird der untere Federbeinanlenkpunkt nach vorne oder hinten verschoben, je nachdem wie herum man die verbaut, das gibt dann mehr oder weniger Nachlaufwinkel normal baut man die Lager so ein, dass mehr Nachlauf entsteht, also das Rad nach vorne kommt und das Federbein einen flacheren Winkel hat, das hat mehrere Effekte, zum einen wird der Geradeauslauf besser, die Rückstellkräfte an der Lenkung werden größer also es gibt mehr "Rückmeldung" und beim etwas stärkeren Einlenken wird der Sturzgewinn größer, das kurvenäußere Rad bekommt dann mehr Sturz, das kurveninnere weniger Sturz, damit wird dem Untersteuern entgegengewirkt

bei den e36 Kolben gibt es Unterschiede, erstmal beim Hersteller, da gibt es Mahle oder KS, dann noch die Muldentiefe bzw. das daraus resultierende Muldenvolumen, die Länge vom Kolbenhemd und/oder das Gewicht sind aber weniger relevant für Dein Vorhaben das Gewicht ist ohnehin erstmal nicht relevant für Dich, zumindest nicht wenn Du die bockschweren 140mm Pleuel verwenden willst, wie sie auf den Bildern zu sehen sind, die würden bei mir als Erstes durch deutlich leichtere ersetzt, je nach Gewichtsklassen der jetzigen und der zu verwendenden kannst Du damit pro Pleuel sogar mehr als 100 Gramm sparen, maximale Ersparnis gibt es wenn Du Dich dabei an Crackpleuel "rantraust", die wiegen je nach Gewichtsklasse so um die 530g nochmal ca. 5g kannst Du durch die Verwendeung von M43 Kolbenbolzen sparen, die sind an den Enden ganz motorsportmässig konisch aufgedreht und mit der Mulde ist das so : ganz frühe e36 hatte noch den e30 Kopf mit 7mm Ventilschäften, doppelten Ventilfedern usw. und dann auch die e30 Kolben spätere e36 hatten dann einen leichteren Ventiltrieb, 6mm Ventilschäfte, einfache Ventilfedern, leichtere Hydros usw. und weil dabei durch die dünneren und nicht mehr so weit in den Brennraum überstehenden Ventilteller der Brennraum im Kopf etwas größer wurde, sind die Kolben mit einer weniger tiefen Mulde versehen um wieder das gleiche Verdichtungsverhältnis zu erzielen wenn Du da also Kolben- / Kopfseitig etwas kombinieren willst, solltest Du das mit in die Überlegungen einbeziehen, auch wenn es nicht sehr viel Unterschied ist, spätestens beim Auslitern merkst Du das dann

bei 2,8V sollten die getauscht werden, alles was unter 2,9V ist wird nicht mehr lange funktionieren, spätetens beim nächsten mal Batterie ab- und wieder anklemmen geht der Ärger dann los allerdings muss der Tausch das Problem mit dem erhöhten Ruhestrom vom Kombi nicht automatisch beseitigen, dafür können auch noch andere Defekte auf der Platine verantwortlich sein

in den Papieren steht die Firma Reip mit Leistungssteigerung drin, das ist nicht von der Hand zu weisen das hat aber nichts mit der fälschlichen Leistungsangabe im FIN Decoder zu tun, denn das spuckt der FIN Decoder auch bei nicht "gereipten" Modellen aus hier hat nur jemand zwei unterschiedliche Dinge kombiniert um die Käufer zu täuschen die vom FIN Decoder fälschlich attestierten werksseitigen 141kW (192PS) mit den vom Reip-Tuner angeblich erzeugten und (eingetragenen) 190PS die eben "ab Werk" nicht drin waren genau genommen hätte der Reip die werksseitigen 192PS sogar auf 190PS reduziert

