vokuhila

also: die beiden Schläuche zum Ausgleichbehälter sind doch kein Preoblem, denn die sind DRUCKLOS und da muss ganichts gepresst werden, da nimmt man einfach Meterware für Steckschlauch im passenden Durchmesser und ganz normale Schlauchschellen, die Verschraubungen zum Lenkgetriebe und zur Pumpe kann man auch von alten Schläuchen nehmen, auch von verpressten, Hülse aufflexen und Schlauch runter, dann kommt da ein 1a Schlauchnippel zum Vorschein auf den man die Meterware draufstecken kann einzig der druckbelastete Schlauch von der Pumpe zum Lenkgetriebe ist nix zum einfach mal "selbermachen" und es ist wie o.g. keine gute Idee damit zu Hansaflex & Co zu gehen und denen einen Servoschlauch hinzulegen und zu sagen der muss länger oder kürzer werden, die sind auch nicht "blöd" was das Erkennen von Servoschläuchen angeht die üblichen Hydraulikbuden dürfen keine Schläuche pressen die für Fahrzeuglenkungen sind, das sind Haftungsgründe, Hansaflex z.B. kennzeichnet JEDEN Schlauch mit einem individuellen Code, damit ist das für alle Ewigkeit nachvollziehbar wo und von wem der gepresst wurde Du kannst allerdings die passenden Fittinge, Presshülsen und den passenden Schlauch bei Hansaflex (Teile selber online raussuchen) einzeln kaufen und dann (mein Tip) woanders pressen lassen manche Baumaschinen- bzw. Landmaschinenstützpunkte haben oft so eine Schlauchpresse und für nen Beitrag in die Kaffekasse zwicken die Dir die Fittinge auf den Schlauich den Du für einen "Holzspalter" brauchst, auch hier ist es besser nicht Servolenkung zu sagen

sonst ? ...... spart man möglicherweise Geld und unnötige Arbeit, wenn man einen funktionierenden Zylinder tauscht

ja das kann so sein, wird wahrscheinlich auch wenn Du keine Flüssigkeit verlierst, also wenn der Behälter sich nicht bis zum "blauen Schlauch" leert, dann dürfte das Problem der Geberzylinder am Kupplungspedal sein geht der Flüssigkeitsstand aber bis zum "blauen Schlauch" zurück, dann müsste an einem der Zylinder Flüsssigkeit austreten und das sollte deutlich zu sehen sein bei welchem Zylinder das der Fall ist

..... "einfach" ..... ist das ..... nur muss man dazu eben wissen ob man den großen oder den kleinen braucht ..... und das ist eben nicht in alle Fällen ohne Untersuchung treffsicher zu sagen

zumindest ist das ein akzeptabler Preis für den anscheinend sehr guten Zustand sehr gute Basis für einen Motorumbau auf M30 oder ...... für gewissenlose "ich scheiss auf old-style" Umbauer ...... eben was modernes

ist es denn mit der neuen Sonde anfangs auch mal ohne spürbare Regelschwingungen gegangen oder war es sofort nach dem Tausch genau wie vorher ? denn wenn es mit der neuen Sonde anfangs ging und jetzt nicht mehr, dann liegt der Verdacht nahe, dass es (wieder) die Sonde ist und nicht etwa ein Leerlaufsteller oder Leerlaufsteuerteil, dass Du in dem Zusammenhang nie etwas davon gehört hast, ist ganz normal, denn Du hast ja kein Leerlaufregelproblem sondern eins mit der Lambdaregelung und das sind zwei grundverschiedene Dinge der Effekt ist doch folgender, Du hast Regelschwingungen der Lambdaregelung, die sind zwar prinzipbedingt immer da aber normalerweise sind die kaum spürbar, wenn sie spürbar werden und Du diese "wellenförmige" Beschleunigung merkst, bei der dann auch der Verbrauchszeiger mit hin und herschwankt, dann ist der Regelkreis irgendwo nicht in Ordnung, meist ist es eine (zu) langsame Lambdasonde, das kann durch zu niedrige Temperatur der Sonde kommen (Sondenheizung defekt oder nicht aktiv) oder auch durch Alterung der Sonde, der 122PS KAT eta Motor mit seiner vorsintflutlichen "Möchtegernmotronic" ist in der Beziehung leider ganz besonders empfindlich und was heisst laut Prüfer hat sie geregelt ? wurde Lambda 1 +/- der erlaubten Toleranzen am Tester erreicht ? aus welchem Grund wurde die AU dann nicht bestanden ? CO im LL zu hoch oder im erhöhten LL ? oder Regelkreisprüfung nicht geschafft ? so ein paar detaillierte Infos sind bei solchen Problemen schon ..... irgendwie .... wichtig

