Georg

Da die Schrauben nicht viel halten müssen würde ich nach dem Ausbau das Teil auf den Kopf stellen und die Löcher mit Heißkleber fluten. Danach kannst Du nach dem trocknen die Schrauben neu reindrehen. Ggf. würd ich die Schrauben sogar schon einige Millimeter in den "weichen" Kleber drücken dann hast die genaue Position und bereits "angekörnt" So was hab ich schon öfter gemacht - hält halt nicht bei starker Belastung. Und bitte keinen anderen Kleber nehmen der komplett aushärtet. Wenn der Kleber härter ist wie das Material der I-Tafel wird das IMHO nix, weil beim setzen der neuen Schraublöcher der Klebepfropfen gleich wieder von dieser abreisst.

Nicht unbedingt - mechanisch kriegen das so manche noch hin, aber so,bald da Strippen ins Spiel kommen, wirds komisch. Wie rum die zwei Klemmen vom Ladegerät müssen weil die ja rot und blau sind und die beiden Polklemmen der Batterie sind schwarz... Mich wundert eh dass es noch keine Ladegeräte gibt, die nicht nur nen Verpolschutz haben, sondern bei denen man die Klemmzangen anklemmen kann, wie rum man will.

Ja, das Gefühl hatte ich nach dem Bild auch, hab aber erst mal nur geschrieben dass er gerade sein muss um nicht noch mehr zu verunsichern. Die Schraube hab ich auch schon an einigen Fahrzeugen mit Gewalt entfernen müssen. Ich nehme dazu aber keinen Dremel sondern hab bisher immer mit einem dünnen Bohrer im Durchmesser des alten Lochs noch 3-4mm reingebohrt und dann zweimal mit größeren Durchmessern nachgebohrt. Die Schraube ist M5, und daher sollte 4,5mm reichen dass irgendwann der Kopf ohne Beschädigung vom Rest "abhebt"

Doch, natürlich und der Splint ist auch wichtig weil der die letzten 10% bringt, damit der Kopf nicht rausspringt. Hab den am Anfang auch übersehen weil der durchgesteckt und dann oberhalb der Kugel an die Stange geclipst wird, so dass er nahezu unsichtbar ist. Das Problem hier ist halt, dass der Aussendurchmesser der Kugel nur minimalst größer sein kann, als der Innendurchmesser der Pfanne an der Stange, weil sich beim montieren die Pfanne eben nicht ausdehnt und die Kugel nicht nachgibt. Meist sind solche Verbindungen so, dass die Kugel aus Stabilitätsgründen aus nem harten Metall ist - die Pfanne aus Kunststoff oder nem weicheren Metall das doch etwas nachgibt - hier eben nicht.

Hmmm. Für welchen Preis sollte ich dann mein fabrikneues Lehnenteil in "BMW Klimaleder" ansetzen? Vierstellig?

Korrekt - zerlegen muss man da nur was, wenn der Hebel krumm ist. Das Problem ist, dass da Metall auf Metall gedrückt wird und die Pfanne weder elastisch ist, noch einen Schlitz hat durch den sie sich dehnen kann. Dadurch hat man da ggf. eine minimale Ausdehnung der Pfanne weshalb sie dann nicht mehr so hält wie gewünscht. Is halt ne typische 80er Jahre Konstruktion die heute keiner mehr so machen würde.

Batterien werden nach der Fertigung zur Lagerung immer auf 70-80% geladen weil das am schonensten ist. Laden schadet also nicht, wenn die vorher ne Zeit lang gelagert wurden. Bisher konnte ich aber mit jeder Batterie die ich eingebaut habe das zugehörige Fahrzeug starten. Man darf nicht vergessen: Ihr/Wir sind anders wie andere Kinder. 90% der Leute haben nicht mal ein Ladegerät zu Hause - die sind drauf angewiesen dass ne Batterie direkt funktioniert und erwarten das auch.