es ist ganz einfach : wenn das Auftreten von Caramelsoße unter dem Ventildeckel mit Kühlwasserverbrauch verbunden ist, dann ist ein Kopfriss sehr wahrscheinlich Abhilfe : Kopf tauschen wenn Du aber keinen Kühlwasserverbrauch hast, dann ist die Caramelbrühe unbedenklich, weil sie davon kommt, dass das Fahrzeug nicht lange genug auf Betriebstemperatur gehalten wird Abhilfe : einfach mal richtig damit fahren, nicht nur auf dem Hof rangieren, sondern am Stück den ganzen Tank leer fahren, der alte Sprit muss eh mal raus

im LKW Windschatten kann man sich aber ganz gut halten und "mitschwimmen" wer sich heutzutage so einen Ofen anschaffen will, der hat nicht alle Latten am Zaun, das ist Dieseltechnik ala Unimog aus den 60-er Jahren ..... wenn überhaupt ...... der Motor hat mit einem PKW-Diesel überhaupt nichts zu tun, ausser eben die Kraftstoffsorte, ein Saugdiesel funktioniert nunmal nicht und dieser genannte 324d schonmal garnicht und nein auch der 324td funktioniert nicht, auch die nachfolgenden tds Motoren sind nicht zu gebrauchen, das sind alles ganz ganz schlimme Problemkinder die einem das Geld für Reparaturen nur so aus der Tasche ziehen, Geld was über den Verbrauch nie und nimmer eingefahren werden kann ein funktionierender BMW Diesel geht ab "Commonrail" los, erst da hat BMW sein Dieseldilemma beendet, ist auf die linke Spur gewechselt und die bis dato übermächtigen TDI`s einfach mal so auf die Mittelspur gedrängt

da hast Du natürlich (leider) Recht wahrscheinlich lege ich deshalb keinen Wert auf solche "Eichhörnchenteile"

solche Stutzen klebt man ab sichersten mit einem 2K-Epoxy Kleber ein entweder JB-Weld oder (einfacher zu besorgen) UHU Endfest 300 , letzterer hat bei mir immer perfekt gehalten

Spiegel ? ach ja, jetzt !..... wegen Lidstrich nachziehen und so, ist natürlich cool wenn man(n) dazu im ollen e30 nicht immer auf den Beifahrersitz rüber klettern muss

wenn Du komplett von vorne bis hinten wechseln willst und einen Auspuff vom Händler bestellst, dann kann Dir der Durchmesser doch egal sein egal ob bei Dir was geschweisst ist oder nicht, Du tauschst doch komplett aus und da muss nichts mehr zu dem passen was Du jetzt verbaut hast, kommt doch alles neu oder hab ich da was falsch verstanden ?

das ist aber etwas ausser Toleranz, normalerweise ist das Farbschild 1,7mm weiter rechts

ich dachte immer, dass diese Anleitung nach den ersten paar Verdecköffnungen überflüssig sein sollte und ohnehin entfernt werden kann aber scheinbar braucht man das auch nach Jahren der Fahrzeugnutzung immernoch genau wie die "Einfahrhinweise" auf der Frontscheibe, da gibt es auch Leute die sich das bei einem 30 Jahre alten e30 in die Schiebe kleben (wollen) ma weiss nit für wat et joht is

der Tilger beginnt sich schon aufzulösen, ewig wird der nicht mehr halten die Hardyscheibe ist auch hinüber, kannst Du gleich mit tauschen wenn Du das schonmal ausgebaut hast

Diesel dürfte nicht funktionieren da ist der DZM Bereich zu gering,das bedeutet der Codierstecker "kennt" nur die Diesel DZM Skala und stellt den Zeiger z.B. bei 5000 U/min eben dahin wo bei der Dieselskala die 5000 sind, auf der Benzinerskala ist an der Stelle aber eine höhere Drehzahlmarke, es würde also zuviel anzeigen

aber eine 300x25 Scheibe ist doch auch nicht "wie halt Alpina" denn die Alpina ist nur 296x25 und weil Gewicht eine Rolle spielt hier noch ein Anhaltspunkt die 294x22 mit der Mini Scheibe und Stahlguss-Sätteln vom e36/46 wiegt mit Belägen und Satteladaptern je nach Scheibenausführung bzw. -marke so um die 11,5kg pro Seite