wenn unter dem Ventildeckel kein Caramelschmodder zu finden ist und das Kühlsystem nach aussen hin keine Undichtigkeit zeigt, dann kann durchaus auch die Zylinderkopfdichtung das Problem sein grade bei 400tkm und nach -zig Jahren ist das sehr wahrscheinlich, denn eine Kopfdichtung ist nunmal ein Verschleissteil

es gibt erstmal 2 Größen von Gebläsemotoren im Zubehörhandel wird meist nur mit Klima=großer Gebläsemotor und ohne Klima=kleiner Gebläsemotor unterschieden, damit weisst Du zwar relativ sicher welche Motorgröße Du bekommst, aber nicht ob der auch bei Dir passt denn der größere Motor ist im "großen" Heizungskasten verbaut, den haben zwar alle mit Klima, aber auch alle mit Microfilter und (dadurch zwangsläufig) ohne Klima, und den haben auch alle frühen e30 mit 3-stufigem Geblässchalter ohne Klima und auch einige andere Modelle (oft Cabrios) ohne Klima der kleinere Motor ist im "kleinen" Heizungskasten verbaut, den haben üblicherweise die neueren e30 Modelle mit 4-stufigem Gebläeschalter ohne Klima, wenn nicht (s.o.) doch auch mal der große Heizungskasten verbaut ist in Fällen wo es unklar ist welche Heizungskastengröße verbaut ist, kann man leicht anhand der Einbauposition vom Gebläsewiderstand herausfinden welcher Heizungskasten es ist, beim kleinen Kasten ist der Widerstand seitlich in den Kasten gesteckt, dazu bei abgenommener Fussraumverkleidung rechts neben/über der Lenksäule am Heizungskasten suchen, bei großen Kasten ist der vorne unter dem Gebläsemotor zu finden, also erst zugänglich und zu sehen wenn man den Lüftermotor ausgebaut hat bei "ebay" gibt es Lüftermotoren ohne Flügelräder und welche mit Flügelrädern, wenn Du einen ohne Flügelräder kaufen willst, solltest Du Dir im Klaren darüber sein, dass Du die Flügelräder auch selbst tauschen musst, also dass Du die zerstörungsfrei vom alten Motor entfernen und wieder auf den neuen aufpressen können musst und dass ggf. die Auswuchtung nicht so ganz perfekt wird wie bei einem kompletten Motor der gewuchtet ist (.... oder sein sollte ....) es ist also nicht ganz so einfach einen Tip zu geben welchen Lüfter Du "bei ebay" kaufen sollst damit der auch bei Dir wirklich passt