Der Hebel ist richtig rum so und er drückt auch gegen die Dichtung. Wenn man ihn verdreht merkt man zuerst, dass das Gewinde zum verstellen gesichert ist und das gar nicht so einfach geht und danach, dass er bei jedem zweiten öffnen aus dem Kugelkopf springt. Lass die Finger davon - solche Dinge verstellen sich nicht! Es gibt an dem Verdeck die folgenden Dinge die Ärger machen: 1. Der Lagerbock für den einen Betätigungshebel im Motor, der ausbricht Die Beschädigungen an den Hebeln sind davon dann Folgefehler 2. Die lange Betätigungsstange die sich bei zu viel Gegendruck irgendwann verbiegt 3. Die Mikroschalter für den Verdeckdeckel die sich verstellen wenn die Schraubensicherung ab Werk endgültig ausgetrocknet und zerbröselt ist. Alles andere sind eher Folgefehler, wie abgerissene Schrauben weil das Verdeck schwergängig ist.

Auf der Gegenseite auch nicht weil da dann die Klappen sitzen und wenn die feucht werden vergammelt der Dichtungsschaumstoff dort noch mehr und schneller.

Mal ne dumme Frage: Du fährst doch jetzt - wenn ich die Bilder richtig deute ein italienisches Auto das KEIN Leihwagen ist. Wenn ich das richtig im Hirn habe kann das doch Ärger geben, oder?

Egal ob mit oder ohne Klima ist die unter den beiden Gittern zu finden die sich unter Deiner Windschutzscheibe befinden, genauer gesagt von den Gittern aus etwas nach innen.

Frag mal, wie angenehm das ist wenn man ständig geschäftlich mit so was zu tun hast. Die Kollegen aus Tonawanda (Staat New York) versteht man wenigstens zu 50% Aber die aus The Woodlands (Houston Texas) - da is endgültig Hopfen und Malz verloren.

Korrekt, weil was anderes kann sich hier nicht verstellen und die Bowdenzüge längen sich nicht. Die oben erwähnten 5° heissen, dass der Hebel etwas Richtung Fahrerseite geneigt sein muss und zur Überprüfung kann man sagen (da der ja leicht konisch zuläuft), dass die fahrerseitige Kante senkrecht stehen muss. Da die Endschalter miteinander verbunden sind kann man sie nur zusammen einstellen, sprich wenn der Motor oben in korrekter Position stoppt, dann tut er es unten auch. Es gibt aber noch eine zweite Fehlerquelle die man auf dem Bild leider nicht so wirklich sehen kann: Der sich drehende Hebel muss plan sein und es darf kein Abstand am äußeren Ende zu dem dahinter liegenden Doppelhebel sein, sonst nimmt er beim schließen die gebördelte Kante des hinteren Hebels nicht mit, die dafür verantwortlich ist, dass die beiden Verriegelungen über die Bowdenzüge zugezogen werden. Achtung, wenn man den ausbauen will, auf keinen Fall den Kugelkopf der Schubstange aus der Kugel am Hebel lösen - das hält nach ner Wiedermontage nicht mehr, selbst wenn man den Sicherungssplint nicht übersieht! Immer die Schubstange oben am Verdeckdeckel lösen - da ist es nur ein Sicherungsclip den man öffnen muss um die Befestigung am Deckel zur Fahrerseite rausschieben zu können. Hier bitte nur darauf achten, dass die Distanzhülse nicht abhaut.

Ja, Deinen Text! Was ist für Dich ein Tacho? Meinst Du das Kombiinstrument? Der Tacho ist nur das linke große Instrument. Tacho, Drehzahlmesser, Temperaturanzeige und Tankanzeige sind die 4 Instrumente im Kombiinstrument. Also schreib bitte noch mal was Du wie getauscht hast, sonst kann man nur vermuten.

Das hatte ich gemeint aber ich dachte da wären auch die Widerstandswerte mit bei - die wären im Fall des TE nützlich.

Das mit dem Wasser im Schweller wegen verstopfter oder nicht vorhandener Abläufe ist ne E39 Krankheit. Das war für meinen E39 der Tod. weil mir beim Wechsel auf Winterreifen der fast voll ausgefahrene Rangierwagenheber mitsamt dem Auflagegummi am Schweller plötzlich bis zum Anschlag in diesem gesteckt hat. Hab gerade noch was unter die Bremsscheibe schubsen können damit die nicht auf dem Pflaster aufschlägt. Da ich leider hier in MUC keinen begabten Schrauber kenne, der das hätte richten können (so wie bei Deinem) sondern alle Werkstätten immer nur nen Teilersatz des Schwellers für mehr als den Restwert vom Auto angeboten haben, hab ich ihn erst mal so gefahren, bis ein junger Checker ihn dann final abgeschossen hat.