wenn Du einen "328i" Kühler verbaut hast, dann ist der mit integriertem Ausgleichbehälter und hat das in dieser Bauform maximal mögliche Kühlernetzmass von 440x440mm natürlich gibt es da bei der Netzausführung gewisse Unterschiede je nach Hersteller, manche sind dicker und manche dünner, auch gibt es bei der Lamellenausführung Unterschiede, manche sind dichter gefüllt dann gibt es Unterschiede bei den Wasserstegen, manche habe dünne flache Wasserstege, die an den Seiten zur Abdichtung verschweisst sind es gibt aber auch welche mit relativ dicken, an den Seiten zum Wasserkasten hin gummiringabgedichteten, Wasserstegen, die habe dann auch oft sehr engmaschige Lamellen, so einen Kühler scheinst Du zu haben, in den Wasserstegen befinden sich bei der Ausführung so komische Kunsstoffsprialen, mit denen wohl die Strömungswiderstand erhöht werden soll, damit sich der Wasserstrom besser auf den ganzen Kühlerbereich verteilt, diese Spiralen wanders gerne mal raus, und verteilen sich im ganzen Kühlsystem, verstopfen den Kühlerausgang bzw. setzen sich vor das Thermostat schau einfach mal gezielt nach diesen weissen Kunsstoffresten, kannst auch mal nach Bildern googeln um zu sehen was gemeint ist vielleicht ist es ja das, es muss ja was "passiert" sein weil das Kühlsystem ja vorher mal funktioniert hat, normalerweise reicht der 440x440 Kühler nämlich aus der "M3" Kühler ermöglicht zwar ein größeres Kühlernetz, genauso wie der günstiger erhältliche "324td" Kühler, den ich eher verwenden würde, aber beide habe keinen integrierten Ausgleichbehälter, den musst Du dann vom Facelift 6-Zylinder e30 nehmen und natürlich die ganze Verschlauchung auch abändern

? ..... es geht um eine Radhausschale .... die sieht man doch eh nicht ..... wie genau muss die denn passen ? selbst wenn die nicht ganz passt, kann man die hindrücken bis sie brauchbar sitzt und man muss ggf. ein neues Loch bohren zum anschrauben oder ein vorhandenes etwas aufweiten, das kann einem auch bei ner originalen BMW Schale passieren, wenn sie nicht zu den Toleranzen am Auto passt wo soll sowas hinführen ? Zubehörschale passt nicht .... also orig. BMW Schale kaufen .... passt wieder nicht ..... also liegt es am Kotflügel .... neuen Kotflügel montiert .... passt immernoch nicht ..... also liegt es an der Karosse ..... dabei wäre es doch so einfach gewesen ..... wenn man nicht mit dem Kopf durch die "original" Wand will

was habt Ihr denn, es ist doch ein M-Modell, es hat doch einen "M"40

die 1.1 ist ja auch nicht die alte Zweigebermotronic sondern die Eingeber, also schon die "neuere" nur eben mit der ersten Generation Steuergerät das gab es nie für die 218PS Ausführung sondern bestenfalls für die 220PS Katlosvariante aus dem e32, und dieser Motor hat aber mit dem alten 218PS nicht mehr viel gemeinsam also bitte nicht alles durcheinanderwürfeln

nach wie vor verstehe ich den Hype um diesen sogenannten "Longtube" Fächer ja nicht so richtig erstens ist der von den Rohrlängen her alles andere als gleich und keinesfalls besser als die mehrteiligen, ganz im Gegenteil, die sind "gleicher" was den Punkt angeht die Zusammenführung bei der ersten Zylinderbank 1-3 ist insgesamt deutlich weiter weg als bei 4-6, von den einzelnen Rohrlängen mal ganz abgesehen überhaupt sind die langen Primärrohre für einen seriennahen Motor eher als unvorteilhaft anzusehen, wobei es natürlich darauf ankommt, was man am Ende für eine Motorcharakteristik haben möchte dann ist das lange und sperrige Ding beim Einbau sehr unflexibel, passt auch nicht wirklich besser als andere (mehrteilige) Alternativen, bei denen man sich bei der Anpassung aber viel leichter tut, im Übrigen würde ich solche Edelstahlteile nie verbauen ohne mindestens in einem der Abgasstränge nach der Zusammenführung ein Flexstück einzusetzen und bei der Aktion kann man dann auch einen ggf. für den e30 Einbau falsch stehenden Flansch verdrehen oder die Lage eines Rohres etwas verändern um nicht noch kleinere Querlenkerlager oder andere Dinge zu brauchen letztlich ist er im Vergleich zu anderen Krümmern (die über ein Gutachten verfügen!) nun auch nicht so viel billiger, dass man sich aus Kostengründen in diese Grauzone bewegen muss um das Ding mit mehr oder weniger Schummelei einzutragen, also der "Typenschild&Tüvschein" Community beizutreten die sich mit nachgemachten Typenschildern eines anderen Krümmers und dessen Gutachten eine Eintragung ermogelt wie gesagt, ich verstehe den Longtube-Hype nicht so ganz, wenn das Ding plug&play ohne Rumgemurkse passen würde und die anderen alle nicht, dann könnte ich das ja noch irgendwie nachvollziehen

doch, die ändert sich, stell es Dir doch mal vor oder nimm eine "normale" Schraube mit Mutter und stelle die Situation nach man kann die Verstelleinheit zur Grundeinstellung der Backenposition natürlich einbauen wie man will, wenn einem die Drehrichtung egal ist will man aber links wie rechts den gleichen Arbeitsablauf (also die gleiche Auf- bzw. Abbewegung per Schraubendreher) haben, dann muss der Versteller auf einer Seite anders herum eingebaut werden sinnvoll ist es aus meiner Sicht, den Versteller so zu verbauen, dass man das Rädchen radseitig nach oben drehen muss wenn die Backen mehr vorgespannt werden sollen weil sich das dann mit dem Hebeln per Schraubendreher irgendwie "schöner" machen lässt

wenn aber die Materialstärke schon auf mehr als den Faktor 3 gegenüber Serie erhöht ist, dann ist es sinnlos das noch mehr zu verstärken die weiche Stelle ist dann schon längst woanders und genau an der Stelle müsste dann verstärkt werden wenn es was bringen soll

ist m.M. nach aber bei dem dicken übergestülpten und verschweißten Federbeinrohr vom D2 oder K-Sport oder Lowtec nicht mehr nötig beim orinalen Federbein oder bei H&R oder KW oder anderen Gewinden, die die originalen Federbeinröhrchen im unteren Bereich verwenden, macht die Verstärkumg schon eher Sinn und wo steht dass die geschmiedet sind ?

21mA sind aber auch noch zuviel

sorry, ich hatte das falsch gelesen statt reicht nicht hab ich zuetst geht nicht gelesen und das dann so verstanden dass der Platz nach unten hin für den (versetzten) BKV zur schrägen Seiteneand hin nicht reicht und das Versetzen nur mit einem kleineren BKV gehen würde also komplett falsch aufgefasst

beim M20 habe ich seit über 25 Jahren noch nie einen defekten ZR gesehen, egal wie lange die drauf waren und wie alt die waren das Problem ist beim M20 die Spannrolle, die kann, wenn man die falsche Ausführung mit minderwertig verpresstem (dünnen) Fuss verwendet, auch mal wegknicken, der dünne Fuss bricht aber nicht weil er zu dünn ist, sondern weil die Verpressung schlecht ist bzw. zu sehr belastet wird bei Rollen mit dickem Fuss habe ich das Brechen der Verpressung noch nicht vorgefunden, offenbar sind die besser verpresst und/oder der dickere Fuss sorgt durch die geometrischen Verhältnisse für weniger Belastung an der Verpressung auf jeden Fall halten die, auch wenn die z.B. von Febi sind, im Gegensatz zu den "Markenprodukten" mit dünnem Fuss und : einen 5000km gelaufenen ZR der 2 Jahre alt ist, aus Vorsicht zu erneuern, ist völlig unbegrünbare Vorsicht und in etwa vergleichbar mit dem Unsinn, z.B. einen 2 Jahre wenig gefahrenen Reifen mit 90% Profilhöhe vorsichtshalber zu tauschen

wenn wir das nicht schon gebaut hätten, dann hätte ich das nicht geschrieben beim M50 Umbau vom Kumpel ist der große Einfach BKV versetzt eingebaut

man kann den originalen BKV um ca. 3cm nach links versetzt einbauen, ist zwar etwas Aufwand das Pedalwerk so umzubauen, aber geht an sich sehr gut zu machen oder es kann ein im Durchmesser kleinerer Tandem BKV samt diagonal geflanschtem HBZ vom 325ix verbaut werden, der ragt durch die Bauform und den Zwischenflansch aber weiter in den Motorraum oder man nimmt einen einfachen BKV mit kleinerem Durchmesser von z.B. VW oder Renault usw. in Verbindung mit dem orig. e30 HBZ, dabei ist auf die Anbindung am BKV zu achten, der e30 HBZ passt nur an BKV's mit horizontal verschraubtem Flansch man kann auch beide Massnahmen kombinieren, also versetzen und einen kleineren BKV bzw. den Tandem vom ix verbauen plug&play ist nur der direkte Einbau vom ix Kram, bei allen anderen BKV's sind kleine Anpassungen an der Betätigungsstange zu machen