Aber nur fest und nicht variabel

Das am Steuergerät ist für die Leerlaufanhebung wenn eine Klimaanlage verbaut ist. Die anderen kann ich nicht sagen.

Wie der Überblendregler angeschlossen wird steht in der Anleitung dieses. Üblicherweise wird nur der Plus über den Regler geführt. An einem Verstärker kannst Du zwar Deine LS-Ausgänge aufteilen und doppelt an die Kanäle für vorne und hinten anschließen - hast aber dann immer noch keine Möglichkeit, die Lautstärke zwischen v.u.h. zu regeln - da bräuchtest Du davor wieder den Überblendregler zum aufteilen.. Ich würd mir eher ein anderes Radio besorgen.

Wie der Überblendregler angeschlossen wird steht in der Anleitung dieses. Üblicherweise wird nur der Plus über den Regler geführt. An einem Verstärker kannst Du zwar Deine LS-Ausgänge aufteilen und doppelt an die Kanäle für vorne und hinten anschließen - hast aber dann immer noch keine Möglichkeit, die Lautstärke zwischen v.u.h. zu regeln - da bräuchtest Du davor wieder den Überblendregler zum aufteilen..

Das sagt trotzdem nicht alles aus. Ich tausch meine Thermostate bei jedem zweiten ZR Wechsel beim Z1 und hatte es trotzdem schon, dass zwei Jahre später auf ner Ausfahrt das Thermostat voll die Grätsche gemacht hat. Aber noch was zum Widerstand: Die beiden Temperaturgeber gehen auf den damischen Stecker unter der Ansaugspinne der bekannterweise gerne gammelt. Ist also durchaus möglich, dass da der Wurm äääh Moder sitzt. Hatte ich beim Z1 trotz nahezu keinen Fahrten bei Regen und unten geschlossenem Motorraum. Da ging das Thermometer plötzlich auf Null weil der Pin komplett weggefault war.

Wenn das Thermostat offen hängt, kann das vorkommen. Es kann aber auch einfach ein verdreckter Kontakt sein. Da wird ja ein Widerstand gegen Masse gemessen und ja größer der ist, desto größer die Temperatur. Es gab hier im Forum mal ein Bild auf dem jemand für mehrere Zeigerstellungen die Werte gepostet hat. Und es kann definitiv auch am Geber selber liegen. Als ich den mal getauscht habe, hat sich die Stellung der Anzeige danach geändert und sie stand 1-2mm anders

Nur mal als kleine Anmerkung von mir: Wenn an nem Auto nichts großartig geändert wurde (Motorumbau o.ä.) dann waren die Autos der 80er gerade bei den gehobenen Herstellern bereits so solide konstruiert, dass die Zeit der kochenden Kühler auf dem Weg übern Brenner schon länger der Vergangenheit angehört hat. Wenn es dann Temperaturprobleme gibt, aufgrund altersbedingter Mängel (Kühler zugesetzt) oder Umbauten (Klimanachrüstung), dann ist klar, dass das getauscht werden muss. Aber es ist definitiv nicht nötig das System zu verändern. Bei Umbau auf Klima gehört klar der zugehörige Kühler rein, aber auch ohne oder zusätzlich nen noch größeren einsetzen - damit fängt man sich eher andere Probleme ein. (Ausser man ist ein Verfechter der Klimaerwärmung und glaubt fest daran, dass wir in D in wenigen Jahren Temperaturen zwischen 40 und 50°C haben ) Wenn der Motor mit nem neuen Serienkühler immer noch zu warm werden sollte, dann muss man Ursachenforschung betreiben und nicht die Auswirkung bekämpfen, sonst wird das Problem irgendwann vielleicht so groß, dass nicht mal mehr der Tropen+Klima-Kühler ausreicht.

Je nachdem wie verschrammt und zerstört die Leiterbahnen sind, musst Du auf jeden Fall erst mal an der defekten Stelle dafür sorgen, dass kein Kurzschluss zwischen diesen durch verschobene Kupferteile mehr vorhanden ist. Wenn Du Dich nicht traust, die Leiterbahn mit Lot zu überbrücken kannst Du entweder ein Stück dünnen Draht abisolieren und auf der Leiterbahn festlöten oder DU überbrückst die defekte Stelle mit nem dünnen Draht den Du an den jeweils nächsten zugänglichen Lötstellen anlötest.