also ich hab so ein D2 hier liegen, bin aber noch nicht damit gefahren wenn ich mal so die Dämpferkräfte per Hand teste, dann fühlen sich die Dämpfer selbst auf der härtesten Einstellung immer noch nach "Spielkram" an

nee ich meine nicht so rostig sondern so bieder und unsportlich ja und die Simsons .... ich hatte früher, also vor 40 Jahren und noch ausbruchsicher hinter dem eisernen Vorhang eingesperrt, natürlich keinen Zugriff auf Marzocci & Co. aber ich wollte trotzdem eine hydraulisch gedämpfte Gabel und ne bessere Bremse also zogen die Dämpfereinsätze einer 350-er Jawa in die Schaukelgabel ein und auch die riesige Trommelbremsnabe der 350-er in das Simson Vorderrad, natürlich mit lochblechverkleidetem Kühllufttichter letzteres aber wohl mehr aus optischen Gründen .... warum von der 350-er Jawa ? weil es was anderes nicht gab, die Dämpfereinsätze gut in die Gabelrohre passten und weil die Jawa 16" Räder hatte und die Speichenanzahl sowie Länge zur Simsonfelge passte ..... und weil die "Bad Boys" im Osten ihre Jawas immer mal um die Bäume wickelten und wir die Jawa-Wracks dann von der dorfeigenen "Deponie" ziehen konnten

ja da gibt es was : ich weiss nicht wie man einen e30 im Originalzustand mögen kann

beim VFL wird die Startunterbrechung in den 3-poligen Stecker über dem Handschuhfach neben dem Steuergerät eingeschleift, auf diesem Stecker laufen vom Motor kommend zum Kombiinstrument hin Drehzahl und Verbrauch und zum Motor hin geht eine 12V Versorgung (Zündplus Kl.15) für das DME Hauptrelais (Zweigebermotronic) oder Benzinpumpenrelais (L-Jetronic) oder Zündspule und Steuergerät Pin 27 (Eingebermotronic) der "VFL-DWA-Relaisbox-Kabelbaum" hat also ein 3-poliges Stecker- sowie Buchsengehäuse, Drehzahl und Verbrauch werden durchgeschleift, nur das Zündplus wird zwischen Stecker und Buchse über die Relaisbox geführt beim NFL erfolgt die Unterbrechung links oben neben der Lenksäule im Hauptkabelstrang mit einem 2-poligen Stecker und geht dann zum runden Motorstecker, hier ist bei Fahrzeugen ohne diesen DWA Müll eine Kurzschlussbrücke gesteckt, oft nicht so leicht zu finden, da der Stecker mit unter dem Isolierband eingewickelt ist, hier wird das was am Motorstecker an Pin7 dranhängt unterbrochen, also Zündspule und Steuergerät Pin 27 (Eingebermotronic) diese Unterbrechung läuft in der geheimnisvollen "DWA Relaisbox" über einen Ruhekontakt, das bedeutet, um den Motorstart zu blockieren muss das Relais bestromt werden, was im Umkehrschluss aber bedeutet, dass wenn das Relais in der Box stromlos ist, also wenn man den zweiten Stecker zur Relaisbestromung an der Box rauszieht und nur den Lastkreisstecker drin lässt, die Startblockade mal ganz fluffig ausser Kraft gesetzt ist für den Schwachsinn, denn das ist keine DWA sondern eine DLA (Diebstahl Leichtmach Anlage) also unnötiger Rotz aber für "volle Hütte" muss natürlich jeglicher Unsinn in den e30 gebaut werden, egal ob sinnvoll oder unsinnig, egal ob hübsch oder hässlich, Hauptsache "hatta hatta hatta"